Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 28.03.2019 uwzględniając wszystkie działy

  1. 3 punkty
    Problem rozwiązany na 4 gaze krzywy korbowod
  2. 3 punkty
    Witam, Moje kochane wozidełko do wzięcia. Auto można powiedzieć po Januszowemu "igła" - nie ma się o co uczepić. Produkcja: wrzesień 2014 - rok modelowy 2015, po lifcie (klamki, kilka elementów wnętrza, felgi itp) Silnik: 1,4 Turbo 140kM, skrzynia manualna 6 biegów Pierwsza rejestracja: listopad 2014r. BEZWYPADKOWY Salonowe (kupione w Salonie Kanclerz), jestem pierwszym właścicielem, przebieg niespełna 79.000km, pełna historia serwisowa, absolutnie każdy element blacharski w fabrycznym lakierze, bardzo bogate wyposażenie (Cosmo + pakiety), 2 komplety kół z czujnikami ciśnienia: zima - stalowe 16", lato aluminiowe 18", instalacja LPG bardzo wysokiej klasy i najnowszej generacji - automatycznie koryguje skład mieszanki na LPG (podłączona do szyny CAN samochodu), hak holowniczy, światła dzienne LED. Z ciekawszych elementów wyposażenia: - światła ksenonowe AFL (skrętne) z doświetlaniem zakrętów - czujnik zmierzchu - czujnik deszczu - LPG - fabryczny alarm + dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe - system wykrywania kolizji - kamera do czytania znaków drogowych - tempomat + ogranicznik prędkości - tapicerka beżowa półskóra - czujniki parkowania tył + przód + tylna kamera cofania - 2-strefowa automatyczna klimatyzacja - radio z dużym wyświetlaczem + zestawem głośnomówiącym bluetooth Auto wręcz przesadną ilość razy było sprawdzane na podnośniku - jako mechanik ASO Opel miałem taką możliwość. Każda duperela była natychmiast niwelowana. Na dzień dzisiejszy nie ma się o co przyczepić. Zgadzam się na wizytę w ASO czy stacji diagnostycznej - jeśli cokolwiek nie pokrywa się z tym, co opisuję, zwracam koszty sprawdzenia samochodu. Cena jest górną granicą wywoławczych z tego rocznika i wynosi 56.000zł do drobnej negocjacji lub 55.000zł bez możliwości negocjacji - jak kto woli. Jeśli kupujący nie będzie próbował "na chama" negocjować ceny, dodam gratis dwa BARDZO wartościowe elementy wyposażenia - niemałej wartości Uwaga: handlarzom i Januszom handlu chcącym kupić za pół ceny dziękuję - nie interesują mnie dupozawracacze. Nie pasuje cena - ok, kup "igłę od niemca co płakał jak sprzedawał" - na pewno będzie taniej. Szanujmy swój czas. Pozdrawiam i polecam auto, jest naprawdę fantastyczne.
  3. 3 punkty
    Sprawa świateł drogowych rozwiązana Pojechałem na kolejną w pobliżu SKP i przedstawiłem sytuację jak świecą w samochodzie długie, pan Diagnosta od razu powiedział mi, że w Astrze H są zespolone światła że sobą ale w Zafirze B jest jedną dodatkowa śruba właśnie od świateł drogowych, znajduje się ona po otwarciu maski zaraz na osłonie długich.
  4. 2 punkty
    Super, dziękuję Ci bardzo za ten katalog, jest to bardzo dobra baza, co prawda na początku nie mogłem znaleźć, ale już wiem. Tu jest: https://opel.7zap.com/pl/car/u92/p/10/35-0/ Faktycznie ukryty w okolicach tak jakby pod zegarkiem na środku deski. Spróbuję się tamtędy dostać do niego, bo jeśli tędy nie dam rady, to rzeczywiście będę miał sporo pracy aby podejść z innej strony.
  5. 2 punkty
    Poniżej przedstawiam krok po kroku jak zamontować zasilanie do wideo rejestratora w Oplu Astra H, który włącza się tylko po zapłonie – po wyłączeniu zapłonu prąd jest odcinany. W celu montażu potrzebny jest: 1. Adapter 12V na 5V z wyjściem na USB (kupiłem przez internet koszt około 33,00 zł) 2. Przekaźnik wraz z gniazdem przekaźnika (koszt około 8 zł) 3. Kawałek kabla w celu przedłużenia kabli 4. Lutownica 5. Taśma izolacyjna i mocna taśma dwustronna 6. Klucz na torx (wielkości nie pamiętam) 7. Gniazdo bezpiecznika z przewodem – bezpiecznik 5A 8.Kabel USB z gniazdem na mini USB (osobiście kupiłem 3 metry za około 35 zł) Krok 1 Demontujemy pokrywkę pod hamulcem ręcznym. Po prawej i lewej stronie plastiku do lewarka zmiany biegów odkręcamy 2 torxy. Po odkręceniu możemy już ściągnąć obudowę dookoła lewarka. Delikatnie ją ciągniemy do siebie i na boki. Bez problemu powinna wyjść z zaczepów. Plastik przekręcamy na mieszku biegów na bok, tak aby nie przeszkadzał( nie trzeba demontować mieszka lewarka biegów) Krok 2 Po uporaniu się z osłoną odpinamy kostki z gniazda zapalniczki oraz podświetlenia i odkładamy na bok zapalniczkę. W tym momencie możemy wymienić żarówkę od podświetlenia zapalniczki, jeżeli jest przepalona. Krok 3 Możemy się brać teraz za lutowanie przewodów do gniazda przekaźnika w poniższy sposób: 1. Do gniazda 86 (plus) z przekaźnika dolutować kabel z bezpiecznikiem 5A, następnie dolutować do podświetlenia zapalniczki 12V – czarny cienki kabel pojedynczy w kostce. 2. Do gniazda 85 (masa) zlutować przewód wraz z przewodem koloru brązowego z gniazda zapalniczki. (Najlepiej sprawdzić dokładnie miernikiem który kolor to napięcie 12V) 3. Do gniazda 30 (plus) zlutować przewód wraz z przewodem koloru pomarańczowego z gniazda zapalniczki. 4. Do gniazda 87 zlutować przewód plus z adaptera w moim przypadku przewód koloru czerwonego. 5. Gniazdo 87a zaizolować. Oczywiście wszystkie zlutowane kable zabezpieczamy izolacją. Akumulatora nie odpinałem, jedynie zwarłem masę z plusem przez przypadek i przepaliło mi bezpiecznik zapalniczki. Po wymianie działało wszystko tak jak należy. Po podłączeniu powyższych kabli zostaje nam minus z adaptera. Osobiście przedłużyłem kabel od niego i podpiąłem masę do śruby, która trzyma lewarek zmiany biegów ( 4 śruby go trzymają) odkręciłem jedną ze śrub, dodałem 1 podkładkę i pomiędzy podkładki włożyłem i ścisnąłem przewód (można oczywiście założyć specjalną końcówkę, ja takiej nie miałem). To raczej najlepszy sposób aby znaleźć tam masę, a nie chciałem kolejnej podpinać pod gniazdo zapalniczki. Krok 4 Po zlutowaniu przewodów wpinamy przekaźnik do gniazda przekaźnika i za pomocą taśmy dwustronnej można przykleić adapter do plastiku w głąb deski rozdzielczej. Przewód USB idealnie wychodzi z drugiej strony od nóg pasażera (śmiało można tam włożyć rękę). Układamy przewody tak aby nie wciągnął ich drążek podczas zmiany biegów. Na tym etapie przed złożeniem osłon, można sobie sprawdzić czy wszystko działa tak jak należy. Po podłączeniu urządzenia i przekręceniu zapłonu powinien się już wideo rejestrator włączyć. Krok 5 Montujemy w odwrotnej kolejności wszystkie osłony, wkręcamy torxy i zamykamy pokrywę. Pociągnięcie przewodu USB do wideo rejestratora: Krok 1 Zdemontować schowek – po otwarciu schowka odkręcić 4 torxy, następnie przy wyjmowaniu odłączyć kostkę oświetlenia schowka. Krok 2 Zdemontować boczek poduszki powietrznej przy szybie. W tym celu podważyć z dwóch stron napis Airbag najlepiej czymś plastikowym aby nie porysować ( używałem narzędzi tapicerskich plastikowych). Na około 1 cm powinien się wysunąć. Następnie delikatnie podważyć od góry boki osłony słupka i odgiąć. Powinna bez problemu zejść, trzyma ją 2 lub 3 zaczepy. Krok 3 Czas pociągnąć kabel do urządzenia. Osobiście nie przepuszczałem kabla pod podsufitką, ponieważ miałem gruby kabel i podczas podważania podsufitki to się odkształcała i sobie darowałem. Przewód puściłem pod osłoną przeciwsłoneczną, w słupku, poniżej za uszczelką jest idealna szpara gdzie przeciągnąłem kabel. Nadmiar kabla schowałem pod schowkiem. Pozostaje tylko złożyć słupek i włożyć schowek.
  6. 2 punkty
    Ludzie, opamiętajcie sie... Zawsze będą twarde, bo układ chłodzenia jest ciśnieniowy. Podczas normalnej pracy panuje tam ok. 1,4 bara więc węże muszą być twarde. Kwestia doświadczenia przy diagnozowaniu pozwoli ocenić, czy są twarde jak należy czy jest coś nie halo. Weź sobie zobacz ostrzeżenie na korku. WARNING! Never open hot UWAGA Nigdy nie otwierać na gorącym Jest to normalne zjawisko w kazdym aucie. W układzie jest ciśnienie, rozszczelniasz, wywala. Czytaj dokładnie i ze zrozumieniem... Napisz mu jeszcze że ma silnik do wymiany. Litości ludzie, przestańcie panikować. Jeśli nie wiecie czegoś, to poczytajcie albo sprawdźcie u kogoś a potem dopiero panikujcie. Jakby w układzie nie było cisnienia żadnego czyli węże flaki, to silnik by sie ugotował jeszcze przed otwarciem termostatu - a14net, a16/18xer mają termostaty 106*C i MUSI być w układzie cisnienie. Z lekcji fizyki sobie przypomnijcie, że temperatura wrzenia zależy od ciśnienia. Na Mount Everest woda wrze w temperaturze 72-73*C io dlatego tu podnosi się w układzie cisnienie, żeby wrzenie miało miejsce >110-115*C.
  7. 2 punkty
    Licznik naprawiony. Miałem dwie drogi naprawy, pierwsza to wymiana uszkodzonego "silniczka" od obrotów poprzez wylutowanie i przełożenie prosto i tanio ale nie masz pewności czy za miesiąc nie padnie ci ten od prędkości i powtórka z rozrywki. W Corsie C 1,3 cdti Z13dt z 2005r przełożenie licznika, w moim przypadku 13173361wr, na taki sam zakupiony na portalu aukcyjnym powoduje unieruchomienie auta i nie odpali więc jest zabezpieczony licznik przed takimi wymianami. Druga droga to trochę większa robota bo trzeba wylutować w moim przypadku NEC 780826GC-070 magik który to robił mówił ze coś z niego w programatorze z-czytał i wlutował w nowy licznik. Nie była potrzebna w ogóle karta car-pass. Licznik działa kilometry na liczniku tez się zgadzają, magik wziął za całą operacje 300 zł. Niżej kilka zdjęć dla potomnych.
  8. 2 punkty
    Kiepsko szukasz. https://opel.7zap.com/pl/car/s93/p/1/61-0/#16 https://forum.opel24.com/topic/17141-błąd-15-czujnik-temperatyru-płynu-chłodzącego-lub-jego-obw/
  9. 2 punkty
    Akumulator jest ważnym elementem samochodu, który ma określony okres trwałości. Planując wymianę tego urządzenia warto zwrócić uwagę na produkty polskiego producenta. Firma Volt jest znaną marką akumulatorów działającą na rynku w 2012 roku, która stale poszerza swoją ofertę o nowoczesne produkty. Produkcja akumulatorów Volt obejmuje baterie do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, ciągników, łodzi i kamperów. Hurtownia akumulatorów AKBA zajmuje się dystrybucją tych akumulatorów, dlatego zakupu mogą dokonać zarówno osoby prywatne i firmy. Czym charakteryzują się akumulatory Volt? Akumulatory Volt Batterien stanowią klasyczny przykład racjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii i charakteryzują się optymalnym stosunkiem rozsądnej ceny i wysokiej jakości. Na podstawie charakterystyki zużycia energii przez samochody, zostały zaprojektowane, aby zapewnić niezawodność działania. Głównymi cechami, którymi wyróżniają się akumulatory Volt jest bezawaryjność, możliwość długiego użytkowania. Producent udziela gwarancji na 2 lub 3 lata mając świadomość niezawodności swoich produktów. Te urządzenia są produkowane przy zastosowaniu wszelkich norm związanych z ochroną środowiska, poza tym uzyskały konieczne atesty. Bardzo istotną cechą przemawiającą, za jakością tych urządzeń, jest bezobsługowość podczas ich użytkowania oraz zastosowanie systemów przeciwwybuchowych. Każdy właściciel samochodu może wybrać model odpowiedni do swojego pojazdu, bez względu na to czy będzie jeździł nim tylko po mieście czy auto będzie pracowało w trudnych warunkach. Modele akumulatorów Volt sprzedawane w hurtowni AKBA Akumulatory Volt występują w wielu modelach i spełniają różne zadania: Akumulatory VOLT PROfessional Akumulatory VOLT Agro Akumulatory VOLT Marine Akumulatory VOLT Energy Dual Akumulatory VOLT High Performance Akumulatory VOLT Silver Premium Akumulatory VOLT EFB Akumulatory VOLT Truck HD. Akumulatory VOLT PROfessional dostępne w hurtowni Akba Poszukując akumulatora do jazdy samochodem w ekstremalnych warunkach model akumulatora Volt PROfessional będzie optymalnym wyborem. Te urządzenia zapewniają rozruch silnika nawet w bardzo niskich temperaturach i mogą być użytkowane w pojazdach wymagających dużego poboru mocy rozruchowej. W tym typie baterii zastosowano technologię Ca/Ca, co razem z pozostałymi cechami powoduje spełnienie wszystkich norm i standardów branży motoryzacyjnej. Akumulatory VOLT PROfessional posiadają zabezpieczenia przeciwwyciekowe, gwarantując bezpieczną pracę bez awarii w przypadku nawet dużych przechyłów. Urządzenia wyróżniają się stopami ołowiu, które posiadają lepszą odporność na korozję i wyposażeniu w praktyczny wskaźnik stanu naładowania baterii. Bardzo ważną dla wielu kierowców informacją, jest przystosowanie akumulatorów Volt do systemów Start Stop, które zmniejszają emisję spalin do atmosfery (do 10%), przy ograniczeniu zużycia paliwa w samochodzie do 15%. Głównymi walorami akumulatorów VOLT PROfessional jest zastosowanie: Technologii wapniowa Ca/Ca, która gwarantuje dłuższy okres działania bez doładowywania i utraty parametrów. Maksymalna efektywność pracy dla bardzo dużych wymagań do 10 000 rozruchów silnika Gwarancja użytkowania urządzenia w warunkach ekstremalnych temperatur Wysoki i stabilny prąd rozruchu przez cały czas użytkowania Niska zdolność rozładowania. Akumulatory Volt EFB w ofercie dystrybutora Akba Kierowcy, który potrzebują baterii rozruchowej z system Start-Stop, mogą wyposażyć swój samochód w akumulator Volt EFB. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku posiadania w pojeździe dużej liczny urządzeń pobierających prąd. Ten model wyróżnia się: Dodatkiem węglowym posiadającym znaczenie w przypadku działania elektrod Elektrody dodatnie mają oryginalną konsystencję masy czynnej i dodatek membrany semi-syntetycznej Wysoki poziom bezpieczeństwa bez względu na rodzaj pokonywanych terenów oraz ich długości Wysoka stabilność i hermetyczność. Baterie z serii EFB wyposażono we wkładki, które chronią akumulator przed wybuchem. Akumulatory Volt Truck HD do zakupu w hurtowni Akba Akumulatory Volt Truck HD zostały wyprodukowane dla samochodów oraz maszyn, które muszą pracować w ciężkich warunkach pogodowych. Dlatego poszukując baterii do funkcjonowania przy dużej eksploatacji można wybrać ten produkt.Ten model wyposażono w wydajne podzespoły, dzięki czemu osiągnięto sprawny rozruch silnika w przypadku wystąpienia niskich temperatur. Ponadto akumulatory Volt Truck HD gwarantują do 10 tysięcy rozruchów silnika, w każdych warunkach środowiskowych.To, co wyróżnia baterię to wydłużona żywotność i niska zdolność rozładowań a także przechowywanie bez potrzeby systematycznego doładowywania. Urządzenie nie traci ważnych parametrów technicznych w okresie zimy i długiego czasu przechowywania.
  10. 2 punkty
    Witam, auto naprawione. Przekaźnik jest od klimatyzacji i pod przekaźnikiem było zwarcie, które rozładowywało akumulator. Zamykam temat, pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.
  11. 2 punkty
    Jestem już po naprawie . Okazało się ,że pętla immo pod kierownicą ma procka motoroli który padł . Przez niego idzie linia CAN. Podłożyłem używaną pętlę i komunikacja poszła. Gość wylutował procka i wyciągnął mi kod z ten nowej pętli . A później zresetowałem IMMO i dopisałem kod i klucze - posżło . Pojazd odpalił . Dzięki wszystkim za zaangażowanie . Temat można zakończyć
  12. 2 punkty
    tak wiec jak prosiles musisz otworzyc skrzynke na podszybiu tam jest przekaznik ... i tak ja ADAM1954 pisze 14 przekaznik a na moim schemacie ten sam oznaczony k56
  13. 2 punkty
    Pewnyś, że chcesz to przywrócić? Żona mnie molestuje bym to wyłączył Kiedyś rzuciłem ciężki plecak na siedzenie i skurczysyn się upominał o pasy. Ja osobiście mam już nawyk zapinania, a teściowi to nawet to plumkanie nie przeszkadza, jak zapomni zapiąć Pytanie czy masz w ogóle czujnik naciskowy zainstalowany u pasażera? Możliwe, że ktoś wyłączył go. Najlepiej zapytać byłego właściciela. Ja bym raczej nabywcy o takich rzeczach powiedział, no ale wiadomo jacy ludzie są. Pozbyć się i z głowy a nabywca niech się męczy sam. Może nawet o tym zapomniał Każdy kogo znam to cholerstwo wyłącza, bo nawet po parkingu się nie da przejechać i drze ryja o pasy. W Astrze opcomem to wygląda tak: Wyłączanie brzęczka niezapiętych pasów za pomocą OP-COM 1. Wchodzimy w 'Nadwozie' 2. Wchodzimy w 'SDM Poduszka Powietrzna' 3. Wchodzimy w 'Programowanie' 4. Wchodzimy w 'Zaprogramować ECU' 5. Tam mamy kilka pozycji, na dole jest ' Stan sygnału o niezapiętych pasach bezp.' Zmieniamy 'off' na 'on' 6. Na dole klikamy na 'Wykonaj kodowanie SBR'
  14. 2 punkty
    Witam wszystkich po długim czasie problem rozwiązany podaję przyczynę przerwana była wiozka kabli gdzieś pod silnikiem co zrobiło śpiecie w wyniku czego spalił się sterownik cim i auto nie odpalało koszt naprawy plus laweta 550zł dziś odebrałem jeździ
  15. 2 punkty
    Problem mam rozwiązany dzięki cierpliwości mechanika jaką się wykazał.sprawdził wszystkie połączenia elektryczne, odciął alarm stwarzający problemy wymiana czujnika wału, ustawienie rozrządu i autko działa. Akumulator do wymienił na nowy . I w drogę
  16. 2 punkty
    WariatPSM ja będę rozbierał stary zamek, bo mnie wkurzyło dzwonienie i ściągnąłem nowy z Anglii. Nie mam niestety dostępu do garażu aby się pobawić w rozbieranie drzwi i wymianę zamka a i samochód potrzebuję codziennie. Co do zamka tylnych drzwi w Merivie - auto ma system samoczynnej blokady drzwi po przekroczeniu 5 km/h (żebyś kur nie nałapał albo ręki Ci nie urwało przy otwarciu) i jest tam podobno (bo sam jeszcze nie zaglądałem) sporo elektroniki sterującej tym zamykaniem, informowaniem komputera itp. Z tego co poczytałem i ze sporej liczby rozmów (łącznie z ludźmi z serwisów Opla) wychodzi, że dość częstym jest uszkodzenie przełącznika odpowiedzialnego za blokowanie drzwi (właśnie wtedy zamki szaleją, bo komputer chce na siłę je blokować i słychać klikania zamków z tyłu) i jest to jakiś mikro-styk, czy obwód który po otrzymaniu informacji o prędkości powyżej 5 km/h blokuje drzwi i odsyła informację do komputera, że drzwi są zablokowane i nie można ich otworzyć w trakcie jazdy. Samo blokowanie drzwi i zamykanie działa, ot po prostu nie działa opcja zabezpieczenia przed otwarciem w trakcie jazdy - taka trochę blokada na dzieci by Ci nie otwierały drzwi w trakcie jazdy, tylko elektroniczna. Niestety jest to podobno nienaprawialne. Z chęcią dorwałbym się do pełnego schematu budowy tego zamka, aby sprawdzić dokładnie co tam szwankuje. Na razie pozostaje mi w wolnej chwili rozebranie starego i przejście krok po kroku każdego miejsca aż coś znajdę.
  17. 2 punkty
    Na początek podepnij sobie auto pod kompa by Ci sprawdzili który zamek szaleje. U mnie było tak, że awaria się pojawiła i odczyt pokazuje takie dane jak w moim poście: AWARIA BLOKADY DRZWI Niestety ale problem jest dość powszechny - tutaj jeden z wątków podpowiadających, by zalewać zamek WD40 DOOR LOCK PROBLEM. Kolejne niestety, to że zamek nie jest hermetycznie zamknięty i wilgoć powoduje błąd mikro styku wysyłającego sygnał do komputera by zablokować drzwi po ruszeniu. Nie jest to niestety - z tego co sam wertowałem i się dowiadywałem - ani moduł komfortu ani wiązka czy jakieś podłączenia do zamka. Jak znajdę chwilę to rozbebeszę stary zamek, by dokładnie go obejrzeć, a jak przypomnę sobie czasy lat 80-tych i rosyjski to może coś z tego załapię: ROZBIERANIE ZAMKA ROSYJSKI chyba, że ktoś z Was pokrótce streści o co tam biega :-)
  18. 2 punkty
    No to chyba nie zadziała bo blacha i makretka przykrywaja wszystko. Pobicie szkła też bo wnętrze jest dzielone Ja bym pokruszył nakrętkę tam jest długa szpilka. Zostanie mosiężna tulejka. Nakrecilbym dwie zwykle m5 zakontrowal i wtedy klucz na kontrę i szzypce na tulejkę i wtedy pójdzie. A potem już jak lampa na woerzchu to jak wariat radzi litownica i poprawić wtopienie szpilki. Kurcze w Ah to poprawili bo szpilka w lampie na gwint i się wykreca jak się nakretka zapiecze
  19. 2 punkty
    Może się komuś przyda to co ja zrobiłem aby pozbyć się problemu z odmą olejową w astrze g 1.7 DTI isusu. Napisze krótko. Nie warto bawić się w naprawianie odmy, tym bardziej w zdejmowanie plaskitowego dekielka sądząc, że można łatwo uszczelnić i rozwiązać problem. Zatrzask dekielka jest bardzo delikatny, można bardzo łatwo go uszkodzić i ponownie nie będzie dało się założyć. Urok tych silników niestety. W przypadku wyżej wymienionej nieszczelności odmy, warto wymienić całą pokrywę wraz z uszczelką. Oczywiście nowa uszczelka
  20. 2 punkty
    Szanowni forumowicze, Na zakończenie postanowiłem wyjaśnić Wam jeszcze z czego pochodził "dziwny hałas metalicznego ocierania" o którym wspominałem w tym poście. Hałas ten można usłyszeć w poniższych filmikach: Prezentacja dźwięku 1 Prezentacja dźwięku 2 Ma on charakter synchronicznego ocierania, szczególnie łatwy jest do usłyszenia na biegu jałowym w zakresie obrotów 800 - 2000, występuję tylko na WYŁĄCZONEJ klimatyzacji, na ciepłym silniku i ustaje w momencie gdy ZAŁĄCZYMY klimatyzację. To właśnie ten trop naprowadził mnie na poszukiwanie problemu w sprężarce klimatyzacji. Sprężarka jaka występuje u mnie to DELPHI ZL2. W internecie można znaleźć dwa rodzaje podpowiedzi: 1. Wymień łożysko na kole pasowym w sprężarce 2. Wymiana łożyska nic nie bo te kompresory niestety po pewnym czasie tak się zużywają i to zużycie objawia się właśnie takim hałasem. Temat przećwiczyłem dogłębnie, w pierwszym etapie wyciągnięty został kompresor, dokonane oględziny łożyska i koła pasowego i tu nie było widocznych żadnych niepokojących objawów, postanowiłem go rozebrać i zajrzeć do środka. Środek też wyglądał naprawę dobrze, jedyne co to na kole talerzowym po którym ślizgają się kamienie widoczne były bardzo drobniutkie rysy. Specjalista z 20 letnim doświadczeniem ocenił to na bardzo znikomy stopień zużycia niedający powodów do niepokoju. Składamy kompresor, zakładamy nowe koło z nowym łożyskiem .... i lipa ! Ten sam odgłos ! Podmiana na regenerowany kompresor i cisza. Pracuje bezszelestnie. Nie mogliśmy w to uwierzyć ale niestety tak to wyglądało. Moja sprężarka odesłana do regeneracji.
  21. 2 punkty
    Kolego administratorze "dlaczego" pisze się razem a nie "dla czego". Temat wpisałem dlatego, że coś musiałem napisać. Grzecznie prosiłem o pomoc a takie chamskie zamykanie tematu wyprowadza z równowagi.
  22. 2 punkty
  23. 2 punkty
    Sęk w tym że dmuchawa jest w dolnej części a od góry jest wlot i tam dostaje się woda. Wyciągałem takie dmuchawy w viki C to miały rudej trochę. Przeropowac ułożyskowanie na tym silniczku. Komutator można przeczyscic i to się robi pumeksem. Podłączamy silnik do akumulatora 12v i do komutatora przykładamy pumeks. Po przesłuchaniu sprężonym powietrzem dajemy na końce ośki po kropli oleju i silnik będzie chodził kolejne lata.
  24. 2 punkty
    Witam, sprawa wyjaśniona. Przewody wszystkie sprawne. Z tego co zauważyłem w międzyczasie nie załączał kompresor klimatyzacji, ale po włączeniu AC działał nadmuch lecz nie chłodziło. Pojechałem do diagnosty, żeby podłączył się pod komputer i sprawdził wszystkie parametry sterownika ECU. Po wglądzie w funkcje klimatyzacji zauważył, że klimatyzacja była wyłączona programowo w ECU. Po zmianie w programie AC na Włączone, klimatyzacja oraz błąd trybu serwisowego zniknął a klima zadziałała. Po ponownym sprawdzeniu nie było już żadnych błędów.
  25. 2 punkty
    To zależy w jakim naprawdę stanie są sanki, jeżeli mają jakieś dziury, są przegnite do tego stopnia, że naciskając śrubokrętem boisz się, że się zaraz złamią, to lepiej poszukać innych sanek, np. Na szrocie znajdziesz w jakimś "stanie". Po oględzinach ocenisz, czy poza brudem, stal jeszcze jest ok i stanowi bezpieczeństwo. Kupisz za jakieś nie duże pieniądze pewnie, a nawet i w cenie złomu, podmienisz i dalej będziesz jeździł. Ewentualnie nieco przerobić część, gdzie nie wygląda to dobrze, dospawać jakiś element wycinając wcześniej kawałek skorodowanej stali, tylko oczywiście należy to zrobić dobrze
  26. 2 punkty
    Mam sugestię (pytanie) do administracji dotyczącą usprawnienia forum, uważam, że podawanie lokalizacji w profilu przez użytkowników forum powinno być obowiązkowe. Uniknęłoby się zbędnych (podstawowych) pytań w postach do użytkowników szukających pomocy, a i samemu człowiek nieraz do kogoś mógłby się zwrócić. Nawet kiedyś na innym forum ( https://www.insignia-club.pl ), gdzie wszyscy mają podaną lokalizację pomogłem w zdiagnozowaniu użytkownikowi będący w Bydgoszczy przejazdem... Także sugeruję, żeby informacje o lokalizacji użytkownika, modelu opla i silniku były obowiązkowymi polami.
  27. 2 punkty
    Witam wszystkich po przerwie , @Mały 25 przepraszam za brak odpowiedzi, w natłoku pracy nie zauważyłem nowego postu. Właśnie, natłok pracy - od czerwca wiele się zmieniło. Auto nadal to samo, ale w zupełnie innej odsłonie. Zamiast sprzedać to grzebię dalej i dalej, ale skoro sprawia to przyjemność . Oto co się zmieniło: Układ hamulcowy: swap tarcz z przodu z 236 mm (pełne) na 256 mm (wentylowane), a co za tym idzie większe jarzma i zaciski (od razu zregenerowane i polakierowane) oraz nowe tarcze i klocki. Wymiana serwo na to z Astry z dwulitrowym silnikiem (większe) oraz pompy hamulcowej z fabrycznej Delphi (tłoczek 20) na pompę z SAABa 2.0 turbo (ATE, tłoczek 23,81) - co wymagało trochę grzebania (pompa z układu ABS do układu bez ABS, ilość wyjść) oraz wymiany felg (nie da się założyć 13 calówek) Układ kierowniczy: moja przekładnia podciekała i miała porwaną osłonę, tak więc postanowiłem że ją zregeneruję. Sam wymieniłem cały komplet uszczelek i uszczelniaczy (w zasadzie efekt powinien być jak po regeneracji w zakładzie) Wnętrze: koniec kręcenia korbką, wpadają elektryczne szyby z przodu. Dodałem też głośniki wysokotonowe w miejsce fabrycznych maskownic (przy lusterkach, z Corsy C). Wyłożone matą wygłuszającą zostały drzwi, tylna kanapa, bagażnik, maska, ściana grodziowa. Przy okazji zrobienie porządku z elektryką za radiem oraz w drzwiach (ASO dokładając centralny pokazało swój "profesjonalizm") Podwozie: dokładne przejrzenie, konieczność usunięcia korozji z tylnej belki. Przy okazji konserwacja profili zamkniętych, podłużnic, dołów drzwi, klapy i maski. Wylatuje również belka i hak holowniczy (zdemontowałem belkę by ją oczyścić i zakonserwować, ale nie było już czego ratować). Założyłem plastikowe nadkola z tyłu. L A K I E R O W A N I E - tak, Astra otrzymała nowy lakier! Tak jak wspomniałem wyżej, do wymiany były lewe tylne drzwi. Do tego przy wlewie pojawiła się korozja, ucierpiały też doły drzwi (w większości dopiero początki korozji) oraz tylne błotniki. Wspawana została reperaturka wlewu paliwa (wbrew pozorom, to co widać na zewnątrz to tylko wierzchołek tego, co dzieje się pod blachą - zaprawka pomogłaby tylko chwilowo). W związku z wymianą tarcz musiałem dopasować też inne felgi (co najmniej 14). Wpadły więc alufelgi od Astry G (15 cali) z oponami 195/60R15. Ubytki uzupełnione i polakierowane w srebrny metalik. Dalej to już wielogodzinna praca. Demontaż wszystkich plastików, których się da uszczelek, listew, i emblematów. Wszystkie miejsca z korozją i odpryskami zjechane do zera, na wżery inhibitor korozji, na to epoksyd, akryl i dopiero baza z klarem (oczywiście z pistoletu i 2K, rzecz jasna z wyjątkiem bazy). Na zgrzewy blach i nadkola dodatkowo masa UBS. Jak przystało na Astrę z Polski - czarne zderzaki, czarne lusterka, czarne listwy. Od teraz również w kolorze nadwozia . Zastanawiałem się jaki lakier wybrać, rozważałem tylko kolor zielony. Padło w końcu na lakier z palety Skody - Rallye Green. Efekt na świeżo, bez poprawek: Jako, że trzymałem pistolet lakierniczy po raz pierwszy dwa miesiące temu i nie miałem żadnego doświadczenia, to nie uniknąłem mniejszych lub większych błędów, jednak efekt jak na amatora jest znakomity - Astra zwraca uwagę na ulicach. Względem tego co powyżej, auto zostało lepiej oczyszczone z odkurzu (szyby, uszczelki) oraz wyszlifowane P2000 oraz P2500 by zmniejszyć morkę i wypolerowane. Można zauważyć też zmianę detali, takich jak przezroczyste boczny kierunkowskazy i spryskiwacze od Fiata Pandy. Oto jak było i oto jak jest: Lakier w słońcu przechodzi w złoty, znakomicie to wygląda (w końcu to perła). Pozostało jeszcze nakleić logo na klapie, emblematy i boczne listwy. Wszystko co opisałem powyżej zrobiłem sam, we własnym garażu i z ograniczonymi możliwościami technicznymi (takimi jak lakierowanie 50 litrowym kompresorem). Wystarczy tylko chcieć .
  28. 2 punkty
    Okazało się, że trzeba zaprogramować sterownik na urządzeniu TECH2. Stary sterownik w końcu działa.
  29. 2 punkty
    Według mnie te kontrolki są od zapięcia tylnych pasów. Ale mogę się mylić. Najlepiej zapiąć pasy z tyłu i sprawdzić załączając stacyjkę.
  30. 2 punkty
    https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/porady-eksploatacyjne/opel-plan-serwisowy-oleje-i-plyny-eksploatacyjne
  31. 2 punkty
    Witam wszystkich. Ponieważ przerabiałem temat z wodą w Oplu Corsie C dwu krotnie podzielę się swoim doświadczeniem, które może komuś pomóc. Pierwszy raz miałem problem kilka lat temu z laniem się wody przy ruszaniu po deszczu po sprzęgle i na lewą nogę ale myślę że ta awaria jest najbardziej powszechna i została opisana tu w tym temacie ( na forum zapewne też nie jedno krotnie ) - chodzi o skrzynkę z przekaźnikami/komputerem którą trzeba uszczelnić najlepiej też pod obudową ( można użyć sylikonu dekarskiego czarnego albo kleju do szyb samochodowych ) Drugą awarie z laniem wody miałem rok temu, zdemontowałem całą wykładzinę z podłogi i wyciąłem filc/gąbkę wygłuszającą tak głęboko na ile sięgałem rękoma. Po zdjęciu wykładziny woda była z przodu u pasażera oraz za nim z tyłu i u kierowcy z przodu. Tak jak tu dużo osób pisało dałem auto do mechanika celem uszczelnienia serwa i blachy wokół niego, gdyż sam jestem lajkiem. Kiedy myślałem ze sprawa załatwiona czar prysł i woda wciąż wchodziła do środka. Niedawno przeczytałem ten temat jeszcze raz i zdemontowałem całe podszybie i pod przekaźnikami (tak jak już pisał użytkownik piker771 na drugiej stronie tematu) są trzy otwory w których stała woda trochę je przepchałem ale nie całkowicie i zalepiłem je i te spawy blach wokół tego miejsca klejem do szyb samochodowych. W niedzielę, poniedziałek były przelotne opady i sucho. Dziś mamy wtorek pada prawie cały czas i sucho. Jeśli prze kolejne dni i miesiące będzie ok to na pewno to tutaj potwierdzę. Woda u mnie pojawiała się jakby stopniowo a nie od razu po deszczu i stwierdziłem ze to te trzy otwory pod przekaźnikami puszczają wodę do środka STOPNIOWO. Pozdrawiam.
  32. 2 punkty
    Ok, więc tak: - udało mi się kupić używany kluczyk od Suzuki Splash, ważne, żeby pilot miał te same oznaczenia, w moim przypadku TS002 - za pomocą powyższej procedury udało mi się sparować nowego pilota z moim samochodem, a więc potwierdzam, że procedura działa. Tutaj jeszcze filmik, jak to zrobić krok po kroku: https://www.youtube.com/watch?v=Sm-ZzB3-3r4 - pozostało mi docięcie grota i zaprogramowanie pastylki immo, ale to już mam zamiar zrobić u lokalnego magika od kluczy. Dam znać jaki koszt. @lionel2000 czy używaną pastylkę immo da się zaprogramować czy muszę mieć czystą?
  33. 2 punkty
    Witam. Jeżeli już kupiłeś Sigmę, to witamy w gronie i sory za wznowienie, ale może innemu Forumowiczowi się to przyda. Sprawa wygląda tak: jeżdżę Sigmą 1,9 CDTI 150 KM od ponad 5 lat, i w tym czasie przemknąłem ponad 160 tys km, więc kilka porad: 1. 150 czy 120. Tutaj oba wybory są jak najbardziej słuszne. Fiatowskie jednostki, trwałe i jak na diesla, tanie w utrzymaniu, o ile wkładasz części z Fiata/Alfy a nie z GM(niby ten sam producent, a różnica ceny na częściach nawet 40%). Omijać z daleka 2.0 i 2.2 DTI, znajomi jeździli nimi w Vectrach C i sypały się jak domki w Jugosławii. 2. Osobiście 120 KM to trochę słabo jak na masę Sigmy (ok.1,6T), porównanie z Vectrą C w tym silniku u kumpla, ale to już indywidualny wybór. Osobiście polecam 150 KM, odpowiednia moc do masy, a jak będzie mało, to na hamowni lub po chipie wyciągają ponoć do 180 KM. Moment na kołach zbliżony do Subaru WRX, więc bieżnik przednich opon znika, dlatego zmieniać tył/przód co sezeon. 3. Dynamika rewelacyjna. Spory zapas mocy na 4 i 5 nawet na 6 nieźle się zbiera. Ja osobiście zapomniałem co to redukcja przy wyprzedzaniu. 4. Jeżeli chodzi o spalanie, to powiem tak: u mnie, przy 150KM i 250 tys.km pali niecałe 6l/100 (50% trasa, 50% miasto). Silnik nie polecany do "niedzielnej jazdy". Kiedyś testowałem oszczędny tryb jazdy, bez piecownia 5-tka i 90 do 120 km/h. Efekt 6,5/l100 . Ten silnik lubi dynamiczny, ale nie szaleńczy tryb jazdy. Biegi 1 i 2 do ruszenia 3-5 piec, 6 w trasę. 5. Podstawa w tym silniku to dbać o parę elementów, a go nie zajedziesz: - olej i filtry max co 15 tys - dobre paliwo (silnik nie lubi badziewia, co odbije się na wtryskach, EGR i DPF. Przy spalaniu ok. 6l/100km nie ma sensu sknerzyć) - 1 i 2 bieg do rozumnego rozpędzenia bo załatwisz dwumasę - dopóty nie zagrzejesz silnika oszczędzaj turbo, bo klapki Ci polecą, a to kosztuje - 1,9 150 KM mają filtr DPF, i niestety żadnej informacji o jego procesie wypalania, którego nie radzę przerywać. U mnie objaw jest taki, że spalanie rośnie na postoju do ok. 4l/h i podczas jazdy jest zawyżone o ok. 3l. Dodatkowo czuć parafinę w kabinie, ot taki mam system ostrzegania o wypalaniu. Ponoć, że w nowszych wersjach, ja mam z 2004, jest już jakaś kontrolka. 6. Odradzam, ale to moja osobista opinia, 150KM Sigmę do jeżdżenia wyłącznie po mieście. Raz, że duże bydle zmusza do szukania odpowiedniego miejsca na parkingu, dwa mając DPF i pomykając krótkie odcinki, to prędzej czy później on padnie. Czyszczenie chemiczne 800zł, a za nowy w ASO krzyknęli 4 tys. Poza tym 150KM w mieście i tak nie wykorzystasz. 7. Jeżeli planujesz jeździć w trasy, to jak najbardziej tak. Ja zwiedziłem prawie 3/4 Europy tym autem i tutaj z całą odpowiedzialnością polecam. Tempomat +6 bieg i cieszysz się kierownicą. Przy okazji napomknę dla wycinających DPFy. W Niemczech cofają za to homologację, więc i u nas się za to wezmą. W oplu to nie FAP, do którego trzeba dolewać jakiegoś badziewia. Tu DPF jest bezobsługowy, tyle że trzeba pamiętać o nieprzerwaniu wypalania, pilnować EGR i kolektora oraz lać DOBRE paliwo. Mi padł kolektor, co odbiło się na DPF i czujniku spalin. Efekt, płukanie DPF, wymiana czujnika ciśnienia spalin i nowy kolektor, razem 1500 zł. Pozdrawiam
  34. 1 punkt
    Jeżeli olej jest w środku wtyczki to może robić cuda z danymi do komputera. Więc podstawa to jeżeli czujnik nowy i nie przecieka , to umyć wtyczkę z zewnątrz i wewnątrz i cieszyć się z jazdy . Obserwując co jakiś czas czy nowy czujnik nie cieknie.
  35. 1 punkt
    Niech zdejmą kolektor i go rozbiorą. Masz tam klapę sterowaną podciśnieniem. Może coś w niej się połamało.
  36. 1 punkt
    Nie rozumiesz co to znaczy awaria? Nikt na drodze nie remontuje silnika, skrzyni biegów czy zawieszenia, ale przewód paliwowy, chłodniczy czy hamulcowy zawsze może się coś rozszczelnić, mechanik może czasem coś przeoczyć przy robocie lub spartolić robotę. Nowe części nawet od wiodących producentów - też czasem robią buble - może zawieść i co ci o pierwszej w nocy z gwarancji jak jesteś 100 km od domu. Podstawowe rzeczy żeby poradzić sobie na drodze i dotrzeć do domu o własnych siłach nie ważą aż tak dużo - a autka nie używam na torze tylko do normalnego przemieszczania się z punktu "A" do "B" raz 15km innym razem 500.
  37. 1 punkt
    https://czesci.expert/zaslepka-tylnej-kanapy-tyl-opel-corsa-d-13248311/ https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/opel/s07/c18/1/ nr 2 i 14
  38. 1 punkt
    Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum. Pozdrawiam z Gdańska.
  39. 1 punkt
    Cześć, Dla zainteresowanych, krótki pokaz slajdów procesu instalacji podgrzewanej kierownicy w Opel Astra J. https://www.youtube.com/watch?v=_vHqpqlV42s&t=17s Opel Astra J - Instalacja Podgrzewanej Kierownicy Materiał nie został wykonany przez mechanika, lecz przez osobę bez większego doświadczenia, zaczynającego swoją przygodę z mechaniką samochodową. Film powinien zostać odebrany jako dodatkowy materiał, lecz nie jako film instruktażowy. Jeśli wykonałem którą czynność niepoprawnie, niepotrzebnie - zostaw komentarz, pomoże mi to nie popełnić tego samego błędu ponownie. Zachęcam do polubienia materiału oraz zostawienia subskrypcji, zmotywuje mnie to do tworzenia kolejnych materiałów.
  40. 1 punkt
    Tak jak piszesz, najlepiej zdemontować i nasmarować, zanim całkowicie stanie. Albo będzie denerwująco coraz bardziej popiskiwał, może też już łapać luz, którego się już nie naprawia. W razie "W" myślę, że kupisz za 200zł. taki silniczek
  41. 1 punkt
    Części i akcesoria do BMW potrafią być naprawdę kosztowne, szczególnie jeżeli jeździmy lepszym modelem. Taka sytuacja sprawia, że chętniej rozglądamy się za zamiennikami oryginalnych elementów. Kiedy możemy wspomagać się takimi produktami, a kiedy lepiej jest kupić części oryginalne, od producenta auta? Gdzie szukać sprawdzonych sklepów? Co jest lepsze - oryginał czy zamiennik? Gdzie kupić najlepsze części do BMW? Czy kupowanie online jest bezpieczne? Co jest lepsze - oryginał czy zamiennik? Przed odpowiedzią na to pytanie staje każdy z nas, kto ma własne auto i odkrywa, że pora wymienić w nim jakiś konkretny element. W niektórych przypadkach, głównie tych kosmetycznych, nie będzie miało większego znaczenia, czy wybierzemy oryginał, czy zamiennik. W takiej sytuacji możemy trochę zaoszczędzić, jeżeli zdecydujemy się na część nie pochodzącą bezpośrednio od BMW. Jednak w sytuacji, gdy wymieniany element jest istotnym fragmentem konstrukcji samochodu i ma wpływ na nasz komfort oraz bezpieczeństwo jazdy, wtedy lepiej jest zdecydować się na oryginalne części. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy wszystkie inne elementy towarzyszące wymienianemu kawałkowi są oryginalne - wtedy nie będziemy mieć wątpliwości, że wszystko zadziała jak należy. Gdzie kupić najlepsze części do BMW? BMW akcesoria możemy kupić zarówno w sklepach stacjonarnych czy ASO, jak i przez internet. Ta ostatnia opcja może być szczególnie użyteczna, gdy dana część jest duża i nieporęczna, a my nie mamy jej jak ze sobą zabrać, gdy auto stoi na warsztacie. Z kolei jeżeli chcemy wybrać części w miejscu, w którym od razu zostaną zainstalowane, wtedy lepiej zdecydować się na zakup w ASO czy warsztacie. Warto pamiętać, że niektóre punkty naprawy aut nie honorują montażu części przyniesionych przez klienta, więc lepiej jest się o to zapytać zanim kupimy coś na własną rękę. Czy kupowanie online jest bezpieczne? BMW sklep online, jeżeli chcemy z niego skorzystać, powinien zostać przez nas odpowiedzialnie wybrany. Zanim zabierzemy się za składanie zamówienia dobrze jest sprawdzić opinie innych użytkowników, którzy zrobili to przed nami. Dobrym sposobem jest przejrzenie co najmniej dwóch miejsc, w których możemy owe opinie znaleźć - w takiej sytuacji minimalizujemy ryzyko, że zapoznamy się tylko ze sztucznymi komentarzami. Jeżeli wybrany sklep ma tylko jeden sposób zapłaty i dostawy również powinniśmy się dobrze zastanowić przed zakupem - zwykle dobre sklepy internetowe oferują wiele różnych metod opłacenia zamówienia oraz jego odbioru.
  42. 1 punkt
    Zależy, jak się trafi - to tylko plastik. Są na Alli ameliniowe, ale koszt coś 700PLN.
  43. 1 punkt
    No to jest logiczne że wina może być po stronie wiązki i sterownika. Teraz niech mechanik odda ci starą przepustnicę jeżeli nie chciało mu się pomierzyć i sprawdzic przyczyny błędu.
  44. 1 punkt
    Wiesz, że tam g... widać dla kogoś, kto nie ma merivy?
  45. 1 punkt
    Auta się nie chipuje na daną moc. Podnosi się parametry jak doładowanie powietrza i paliwo i ile wyjdzie tyle wyjdzie. Byle z glowa Osobiście bym turbo wymienił i dał od golfa 130 lub passata 130 konnego. Wtedy robić na ile wydadzą wtryski, moze 140-150 km
  46. 1 punkt
    Padł czujnik. Został zakupiony nowy zbiornik wyrównawczy w USA i wymieniony. Problem rozwiązany.
  47. 1 punkt
    Czyli wyszło z klimą to co było napisane na początku, najpierw komp (i opcom) i od razu byłoby jasne, że za niskie ciśnienie, a co do opcomów to polecam z chińskich opcom_new... o tym jak rozpoznać chińskie "oryginały" od chińskiego szajsu więcej tutaj: http://autodiag.in.ua/vidyi-adapterov-op-com-a-takzhe-ih-otlichiya/n3 (trzeba w przeglądarce przetłumaczyć). A niechińskie klony obsługujące najnowsze oprogramowanie np tu: https://idiag.by/proizvoditeli/opl/Op_COM , https://diag.ecwid.com/#!/Opel-USB-Diagnostics-Professional/p/29434336/category=6816763 ... także idzie znaleźć coś lepszego, choć nie znam ludzi, którzy skorzystali z tych ofert. W sumie próbowałem zakupu tutaj: http://autodiag.in.ua/op-com-professional-2018-diagnosticheskij-adapter-dlya-avtomobilej-opel-opkom-pro/p185 , ale po zakupie zero kontaktu i brak odpowiedzi na pytania o sposób finalizacji zamówienia. Jeszcze na koniec taka mała porada, na forum Insigni jest kolega Ping, który tworzy świetne apki do opli, i polecam Ci OPL_DTC_READER (dostępna na Play_Google), można za pomocą zwykłego interfejsu na BT (najlepiej iCar, OBDlink, byle nie te najtańsze za 9-19zł) na szybko bez podłączania kompa odczytać i ewentualnie skasować (tylko zawsze warto zrobić screena błędu) błędy z większości modułów (nie tylko z silnika jak pozostałe 99% aplikacji na telefon). pozdrawiam... szerokiej jazdy
  48. 1 punkt
    Miejsca na serwo sporo , niestety pompa ma dwa wyjścia , ori cztery - trzeba dzielić . Ciekawi mnie zmniejszenie mocy w silniku y17dt 75km mimo dwóch wałków i szesnasto zaworowej głowicy w stosunku do starszego ośmio zaworowego tc4ee1 82km . Wydajniejsza pompa? , większe turbo ? , czy tylko polityka opla aby nie robić konkurencji dla silnika 2,0 dtl 82km? Chodzi o potencjał samego silnika . Wybrałem sobie rzadkie zabawki . Zwiększenie mocy w starszym silniku to zwiększenie dawki mechanicznie , w nowszym chip czyli prawie to samo elektronicznie. Żadnych danych na temat przeszczepu czapki mimo identycznego bloku .
  49. 1 punkt
    Dzisiaj wstępnie poprzymieżałem jak będzie wyglądał y17dt w komorze agili. Tak więc z tyłu kupa miejsca , kolektor i pompa wtryskowa wejdą spokojnie , troszkę trudniej będzie z wymianą filtra oleju. Niestety z przodu mocno wystaje alternator , nie wiem czy wejdzie duża chłodnica z cdti czy jednak zostanie prawie o połowę mniejsza z pb. Malutka turbinka zmieści się na pewno . Bardzo cieszy mnie fakt że silnik isuzu jest bardzo kompaktowy i zwarty oraz ze posiada centralną łapę od strony rozrządu bardzo ułatwiającą połączenie z budą agili. Czysto wzrokowo obudowa sprzęgła jest mniejsza w 1,7 niż w 1,3 . Ciekawą rzeczą przy innych projektach jest aluminiowa kryza między silnikiem a skrzynia w cdti. Marzył mi się nieskomplikowany x20se niestety odstraszył mnie gabaryt , masa a przede wszystkim brak centralnej łapy do poduszki . Ciekawe jak z masą dti , nigdzie nie mogę znalezć dokładnych mas silników opla. Co chodzi o obrotomierz to alternator nie ma wyjścia W , chyba że wykorzystał bym czujnik na wale ? Grzanie świec - przydał by się jakiś prosty przekaznik czasowy . Instalację elektryczną silnika będę robił od początku sam . 4xświece , +elektrozawór , +rozrusznik , wzbudzenie alternatora , sygnał temp do zegarów i elektrowentylator , ciśnienie oleju , sygnał prędkości ze skrzyni i ewentualnie sygnał na obrotomierz i podgrzewacz filtra paliwa . Przekaznik na świece i wentylator to chyba tyle. Ja37 dzięki za radę z wysprzęglikiem , jeśli się uda to zostanę przy lince . Zamach zostanie odelżony , w szybko wstających td daje niezłe efekty. Ciekawi mnie jeszcze czy przelot 1,75 da rade ?
  50. 1 punkt
    Te reflektory się chyba tylko szkłem różnią. Ale jak kupowałem swoje Valeo, to miały różne numery katalogowe. LEWA : 088885, PRAWA : 088886 rocznik 2003-2006, na silniczki wziąłem numer z katalogu i pasowały. Ja numery reflektorów valeo sprawdzałem sobie http://ows-cdn.tecdoc.net/valeo/home.jsp?server=3&time=18/4/2019-9:22:43#50eefdfdd82ee21b2d8e9e139491fc3a Wyszukiwałem w katalogu (można zmienić sobie w ustawieniach na Polski) po roczniku auta i zarówno do 2003 jak i do 2005 wyskakuje ten sam silniczek 1207525. Przedliftowe mają chyba więcej prążków na szkle a poliftowe mniej, są bardziej gładkie szczególnie przy kierunkowskazie. I chyba to tylko taka ich różnica. Niestety na allegro nie zapisała mi się historia zakupów silniczków a tylko reflektorów. Kosztowały mnie nówki po 180 zł za sztukę. Za silniczki używane dałem chyba po 20 zł za sztukę. Ale to było w 2017 roku. Warto po szrotach podzwonić. Oni te lampy rozmontowują na części pierwsze i silniczki sprzedają osobno.
  • Biuletyn

    Chcesz być na bieżąco ze wszystkimi naszymi nowościami i informacjami?
    Zapisz się
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.