Ranking

Problem rozwiązany na 4 gaze krzywy korbowod

Witam, Moje kochane wozidełko do wzięcia. Auto można powiedzieć po Januszowemu "igła" - nie ma się o co uczepić. Produkcja: wrzesień 2014 - rok modelowy 2015, po lifcie (klamki, kilka elementów wnętrza, felgi itp) Silnik: 1,4 Turbo 140kM, skrzynia manualna 6 biegów Pierwsza rejestracja: listopad 2014r. BEZWYPADKOWY Salonowe (kupione w Salonie Kanclerz), jestem pierwszym właścicielem, przebieg niespełna 79.000km, pełna historia serwisowa, absolutnie każdy element blacharski w fabrycznym lakierze, bardzo bogate wyposażenie (Cosmo + pakiety), 2 komplety kół z czujnikami ciśnienia: zima - stalowe 16", lato aluminiowe 18", instalacja LPG bardzo wysokiej klasy i najnowszej generacji - automatycznie koryguje skład mieszanki na LPG (podłączona do szyny CAN samochodu), hak holowniczy, światła dzienne LED. Z ciekawszych elementów wyposażenia: - światła ksenonowe AFL (skrętne) z doświetlaniem zakrętów - czujnik zmierzchu - czujnik deszczu - LPG - fabryczny alarm + dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe - system wykrywania kolizji - kamera do czytania znaków drogowych - tempomat + ogranicznik prędkości - tapicerka beżowa półskóra - czujniki parkowania tył + przód + tylna kamera cofania - 2-strefowa automatyczna klimatyzacja - radio z dużym wyświetlaczem + zestawem głośnomówiącym bluetooth Auto wręcz przesadną ilość razy było sprawdzane na podnośniku - jako mechanik ASO Opel miałem taką możliwość. Każda duperela była natychmiast niwelowana. Na dzień dzisiejszy nie ma się o co przyczepić. Zgadzam się na wizytę w ASO czy stacji diagnostycznej - jeśli cokolwiek nie pokrywa się z tym, co opisuję, zwracam koszty sprawdzenia samochodu. Cena jest górną granicą wywoławczych z tego rocznika i wynosi 56.000zł do drobnej negocjacji lub 55.000zł bez możliwości negocjacji - jak kto woli. Jeśli kupujący nie będzie próbował "na chama" negocjować ceny, dodam gratis dwa BARDZO wartościowe elementy wyposażenia - niemałej wartości Uwaga: handlarzom i Januszom handlu chcącym kupić za pół ceny dziękuję - nie interesują mnie dupozawracacze. Nie pasuje cena - ok, kup "igłę od niemca co płakał jak sprzedawał" - na pewno będzie taniej. Szanujmy swój czas. Pozdrawiam i polecam auto, jest naprawdę fantastyczne.

Sprawa świateł drogowych rozwiązana Pojechałem na kolejną w pobliżu SKP i przedstawiłem sytuację jak świecą w samochodzie długie, pan Diagnosta od razu powiedział mi, że w Astrze H są zespolone światła że sobą ale w Zafirze B jest jedną dodatkowa śruba właśnie od świateł drogowych, znajduje się ona po otwarciu maski zaraz na osłonie długich.

Super, dziękuję Ci bardzo za ten katalog, jest to bardzo dobra baza, co prawda na początku nie mogłem znaleźć, ale już wiem. Tu jest: https://opel.7zap.com/pl/car/u92/p/10/35-0/ Faktycznie ukryty w okolicach tak jakby pod zegarkiem na środku deski. Spróbuję się tamtędy dostać do niego, bo jeśli tędy nie dam rady, to rzeczywiście będę miał sporo pracy aby podejść z innej strony.

Poniżej przedstawiam krok po kroku jak zamontować zasilanie do wideo rejestratora w Oplu Astra H, który włącza się tylko po zapłonie – po wyłączeniu zapłonu prąd jest odcinany. W celu montażu potrzebny jest: 1. Adapter 12V na 5V z wyjściem na USB (kupiłem przez internet koszt około 33,00 zł) 2. Przekaźnik wraz z gniazdem przekaźnika (koszt około 8 zł) 3. Kawałek kabla w celu przedłużenia kabli 4. Lutownica 5. Taśma izolacyjna i mocna taśma dwustronna 6. Klucz na torx (wielkości nie pamiętam) 7. Gniazdo bezpiecznika z przewodem – bezpiecznik 5A 8.Kabel USB z gniazdem na mini USB (osobiście kupiłem 3 metry za około 35 zł) Krok 1 Demontujemy pokrywkę pod hamulcem ręcznym. Po prawej i lewej stronie plastiku do lewarka zmiany biegów odkręcamy 2 torxy. Po odkręceniu możemy już ściągnąć obudowę dookoła lewarka. Delikatnie ją ciągniemy do siebie i na boki. Bez problemu powinna wyjść z zaczepów. Plastik przekręcamy na mieszku biegów na bok, tak aby nie przeszkadzał( nie trzeba demontować mieszka lewarka biegów) Krok 2 Po uporaniu się z osłoną odpinamy kostki z gniazda zapalniczki oraz podświetlenia i odkładamy na bok zapalniczkę. W tym momencie możemy wymienić żarówkę od podświetlenia zapalniczki, jeżeli jest przepalona. Krok 3 Możemy się brać teraz za lutowanie przewodów do gniazda przekaźnika w poniższy sposób: 1. Do gniazda 86 (plus) z przekaźnika dolutować kabel z bezpiecznikiem 5A, następnie dolutować do podświetlenia zapalniczki 12V – czarny cienki kabel pojedynczy w kostce. 2. Do gniazda 85 (masa) zlutować przewód wraz z przewodem koloru brązowego z gniazda zapalniczki. (Najlepiej sprawdzić dokładnie miernikiem który kolor to napięcie 12V) 3. Do gniazda 30 (plus) zlutować przewód wraz z przewodem koloru pomarańczowego z gniazda zapalniczki. 4. Do gniazda 87 zlutować przewód plus z adaptera w moim przypadku przewód koloru czerwonego. 5. Gniazdo 87a zaizolować. Oczywiście wszystkie zlutowane kable zabezpieczamy izolacją. Akumulatora nie odpinałem, jedynie zwarłem masę z plusem przez przypadek i przepaliło mi bezpiecznik zapalniczki. Po wymianie działało wszystko tak jak należy. Po podłączeniu powyższych kabli zostaje nam minus z adaptera. Osobiście przedłużyłem kabel od niego i podpiąłem masę do śruby, która trzyma lewarek zmiany biegów ( 4 śruby go trzymają) odkręciłem jedną ze śrub, dodałem 1 podkładkę i pomiędzy podkładki włożyłem i ścisnąłem przewód (można oczywiście założyć specjalną końcówkę, ja takiej nie miałem). To raczej najlepszy sposób aby znaleźć tam masę, a nie chciałem kolejnej podpinać pod gniazdo zapalniczki. Krok 4 Po zlutowaniu przewodów wpinamy przekaźnik do gniazda przekaźnika i za pomocą taśmy dwustronnej można przykleić adapter do plastiku w głąb deski rozdzielczej. Przewód USB idealnie wychodzi z drugiej strony od nóg pasażera (śmiało można tam włożyć rękę). Układamy przewody tak aby nie wciągnął ich drążek podczas zmiany biegów. Na tym etapie przed złożeniem osłon, można sobie sprawdzić czy wszystko działa tak jak należy. Po podłączeniu urządzenia i przekręceniu zapłonu powinien się już wideo rejestrator włączyć. Krok 5 Montujemy w odwrotnej kolejności wszystkie osłony, wkręcamy torxy i zamykamy pokrywę. Pociągnięcie przewodu USB do wideo rejestratora: Krok 1 Zdemontować schowek – po otwarciu schowka odkręcić 4 torxy, następnie przy wyjmowaniu odłączyć kostkę oświetlenia schowka. Krok 2 Zdemontować boczek poduszki powietrznej przy szybie. W tym celu podważyć z dwóch stron napis Airbag najlepiej czymś plastikowym aby nie porysować ( używałem narzędzi tapicerskich plastikowych). Na około 1 cm powinien się wysunąć. Następnie delikatnie podważyć od góry boki osłony słupka i odgiąć. Powinna bez problemu zejść, trzyma ją 2 lub 3 zaczepy. Krok 3 Czas pociągnąć kabel do urządzenia. Osobiście nie przepuszczałem kabla pod podsufitką, ponieważ miałem gruby kabel i podczas podważania podsufitki to się odkształcała i sobie darowałem. Przewód puściłem pod osłoną przeciwsłoneczną, w słupku, poniżej za uszczelką jest idealna szpara gdzie przeciągnąłem kabel. Nadmiar kabla schowałem pod schowkiem. Pozostaje tylko złożyć słupek i włożyć schowek.

Ludzie, opamiętajcie sie... Zawsze będą twarde, bo układ chłodzenia jest ciśnieniowy. Podczas normalnej pracy panuje tam ok. 1,4 bara więc węże muszą być twarde. Kwestia doświadczenia przy diagnozowaniu pozwoli ocenić, czy są twarde jak należy czy jest coś nie halo. Weź sobie zobacz ostrzeżenie na korku. WARNING! Never open hot UWAGA Nigdy nie otwierać na gorącym Jest to normalne zjawisko w kazdym aucie. W układzie jest ciśnienie, rozszczelniasz, wywala. Czytaj dokładnie i ze zrozumieniem... Napisz mu jeszcze że ma silnik do wymiany. Litości ludzie, przestańcie panikować. Jeśli nie wiecie czegoś, to poczytajcie albo sprawdźcie u kogoś a potem dopiero panikujcie. Jakby w układzie nie było cisnienia żadnego czyli węże flaki, to silnik by sie ugotował jeszcze przed otwarciem termostatu - a14net, a16/18xer mają termostaty 106*C i MUSI być w układzie cisnienie. Z lekcji fizyki sobie przypomnijcie, że temperatura wrzenia zależy od ciśnienia. Na Mount Everest woda wrze w temperaturze 72-73*C io dlatego tu podnosi się w układzie cisnienie, żeby wrzenie miało miejsce >110-115*C.

Licznik naprawiony. Miałem dwie drogi naprawy, pierwsza to wymiana uszkodzonego "silniczka" od obrotów poprzez wylutowanie i przełożenie prosto i tanio ale nie masz pewności czy za miesiąc nie padnie ci ten od prędkości i powtórka z rozrywki. W Corsie C 1,3 cdti Z13dt z 2005r przełożenie licznika, w moim przypadku 13173361wr, na taki sam zakupiony na portalu aukcyjnym powoduje unieruchomienie auta i nie odpali więc jest zabezpieczony licznik przed takimi wymianami. Druga droga to trochę większa robota bo trzeba wylutować w moim przypadku NEC 780826GC-070 magik który to robił mówił ze coś z niego w programatorze z-czytał i wlutował w nowy licznik. Nie była potrzebna w ogóle karta car-pass. Licznik działa kilometry na liczniku tez się zgadzają, magik wziął za całą operacje 300 zł. Niżej kilka zdjęć dla potomnych.

Kiepsko szukasz. https://opel.7zap.com/pl/car/s93/p/1/61-0/#16 https://forum.opel24.com/topic/17141-błąd-15-czujnik-temperatyru-płynu-chłodzącego-lub-jego-obw/

Akumulator jest ważnym elementem samochodu, który ma określony okres trwałości. Planując wymianę tego urządzenia warto zwrócić uwagę na produkty polskiego producenta. Firma Volt jest znaną marką akumulatorów działającą na rynku w 2012 roku, która stale poszerza swoją ofertę o nowoczesne produkty. Produkcja akumulatorów Volt obejmuje baterie do samochodów osobowych, ciężarowych, maszyn rolniczych, ciągników, łodzi i kamperów. Hurtownia akumulatorów AKBA zajmuje się dystrybucją tych akumulatorów, dlatego zakupu mogą dokonać zarówno osoby prywatne i firmy. Czym charakteryzują się akumulatory Volt? Akumulatory Volt Batterien stanowią klasyczny przykład racjonalnego wykorzystania nowoczesnych technologii i charakteryzują się optymalnym stosunkiem rozsądnej ceny i wysokiej jakości. Na podstawie charakterystyki zużycia energii przez samochody, zostały zaprojektowane, aby zapewnić niezawodność działania. Głównymi cechami, którymi wyróżniają się akumulatory Volt jest bezawaryjność, możliwość długiego użytkowania. Producent udziela gwarancji na 2 lub 3 lata mając świadomość niezawodności swoich produktów. Te urządzenia są produkowane przy zastosowaniu wszelkich norm związanych z ochroną środowiska, poza tym uzyskały konieczne atesty. Bardzo istotną cechą przemawiającą, za jakością tych urządzeń, jest bezobsługowość podczas ich użytkowania oraz zastosowanie systemów przeciwwybuchowych. Każdy właściciel samochodu może wybrać model odpowiedni do swojego pojazdu, bez względu na to czy będzie jeździł nim tylko po mieście czy auto będzie pracowało w trudnych warunkach. Modele akumulatorów Volt sprzedawane w hurtowni AKBA Akumulatory Volt występują w wielu modelach i spełniają różne zadania: Akumulatory VOLT PROfessional Akumulatory VOLT Agro Akumulatory VOLT Marine Akumulatory VOLT Energy Dual Akumulatory VOLT High Performance Akumulatory VOLT Silver Premium Akumulatory VOLT EFB Akumulatory VOLT Truck HD. Akumulatory VOLT PROfessional dostępne w hurtowni Akba Poszukując akumulatora do jazdy samochodem w ekstremalnych warunkach model akumulatora Volt PROfessional będzie optymalnym wyborem. Te urządzenia zapewniają rozruch silnika nawet w bardzo niskich temperaturach i mogą być użytkowane w pojazdach wymagających dużego poboru mocy rozruchowej. W tym typie baterii zastosowano technologię Ca/Ca, co razem z pozostałymi cechami powoduje spełnienie wszystkich norm i standardów branży motoryzacyjnej. Akumulatory VOLT PROfessional posiadają zabezpieczenia przeciwwyciekowe, gwarantując bezpieczną pracę bez awarii w przypadku nawet dużych przechyłów. Urządzenia wyróżniają się stopami ołowiu, które posiadają lepszą odporność na korozję i wyposażeniu w praktyczny wskaźnik stanu naładowania baterii. Bardzo ważną dla wielu kierowców informacją, jest przystosowanie akumulatorów Volt do systemów Start Stop, które zmniejszają emisję spalin do atmosfery (do 10%), przy ograniczeniu zużycia paliwa w samochodzie do 15%. Głównymi walorami akumulatorów VOLT PROfessional jest zastosowanie: Technologii wapniowa Ca/Ca, która gwarantuje dłuższy okres działania bez doładowywania i utraty parametrów. Maksymalna efektywność pracy dla bardzo dużych wymagań do 10 000 rozruchów silnika Gwarancja użytkowania urządzenia w warunkach ekstremalnych temperatur Wysoki i stabilny prąd rozruchu przez cały czas użytkowania Niska zdolność rozładowania. Akumulatory Volt EFB w ofercie dystrybutora Akba Kierowcy, który potrzebują baterii rozruchowej z system Start-Stop, mogą wyposażyć swój samochód w akumulator Volt EFB. Jest to doskonałe rozwiązanie w przypadku posiadania w pojeździe dużej liczny urządzeń pobierających prąd. Ten model wyróżnia się: Dodatkiem węglowym posiadającym znaczenie w przypadku działania elektrod Elektrody dodatnie mają oryginalną konsystencję masy czynnej i dodatek membrany semi-syntetycznej Wysoki poziom bezpieczeństwa bez względu na rodzaj pokonywanych terenów oraz ich długości Wysoka stabilność i hermetyczność. Baterie z serii EFB wyposażono we wkładki, które chronią akumulator przed wybuchem. Akumulatory Volt Truck HD do zakupu w hurtowni Akba Akumulatory Volt Truck HD zostały wyprodukowane dla samochodów oraz maszyn, które muszą pracować w ciężkich warunkach pogodowych. Dlatego poszukując baterii do funkcjonowania przy dużej eksploatacji można wybrać ten produkt.Ten model wyposażono w wydajne podzespoły, dzięki czemu osiągnięto sprawny rozruch silnika w przypadku wystąpienia niskich temperatur. Ponadto akumulatory Volt Truck HD gwarantują do 10 tysięcy rozruchów silnika, w każdych warunkach środowiskowych.To, co wyróżnia baterię to wydłużona żywotność i niska zdolność rozładowań a także przechowywanie bez potrzeby systematycznego doładowywania. Urządzenie nie traci ważnych parametrów technicznych w okresie zimy i długiego czasu przechowywania.

Witam, auto naprawione. Przekaźnik jest od klimatyzacji i pod przekaźnikiem było zwarcie, które rozładowywało akumulator. Zamykam temat, pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi.

Jestem już po naprawie . Okazało się ,że pętla immo pod kierownicą ma procka motoroli który padł . Przez niego idzie linia CAN. Podłożyłem używaną pętlę i komunikacja poszła. Gość wylutował procka i wyciągnął mi kod z ten nowej pętli . A później zresetowałem IMMO i dopisałem kod i klucze - posżło . Pojazd odpalił . Dzięki wszystkim za zaangażowanie . Temat można zakończyć

tak wiec jak prosiles musisz otworzyc skrzynke na podszybiu tam jest przekaznik ... i tak ja ADAM1954 pisze 14 przekaznik a na moim schemacie ten sam oznaczony k56

Pewnyś, że chcesz to przywrócić? Żona mnie molestuje bym to wyłączył Kiedyś rzuciłem ciężki plecak na siedzenie i skurczysyn się upominał o pasy. Ja osobiście mam już nawyk zapinania, a teściowi to nawet to plumkanie nie przeszkadza, jak zapomni zapiąć Pytanie czy masz w ogóle czujnik naciskowy zainstalowany u pasażera? Możliwe, że ktoś wyłączył go. Najlepiej zapytać byłego właściciela. Ja bym raczej nabywcy o takich rzeczach powiedział, no ale wiadomo jacy ludzie są. Pozbyć się i z głowy a nabywca niech się męczy sam. Może nawet o tym zapomniał Każdy kogo znam to cholerstwo wyłącza, bo nawet po parkingu się nie da przejechać i drze ryja o pasy. W Astrze opcomem to wygląda tak: Wyłączanie brzęczka niezapiętych pasów za pomocą OP-COM 1. Wchodzimy w 'Nadwozie' 2. Wchodzimy w 'SDM Poduszka Powietrzna' 3. Wchodzimy w 'Programowanie' 4. Wchodzimy w 'Zaprogramować ECU' 5. Tam mamy kilka pozycji, na dole jest ' Stan sygnału o niezapiętych pasach bezp.' Zmieniamy 'off' na 'on' 6. Na dole klikamy na 'Wykonaj kodowanie SBR'

Witam wszystkich po długim czasie problem rozwiązany podaję przyczynę przerwana była wiozka kabli gdzieś pod silnikiem co zrobiło śpiecie w wyniku czego spalił się sterownik cim i auto nie odpalało koszt naprawy plus laweta 550zł dziś odebrałem jeździ

Problem mam rozwiązany dzięki cierpliwości mechanika jaką się wykazał.sprawdził wszystkie połączenia elektryczne, odciął alarm stwarzający problemy wymiana czujnika wału, ustawienie rozrządu i autko działa. Akumulator do wymienił na nowy . I w drogę

WariatPSM ja będę rozbierał stary zamek, bo mnie wkurzyło dzwonienie i ściągnąłem nowy z Anglii. Nie mam niestety dostępu do garażu aby się pobawić w rozbieranie drzwi i wymianę zamka a i samochód potrzebuję codziennie. Co do zamka tylnych drzwi w Merivie - auto ma system samoczynnej blokady drzwi po przekroczeniu 5 km/h (żebyś kur nie nałapał albo ręki Ci nie urwało przy otwarciu) i jest tam podobno (bo sam jeszcze nie zaglądałem) sporo elektroniki sterującej tym zamykaniem, informowaniem komputera itp. Z tego co poczytałem i ze sporej liczby rozmów (łącznie z ludźmi z serwisów Opla) wychodzi, że dość częstym jest uszkodzenie przełącznika odpowiedzialnego za blokowanie drzwi (właśnie wtedy zamki szaleją, bo komputer chce na siłę je blokować i słychać klikania zamków z tyłu) i jest to jakiś mikro-styk, czy obwód który po otrzymaniu informacji o prędkości powyżej 5 km/h blokuje drzwi i odsyła informację do komputera, że drzwi są zablokowane i nie można ich otworzyć w trakcie jazdy. Samo blokowanie drzwi i zamykanie działa, ot po prostu nie działa opcja zabezpieczenia przed otwarciem w trakcie jazdy - taka trochę blokada na dzieci by Ci nie otwierały drzwi w trakcie jazdy, tylko elektroniczna. Niestety jest to podobno nienaprawialne. Z chęcią dorwałbym się do pełnego schematu budowy tego zamka, aby sprawdzić dokładnie co tam szwankuje. Na razie pozostaje mi w wolnej chwili rozebranie starego i przejście krok po kroku każdego miejsca aż coś znajdę.

Na początek podepnij sobie auto pod kompa by Ci sprawdzili który zamek szaleje. U mnie było tak, że awaria się pojawiła i odczyt pokazuje takie dane jak w moim poście: AWARIA BLOKADY DRZWI Niestety ale problem jest dość powszechny - tutaj jeden z wątków podpowiadających, by zalewać zamek WD40 DOOR LOCK PROBLEM. Kolejne niestety, to że zamek nie jest hermetycznie zamknięty i wilgoć powoduje błąd mikro styku wysyłającego sygnał do komputera by zablokować drzwi po ruszeniu. Nie jest to niestety - z tego co sam wertowałem i się dowiadywałem - ani moduł komfortu ani wiązka czy jakieś podłączenia do zamka. Jak znajdę chwilę to rozbebeszę stary zamek, by dokładnie go obejrzeć, a jak przypomnę sobie czasy lat 80-tych i rosyjski to może coś z tego załapię: ROZBIERANIE ZAMKA ROSYJSKI chyba, że ktoś z Was pokrótce streści o co tam biega :-)

No to chyba nie zadziała bo blacha i makretka przykrywaja wszystko. Pobicie szkła też bo wnętrze jest dzielone Ja bym pokruszył nakrętkę tam jest długa szpilka. Zostanie mosiężna tulejka. Nakrecilbym dwie zwykle m5 zakontrowal i wtedy klucz na kontrę i szzypce na tulejkę i wtedy pójdzie. A potem już jak lampa na woerzchu to jak wariat radzi litownica i poprawić wtopienie szpilki. Kurcze w Ah to poprawili bo szpilka w lampie na gwint i się wykreca jak się nakretka zapiecze

Może się komuś przyda to co ja zrobiłem aby pozbyć się problemu z odmą olejową w astrze g 1.7 DTI isusu. Napisze krótko. Nie warto bawić się w naprawianie odmy, tym bardziej w zdejmowanie plaskitowego dekielka sądząc, że można łatwo uszczelnić i rozwiązać problem. Zatrzask dekielka jest bardzo delikatny, można bardzo łatwo go uszkodzić i ponownie nie będzie dało się założyć. Urok tych silników niestety. W przypadku wyżej wymienionej nieszczelności odmy, warto wymienić całą pokrywę wraz z uszczelką. Oczywiście nowa uszczelka

Szanowni forumowicze, Na zakończenie postanowiłem wyjaśnić Wam jeszcze z czego pochodził "dziwny hałas metalicznego ocierania" o którym wspominałem w tym poście. Hałas ten można usłyszeć w poniższych filmikach: Prezentacja dźwięku 1 Prezentacja dźwięku 2 Ma on charakter synchronicznego ocierania, szczególnie łatwy jest do usłyszenia na biegu jałowym w zakresie obrotów 800 - 2000, występuję tylko na WYŁĄCZONEJ klimatyzacji, na ciepłym silniku i ustaje w momencie gdy ZAŁĄCZYMY klimatyzację. To właśnie ten trop naprowadził mnie na poszukiwanie problemu w sprężarce klimatyzacji. Sprężarka jaka występuje u mnie to DELPHI ZL2. W internecie można znaleźć dwa rodzaje podpowiedzi: 1. Wymień łożysko na kole pasowym w sprężarce 2. Wymiana łożyska nic nie bo te kompresory niestety po pewnym czasie tak się zużywają i to zużycie objawia się właśnie takim hałasem. Temat przećwiczyłem dogłębnie, w pierwszym etapie wyciągnięty został kompresor, dokonane oględziny łożyska i koła pasowego i tu nie było widocznych żadnych niepokojących objawów, postanowiłem go rozebrać i zajrzeć do środka. Środek też wyglądał naprawę dobrze, jedyne co to na kole talerzowym po którym ślizgają się kamienie widoczne były bardzo drobniutkie rysy. Specjalista z 20 letnim doświadczeniem ocenił to na bardzo znikomy stopień zużycia niedający powodów do niepokoju. Składamy kompresor, zakładamy nowe koło z nowym łożyskiem .... i lipa ! Ten sam odgłos ! Podmiana na regenerowany kompresor i cisza. Pracuje bezszelestnie. Nie mogliśmy w to uwierzyć ale niestety tak to wyglądało. Moja sprężarka odesłana do regeneracji.

Kolego administratorze "dlaczego" pisze się razem a nie "dla czego". Temat wpisałem dlatego, że coś musiałem napisać. Grzecznie prosiłem o pomoc a takie chamskie zamykanie tematu wyprowadza z równowagi.

Sęk w tym że dmuchawa jest w dolnej części a od góry jest wlot i tam dostaje się woda. Wyciągałem takie dmuchawy w viki C to miały rudej trochę. Przeropowac ułożyskowanie na tym silniczku. Komutator można przeczyscic i to się robi pumeksem. Podłączamy silnik do akumulatora 12v i do komutatora przykładamy pumeks. Po przesłuchaniu sprężonym powietrzem dajemy na końce ośki po kropli oleju i silnik będzie chodził kolejne lata.

Witam, sprawa wyjaśniona. Przewody wszystkie sprawne. Z tego co zauważyłem w międzyczasie nie załączał kompresor klimatyzacji, ale po włączeniu AC działał nadmuch lecz nie chłodziło. Pojechałem do diagnosty, żeby podłączył się pod komputer i sprawdził wszystkie parametry sterownika ECU. Po wglądzie w funkcje klimatyzacji zauważył, że klimatyzacja była wyłączona programowo w ECU. Po zmianie w programie AC na Włączone, klimatyzacja oraz błąd trybu serwisowego zniknął a klima zadziałała. Po ponownym sprawdzeniu nie było już żadnych błędów.

To zależy w jakim naprawdę stanie są sanki, jeżeli mają jakieś dziury, są przegnite do tego stopnia, że naciskając śrubokrętem boisz się, że się zaraz złamią, to lepiej poszukać innych sanek, np. Na szrocie znajdziesz w jakimś "stanie". Po oględzinach ocenisz, czy poza brudem, stal jeszcze jest ok i stanowi bezpieczeństwo. Kupisz za jakieś nie duże pieniądze pewnie, a nawet i w cenie złomu, podmienisz i dalej będziesz jeździł. Ewentualnie nieco przerobić część, gdzie nie wygląda to dobrze, dospawać jakiś element wycinając wcześniej kawałek skorodowanej stali, tylko oczywiście należy to zrobić dobrze

Witam wszystkich po przerwie , @Mały 25 przepraszam za brak odpowiedzi, w natłoku pracy nie zauważyłem nowego postu. Właśnie, natłok pracy - od czerwca wiele się zmieniło. Auto nadal to samo, ale w zupełnie innej odsłonie. Zamiast sprzedać to grzebię dalej i dalej, ale skoro sprawia to przyjemność . Oto co się zmieniło: Układ hamulcowy: swap tarcz z przodu z 236 mm (pełne) na 256 mm (wentylowane), a co za tym idzie większe jarzma i zaciski (od razu zregenerowane i polakierowane) oraz nowe tarcze i klocki. Wymiana serwo na to z Astry z dwulitrowym silnikiem (większe) oraz pompy hamulcowej z fabrycznej Delphi (tłoczek 20) na pompę z SAABa 2.0 turbo (ATE, tłoczek 23,81) - co wymagało trochę grzebania (pompa z układu ABS do układu bez ABS, ilość wyjść) oraz wymiany felg (nie da się założyć 13 calówek) Układ kierowniczy: moja przekładnia podciekała i miała porwaną osłonę, tak więc postanowiłem że ją zregeneruję. Sam wymieniłem cały komplet uszczelek i uszczelniaczy (w zasadzie efekt powinien być jak po regeneracji w zakładzie) Wnętrze: koniec kręcenia korbką, wpadają elektryczne szyby z przodu. Dodałem też głośniki wysokotonowe w miejsce fabrycznych maskownic (przy lusterkach, z Corsy C). Wyłożone matą wygłuszającą zostały drzwi, tylna kanapa, bagażnik, maska, ściana grodziowa. Przy okazji zrobienie porządku z elektryką za radiem oraz w drzwiach (ASO dokładając centralny pokazało swój "profesjonalizm") Podwozie: dokładne przejrzenie, konieczność usunięcia korozji z tylnej belki. Przy okazji konserwacja profili zamkniętych, podłużnic, dołów drzwi, klapy i maski. Wylatuje również belka i hak holowniczy (zdemontowałem belkę by ją oczyścić i zakonserwować, ale nie było już czego ratować). Założyłem plastikowe nadkola z tyłu. L A K I E R O W A N I E - tak, Astra otrzymała nowy lakier! Tak jak wspomniałem wyżej, do wymiany były lewe tylne drzwi. Do tego przy wlewie pojawiła się korozja, ucierpiały też doły drzwi (w większości dopiero początki korozji) oraz tylne błotniki. Wspawana została reperaturka wlewu paliwa (wbrew pozorom, to co widać na zewnątrz to tylko wierzchołek tego, co dzieje się pod blachą - zaprawka pomogłaby tylko chwilowo). W związku z wymianą tarcz musiałem dopasować też inne felgi (co najmniej 14). Wpadły więc alufelgi od Astry G (15 cali) z oponami 195/60R15. Ubytki uzupełnione i polakierowane w srebrny metalik. Dalej to już wielogodzinna praca. Demontaż wszystkich plastików, których się da uszczelek, listew, i emblematów. Wszystkie miejsca z korozją i odpryskami zjechane do zera, na wżery inhibitor korozji, na to epoksyd, akryl i dopiero baza z klarem (oczywiście z pistoletu i 2K, rzecz jasna z wyjątkiem bazy). Na zgrzewy blach i nadkola dodatkowo masa UBS. Jak przystało na Astrę z Polski - czarne zderzaki, czarne lusterka, czarne listwy. Od teraz również w kolorze nadwozia . Zastanawiałem się jaki lakier wybrać, rozważałem tylko kolor zielony. Padło w końcu na lakier z palety Skody - Rallye Green. Efekt na świeżo, bez poprawek: Jako, że trzymałem pistolet lakierniczy po raz pierwszy dwa miesiące temu i nie miałem żadnego doświadczenia, to nie uniknąłem mniejszych lub większych błędów, jednak efekt jak na amatora jest znakomity - Astra zwraca uwagę na ulicach. Względem tego co powyżej, auto zostało lepiej oczyszczone z odkurzu (szyby, uszczelki) oraz wyszlifowane P2000 oraz P2500 by zmniejszyć morkę i wypolerowane. Można zauważyć też zmianę detali, takich jak przezroczyste boczny kierunkowskazy i spryskiwacze od Fiata Pandy. Oto jak było i oto jak jest: Lakier w słońcu przechodzi w złoty, znakomicie to wygląda (w końcu to perła). Pozostało jeszcze nakleić logo na klapie, emblematy i boczne listwy. Wszystko co opisałem powyżej zrobiłem sam, we własnym garażu i z ograniczonymi możliwościami technicznymi (takimi jak lakierowanie 50 litrowym kompresorem). Wystarczy tylko chcieć .

Okazało się, że trzeba zaprogramować sterownik na urządzeniu TECH2. Stary sterownik w końcu działa.

Według mnie te kontrolki są od zapięcia tylnych pasów. Ale mogę się mylić. Najlepiej zapiąć pasy z tyłu i sprawdzić załączając stacyjkę.

https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/porady-eksploatacyjne/opel-plan-serwisowy-oleje-i-plyny-eksploatacyjne

Witam. Jeżeli już kupiłeś Sigmę, to witamy w gronie i sory za wznowienie, ale może innemu Forumowiczowi się to przyda. Sprawa wygląda tak: jeżdżę Sigmą 1,9 CDTI 150 KM od ponad 5 lat, i w tym czasie przemknąłem ponad 160 tys km, więc kilka porad: 1. 150 czy 120. Tutaj oba wybory są jak najbardziej słuszne. Fiatowskie jednostki, trwałe i jak na diesla, tanie w utrzymaniu, o ile wkładasz części z Fiata/Alfy a nie z GM(niby ten sam producent, a różnica ceny na częściach nawet 40%). Omijać z daleka 2.0 i 2.2 DTI, znajomi jeździli nimi w Vectrach C i sypały się jak domki w Jugosławii. 2. Osobiście 120 KM to trochę słabo jak na masę Sigmy (ok.1,6T), porównanie z Vectrą C w tym silniku u kumpla, ale to już indywidualny wybór. Osobiście polecam 150 KM, odpowiednia moc do masy, a jak będzie mało, to na hamowni lub po chipie wyciągają ponoć do 180 KM. Moment na kołach zbliżony do Subaru WRX, więc bieżnik przednich opon znika, dlatego zmieniać tył/przód co sezeon. 3. Dynamika rewelacyjna. Spory zapas mocy na 4 i 5 nawet na 6 nieźle się zbiera. Ja osobiście zapomniałem co to redukcja przy wyprzedzaniu. 4. Jeżeli chodzi o spalanie, to powiem tak: u mnie, przy 150KM i 250 tys.km pali niecałe 6l/100 (50% trasa, 50% miasto). Silnik nie polecany do "niedzielnej jazdy". Kiedyś testowałem oszczędny tryb jazdy, bez piecownia 5-tka i 90 do 120 km/h. Efekt 6,5/l100 . Ten silnik lubi dynamiczny, ale nie szaleńczy tryb jazdy. Biegi 1 i 2 do ruszenia 3-5 piec, 6 w trasę. 5. Podstawa w tym silniku to dbać o parę elementów, a go nie zajedziesz: - olej i filtry max co 15 tys - dobre paliwo (silnik nie lubi badziewia, co odbije się na wtryskach, EGR i DPF. Przy spalaniu ok. 6l/100km nie ma sensu sknerzyć) - 1 i 2 bieg do rozumnego rozpędzenia bo załatwisz dwumasę - dopóty nie zagrzejesz silnika oszczędzaj turbo, bo klapki Ci polecą, a to kosztuje - 1,9 150 KM mają filtr DPF, i niestety żadnej informacji o jego procesie wypalania, którego nie radzę przerywać. U mnie objaw jest taki, że spalanie rośnie na postoju do ok. 4l/h i podczas jazdy jest zawyżone o ok. 3l. Dodatkowo czuć parafinę w kabinie, ot taki mam system ostrzegania o wypalaniu. Ponoć, że w nowszych wersjach, ja mam z 2004, jest już jakaś kontrolka. 6. Odradzam, ale to moja osobista opinia, 150KM Sigmę do jeżdżenia wyłącznie po mieście. Raz, że duże bydle zmusza do szukania odpowiedniego miejsca na parkingu, dwa mając DPF i pomykając krótkie odcinki, to prędzej czy później on padnie. Czyszczenie chemiczne 800zł, a za nowy w ASO krzyknęli 4 tys. Poza tym 150KM w mieście i tak nie wykorzystasz. 7. Jeżeli planujesz jeździć w trasy, to jak najbardziej tak. Ja zwiedziłem prawie 3/4 Europy tym autem i tutaj z całą odpowiedzialnością polecam. Tempomat +6 bieg i cieszysz się kierownicą. Przy okazji napomknę dla wycinających DPFy. W Niemczech cofają za to homologację, więc i u nas się za to wezmą. W oplu to nie FAP, do którego trzeba dolewać jakiegoś badziewia. Tu DPF jest bezobsługowy, tyle że trzeba pamiętać o nieprzerwaniu wypalania, pilnować EGR i kolektora oraz lać DOBRE paliwo. Mi padł kolektor, co odbiło się na DPF i czujniku spalin. Efekt, płukanie DPF, wymiana czujnika ciśnienia spalin i nowy kolektor, razem 1500 zł. Pozdrawiam

Stary i uszkodzony samochód to dla kierowcy często spory kłopot. Koszty naprawy czy użytkowania takiego pojazdu jest znacząco wysoki, dlatego właściciele takich aut decydują się zazwyczaj na sprzedaż samochodu do skupu auta, celem jego zezłomowania. Jak wygląda zatem oddanie pojazdu do skupu? Krok po kroku wyjaśnimy w poniższym artykule. Mamy nadzieję, że dzięki temu dokładnie dowiesz się, w jaki sposób skontaktować się ze skupem, aby dokładnie pozbyć się swojego auta. Zapoznaj się z naszym wpisem! Transakcja w skupie – szybko i prosto Sposobem na szybką i sprawną sprzedaż auto, które nie wymaga od nas dużego zaangażowania, jest skup samochodów. Przede wszystkim możemy tam bardzo łatwo dokonać sprzedaży pojazdu, ponieważ skup odkupuje samochód i sprzedaje tym, którzy chcą je kupić. Zdecydowanie jest to bardziej opłacalne niż zwykłe komisy samochodowe, jednak różnica polega na tym, że skup aut za gotówkę jest bezpośrednim nabywcą auta. Z pewnością nie musimy martwić się o to, że nie sprzedamy swojego pojazdu, ponieważ skupy aut umożliwiają nam szybką i bezproblemową sprzedaż. Oddanie auta do skupu – krok po kroku W przypadku, gdy chcemy oddać samochód do skupu aut, na początku musimy oczywiście znaleźć odpowiednią firmę, która spełni nasze oczekiwania. Większość skupów posiada swoje strony internetowe, dlatego mamy możliwość zapoznać się z ofertą kilku firm. Ponadto w naszej najbliższej okolicy znajdziemy zazwyczaj odpowiedni skup aut jak https://kupiewszystkieauta.pl/skup-aut-makow-mazowiecki/ wraz z opiniami innych użytkowników. Dzięki temu dowiemy się, której firmie możemy w pełni zaufać. Gdy już znajdziemy wybrany skup aut, możemy się z nim skontaktować, najczęściej telefonicznie lub udając się osobiście do siedziby firmy. Jednak przeważnie możemy tego dokonać również za pomocą formularza kontaktowego, który wymaga od nas zawarcia wszystkich niezbędnych informacji o pojeździe, np. przebieg, marka, model czy rocznik. Następnie po uzupełnieniu osoba upoważniona ze skupu skontaktuje się z nami w celu przedstawienia oferty i pełnej wyceny. Jeśli wypełnimy formularz kontaktowy lub zdecydujemy się na kontakt telefoniczny z przedstawicielem skupu aut, możemy umówić się na spotkanie. Gdy udamy się osobiście do skupu zazwyczaj mamy możliwość dokonać transakcji natychmiast. Czas realizacji sprzedaży auta do skupu odbywa się w zależności od terminów w danej firmie. Na spotkaniu najważniejsze jest obejrzenie samochodu, a następnie rozmowa o cenie, za którą sprzedamy pojazd. Wyceny dokonuje zazwyczaj osoba uprawniona ze skupu lub rzeczoznawca, gdzie po dokładnych oględzinach następuje podanie kwoty. Skupy są bardzo elastyczne, dlatego kwestię ceny możemy ustalać w pełni indywidualnie. Jakie pojazdy przyjmuje skup? Przede wszystkim większość skupów nie ma żadnych określonych wymogów co do stanu technicznego i wizualnego samochodu. Dlatego bez obaw możemy oddać do skupu powypadkowy, uszkodzony, stary, niesprawny czy niekompletny pojazd. Ponadto często skupy nie zwracają uwagę nawet na rocznik, przebieg czy stan techniczny. Nie musisz się martwić, https://kupiewszystkieauta.pl/skup-aut-jablonna/ przyjmie Twój samochód. Działa w Warszawie, ale również na terenie całego województwa mazowieckiego. Finalna sprzedaż pojazdu Po ustaleniu ceny i wszystkich innych dokumentów, możemy zawrzeć ze skupem odpowiednią umowę. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystko się zgadza – mowa zwłaszcza o danych. Gdy oddajemy pojazd do złomowania, musimy otrzymać od Stacji Demontażu Pojazdów unieważniony dowód, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne. To niezwykle ważne, aby następnie w Wydziale Komunikacji w urzędzie dokonać wyrejestrowania samochodu. Po zakończonej sprzedaży lub złomowaniu tracimy wszelkie prawa do samochodu, dlatego nie będziemy już musieli się martwić jego naprawami czy wzrostem kosztów użytkowania. https://kupiewszystkieauta.pl/skup-aut-kobylka/ sprzedaje pojazdy z gotówką od ręki, dlatego nie będziesz czekać na przelew, To bardzo wygodny sposób sprzedaży, który również jest bardzo opłacalny dla nas. Zdecydowanie warto oddać swój samochód do skupu aut, gdzie kompleksowo zajmą się jego sprzedażą, a my nie będziemy musieli martwić się o wzrost wydatków w wyniku dalszej eksploatacji. źródło zdjęcia: freepik.com

Wesol ale w kontekście Whatsapp zapewne nie chodziło o pytanie co do samej aplikacji, ale korzystaniu z niej przy dwóch kartach sim. W Xiaomi jest możliwość klonowania aplikacji. Można zatem mieć zdublowaną z innym logowaniem.

Widać korek spustowy z chłodnicy to duża szansa że albo korkiem albo sama chłodnicą.

Nie trzeba demontować turbiny. Wymieniałem kilka razy i turbo nie było ruszane. Posiadam zdjęcia. Jak ktoś zainteresowany przysłać mail. Zrobiłem też dokładny opis. A tu Opis z tego co pamiętam. : najpierw odkręcamy katalizator dwie śruby od wspornika i trzy od wydechu (te trzy musiałem podgrzać żeby nie urwać) . Odpinamy sodę lambda i osłonę górną katalizatora oraz tą dużą opaskę mocującą katalizator do turbo. Odkładamy katalizator i odkręcamy górny przewód od turbo (otwór trzeba czymś zabezpieczyć żeby nic nie wpadło (u mnie na zdjęciu gumowa rękawiczka :)). odkręcamy wspornik katalizatora (dwie śruby) od bloku (ta metalowa blacha ). Spuszczamy płyn chłodniczy , odkręcamy termostat i przewód który idzie do termostatu z chłodnicy oleju (ten za turbiną, trochę ciasno ale da się zdjąć tę opaskę ). odkręcamy przewód chłodniczy który jest wsunięty w chłodnice oleju to jest taka mała śrubka torx , bardzo ciasno tam jest. I teraz najtrudniejsze, trzeba wyciągnąć ten przewód przed demontażem całej chłodnicy bo inaczej nie da się tego wymontować. przewód na niczym się nie trzyma tylko jest mocno wsunięty w chłodnice na oringu. Odkręcamy przewód smarowania turbosprężarki (trzeba niestety kupić nowy, starego nie montujemy ze względu na uszczelnienia które luzem są niewiele tańsze niż całość. Poza tym lepiej wymienić przewód niż turbo popuszczamy filtr oleju (trzecie zdjęcie) po to aby olej spłynął do misy. Nie trzeba całkowicie wykręcać filtra ale można. Demontujemy opaskę z przewodu wodnego chłodzenia turbiny a następnie odkręcamy śrubę która go mocuje (zdjęcie czwarte) ważne żeby zrobić to w tej kolejności ponieważ przewód jest mocowany na sztywno w turbinie i łatwo go uszkodzić .Teraz bardzo ostrożnie odsuwamy go do góry i czymś podwiązujemy (sznurkiem). następnie odkręcamy trzeci i ostatni przewód od chłodzenia piąte zdjęcie. Przed demontażem chłodnicy polecam podłożyć naczynie bo wszystko się z niej wyleje chłodnica wraz z modułem olejowym trzyma się na trzech śrubach (taki większy torx) . Myjemy wszystko i rozkręcamy chłodnice. . zakładamy nowy ORYGINALNE uszczelki (inne nie wytrzymują zbyt długo) USZCZELKI POLECAM KUPIĆ WSZYSTKIE . Trzy do chłodnicy i chyba trzy do przewodów (oringi) oraz uszczelki do wydechu i nakrętki do katalizatora (przedostatnie zdjęcie) Po złożeniu w odwrotnej kolejności trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia co w tym samochodzie nie jest takie oczywiste. Odpowietrznik znajduje się na górze chłodnicy od strony filtra powietrza. Przy okazji na zawsze wymieniam filtr oleju na nowy. Posiadam również momenty dokręcenia wszystkich opisanych śrub. Zawsze jak coś robię to zgodnie ze specyfikacją producenta. Już kilka takich zestawów uszczelek wymieniłem i wszystkie są ok Według instrukcji serwisowej opla nie wymontowujemy turbo

Ok, z tysiąc km zrobione i spokój. Z czasem i rdza swoje zrobi - trzeba było wcześniej na wodę z solą to montować

ok. Auto dzis odebralem od mechanika. naprawa niecale 1300 mechanik wymienil: - wklad katalizatora (bo byl caly rozsypany) - cewke zaplonowa - przeplywomierz Wracajac od mechanika do domu - 2 km, wszystko pieknie chodzi, i miejmy nadzieje ze jak pojade w niedziele do roboty to rowniez tak pieknie bedzie chodzic;) Pozdrawiam

Forumowicze posiadam Opcoma w wersji 1.64, wcześniej 1.59. Z dnia na dzień przestał działać i nie było widać sterowników usb, instalowane na nowo nic nie dały, od razu z marszu jakby Windows odrzucał przyjęcie każdego sterownika. Tak się męczyłem próbowałem na różnych wersjach, nikt nie był w stanie powiedzieć co się dzieje, na Netbooku z systemem XP działa bez zarzutu, co się okazało u mnie na Windows 7 64bit, trzeba wyłączyć czasowo, albo na stałe: Weryfikację podpisywania sterowników w Windows typu 7/8/10. Po tym zabiegu Opcom śmiga jak poprzednio Wystarczy wpisać w Google i poradników jest masa jak to zrobić, poprzez wiersz poleceń albo przy uruchamianiu systemu wciskając klawisz F8.

Corsę kiedyś widziałem z ksenonami unas w ASO. Nie musi mieć spryskow ani poziomowania jeśli jest to zestaw ksenonowy z palnikami nie 35 Wat tylko 25 Wat. Chodzi oto że nie mają wtedy te ksenony tej ilości lumenów czy co tam i nie muszą mieć tego osprzętu. Mycie kloszy jest co któryś tam raz mycia szyb- co 3 czy co 5 przynajmniej przy seryjnym ustawieniu. Tak samo jak czasy działania itp bo jest tam parę różnych ustawień. Jest jeden zbiorniczek na płyn ale większy i dodatkową pompka wysokociśnieniowa.

Poprawnie działający termostat to taki który bardzo płynnie otwiera się utrzymując stabilnie temp. Gdy się termostat otwiera nie powinno być spadków temp.płynu. Taka praca świadczyła by o tym że termostat działa skokowo i nie dokładnie lub się przycina. Jeszcze się zgodzę gdy się to dzieje przy odpowietrzaniu układu ale potem układ powinien płynnie pracować.

Pytanie czy jest też to osobno dla każdego siedzenia. Ja też w swoich touranach to wyłączyłem. W 1t3 było dla pasażera tez ale wyłączenie to wyłączenie ogólne czyli nie ma na osobne siedzenia.

To silnik zmieniony na plus. Zeby była poliftingowa jeszcze to super. Sprawdź termostat i wyważenie kół. Montaż lpg i w drogę.

termostat vectra c 2.8t Kod produktu:1338238 Kod GM:12638186

Najpierw zobacz czy wszystkie kabelki idące do lampy są w całości, możesz rozłączyć i sprawdzić po naciśnięciu hamulca czy w ogóle dochodzi prąd do niej. Może być tak, że się wypaliły, dostała się wilgoć, kable są przerwane/przetarte albo styki zaśniedziałe. Zdemontuj osłony i zobacz sam zanim bez sensu wejdziesz w koszty. Po kablach możesz też sprawdzić czy lampka ma zasilanie ze świateł tylnych, czy oddzielną wiązkę.

Przy takich przebiegach silnik już swoje przerobił. Może hałasować wiele rzeczy, np. Rozrząd, lub panewki. Trzeba zdjąć dół i sprawdzić panewki, sprawdzić rolki, wygłuszenie silnika. Kiedyś na warsztacie mieliśmy klienta, któremu zależało na swoim fordzie z 98 roku. Ford w dieslu, 1.8 turbo. Przebieg 542 tyś. Skarżył się na głośną pracę, w zwyczaju głośniejsza praca nawet na jałowym, a co dopiero, gdy jechał ponad setkę. Okazały się wtryski, po prostu się wypracowały, klient kupił używki i o dziwo zaczął pracować nieco ciszej. Według mojej opinii nic to nie zmieniło, według klienta była kolosalna różnica. W internecie ciężko cokolwiek diagnozować. Nikt nie wie jak twój samochód sie zachowuje. Do auta trzeba podejść, po dotykać, po sprawdzać. Sam nie jestem ekspertem, poza 4 letnią praktyką w zakładzie, i nie na tyle wiedzy, aby od tak stawiać diagnozę po kilku zdaniach na forum.

A co szkodzi rozebrać jeden zamek, chociażby z osłony i na żywo podłączyć i sprawdzić co może tam nie domagać, wchodzisz w koszta i myślę że ryzyko może się opłacić, ja u siebie rozbierałem zamek elektryczny ze 2-3 razy i po weryfikacji mikrostyku okazało się, że są zaśniedziałe piny we wtyku, delikatnie pilnikiem modelarskim i zamek działa do dziś. Styki aluminiowe i miedziane pokrywają się taką śniedzią z czasem, za to metal-stal koroduje i rdzewieje, kiedyś mi elektryk budowlany mówił, że to śniedzienie aluminium to nic innego jak rdza. Ale nie spotkałem się z tym żeby ktoś powszechnie mówił, że aluminium rdzewieje. Zloty_2000 wysłał bardzo dobrego manuala, też mi się zdarzyło kilka filmów ze wschodniej granicy oglądać, są długie ale pokazane praktycznie krok po kroku, nie znając języka można sobie poradzić.

Pewnie różnica jest w jakimś mikrowyłączniku odpowiedzialnym za uchylanie szyby. Wyjmij i obadaj, może da się naprawić.

Nie mogłem edytować...Kupiłem lewą półoś firmy GSP, jej ceny katalogowo wahają się od 220-370zł. Do skrzyni F40 i silnika 1.9CDTI 120KM pasuję półoś o wymiarach dł. 605mm, uzębienie skrzyni 27z, uzębienie koła 30z. Po otwarciu pudełka na pierwszy rzut oka wygląda to solidnie, lecz osłony przegubów/maszety są strasznie słabej jakości, podejrzewam że pół roku i do wymiany, zrobiłem przekładkę na gumy spidana. Ale niestety przeguby delikatnie strzelają, mimo zmian osłon i dorzucenia smaru, bo jakoś dziwnie mało fabrycznie wcisneli, koniec końców wyjdzie na to, że będę pewnie wymieniał ponownie za jakiś czas... Na warsztatach polecają półosie marki Spidan, ceny zaczynają się od 700zł wzwyż.

Trzeba wywalić WSZYSTKO. Robota na cały dzień. Tu: oraz tu:

Panowie i Panewki! Poszukuje oryginalnego wsadu do ECU dla silnika 1.8 125km ponieważ 3 lata po naprawie sterownika odkryłem że mam wgraną mapę od Z18XE1. I niestety samochód nie pracuje tak jak powinien. Przekopałem cały internet i znalazłem tam jedną mapę jednak moja astra tego nie przyjmuje. Macie może gdzieś zgrane swoje wsady od ecu lub posiadacie jakieś sprawdzone z internetu? Z góry dzięki za zainteresowanie tematem.

który sterownik?