Skocz do zawartości

topiq

Forumowicz
  • Liczba zawartości

    266
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    7

Zawartość dodana przez topiq

  1. No wiadomo, że można to naprawić. Ale nie pamiętam, żeby w innych autach ciągle korki spustu płynu z chłodnicy tak padały jak w oplach. No goowienko plastykowe Jak się obrobi nakrętka to całkiem lypa.
  2. A to czerwone to nie jest czasem korek chłodnicy? U mnie też przeciekał w Corsie C, szczególnie jak robiło się zimniej. W Astrze jak odkręcam to też nie tylko spustem leci ale i bokami. Plastykowe oplowskie g..no.
  3. Kolega raczy sobie żartować? Podany na tacy link post wcześniej i jeszcze mało? http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=96aeab5b-7240-4fb4-8373-ba2935b6d29b&Unit=26bb8136-7a36-496b-bfa7-577e3ab1ff3a&Title=Подгруппа 1 Jak nie zerkniesz pod maskę, czy masz ABS, czyli to: http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=96aeab5b-7240-4fb4-8373-ba2935b6d29b&Unit=dc92a5d9-9470-4dbc-b7c0-ec97052daf30&Title=Подгруппа+20 to się nie dowiesz, którą masz zakupić. W kodach po VIN nie zawsze jest wszystko. EPC GM podaje te same kody i numery części, co na rosyjskiej stronie. Chrome + wbudowany tłumacz i wszystko jest. Nie wyobrażam sobie z tych lat auta bez ABSu, prędzej bez ESP.
  4. Spróbuj u Rosjan. http://www.elcats.ru/opel/Group.aspx?Model=96aeab5b-7240-4fb4-8373-ba2935b6d29b&Title=VIN W0L0TGF48X5057569 ja wieczorem zerknę w EPC.
  5. Z naklejki albo podszybia ten VIN podaj, zdjęcie zrób czy coś. Chłopaki sprawdzą w EPC. Czasem ta starsza wersja EPC lepiej działa niż te nowe. Ten katalog online czasem niestety fiksuje. Ostatnio chciałem kilka aut sprawdzić i też nic nie chciał wypluć.
  6. Do tarczowych jest cała, do bębnów jak w CB i CC, czyli cała łączy się z tą krótką, co idzie do bębnów. Ten link to wkleiłeś jak tytuł wskazuje dla tylnych bębnowych. https://opel.7zap.com/pl/car/t98/j/0/34-2/ ten jest do tarcz z tyłu. Niestety ten patent jest również w AH. A mocowanie linki do dźwigni ręcznego pod osłoną termiczną tłumika środkowego Tak że żaden ulep. Fabrycznie jest tak wujowo... U mnie w CC te krótkie się urwały w obydwu kołach Wymiana prosta na parkingu za blokiem. A że robiłem obydwa hamulce, to i te linki powymieniałem parami. I tak zerwane były. A w zasadzie jedna naderwana a druga się zerwała jak wymieniłem tą pierwszą, bo się z obydwoma kołami w jeden dzień nie wyrobiłem, bo najpierw musiałem dać bęben do przetoczenia lekkiego. Ale to w sumie dzień po dniu Drogo nie kosztuje, a spokój duszy, że się stara nie zerwie.
  7. Zestaw małego druciarza: taśma srebrna i trytytki obowiązkowy i niezawodny Ale też w aucie targam zestaw kluczy w metalowej kasecie + nasadki torx, bo dużo nie zajmuje, jakieś kombinerki itp. Oczywiście płyny do dolewek w razie w. Lewarek w plastiku z resztą oryginalnego osprzętu w zapasie jak najbardziej. Ale po mieście to w sumie od biedy by mi chyba wystarczył kompresorek, w razie gdybym jakiś wkręt wyhaczył na drodze. Byle dopompować i do najbliższego gumiarza. Swego czasu woziło się jeszcze pasek klinowy w Fiacie 125p. W zasadzie to wypadało by taki zakupić i wrzucić do bagażnika. Bez ładowania za daleko się nie dojedzie. Na szczęście pompa wody na rozrządzie się kręci w moim silniku.
  8. Febi syntetyk ma numer 06161. Taki dolałem rok temu i żadnych problemów ze wspomaganiem. Ale mi nie ubywa w zasadzie. Brakowało może z 1 cm poziomu wg nowych wytycznych do modelu 2005 z pompą ZF. Ja bym nie mieszał minerała z syntetykiem. Pooglądaj od spodu węże od wspomagania. Sam z siebie płyn nie paruje więc gdzieś musi być wyciek.
  9. https://opel.7zap.com/pl/car/x01/p/8/10-0/ dla pewności odfiltruj po VINie. Ale chyba różnicy między przed i polift nie było.
  10. topiq

    Filtr oleju

    https://opel.7zap.com/pl/car/ szukaj wg VIN. MANN chyba robił filtry dla GM, przynajmniej powietrza, więc pewnie i oleju. Oznaczenie producenta znajdziesz w analogach. Czasem ten katalog się przywiesza ale po numerze części znajdziesz odpowiedni.
  11. Na aukcjach ogłaszają się jakoby Valeo obecnie był oryginał GM pod ten silnik. Mam taką u siebie, w zasadzie działa tak samo jak Sagem. Za sam znaczek GM nie warto przepłacać.
  12. Co prawda miałem Z12XE, ale to praktycznie co samo. Zmiana na Valvoline pomogła na terkotanie przy starcie. Wszelakie inne oleje, czy to GM czy Mobil, Castrol, wszystko to terkotało. Fakt faktem, że przy 250 kkm to już tam 10W40 był zalany i po zakupie nie zmieniałem na 5W40. Ale rozrząd był jeszcze fabryczny. 1,5 roku wynik jak na nowy rozrząd nieduży. Dla świętego spokoju zmierzyłbym ciśnienie oleju jak koledzy tu wyżej podają. Zmiana oleju też powinna pomóc. Grzebanie w rozrządzie w Z12XE/XEP to kupa rozbierania. Napinacz może być dobry, ale kanały olejowe do niego już zanagarowane i jest lag, zanim ciśnienie dotrze i napnie łańcuch. Wydaje mi się, że po zgaszeniu silnika powinien być napięty. Widocznie puszcza i po postoju olej z niego spływa. Gdzieś oglądałem fajny filmik na YT o działaniu napinacza tego typu. Ale nie mogę sobie przypomnieć na którym kanale. Fajnie przystępnie podane. Nigdy się tym specjalnie nie interesowałem, zresztą teraz mam w aucie rozrząd na pasku i ciszę. Wieczne rozrządy na łańcuchu to już lata temu się skończyły, kiedy producenci aut nie lecieli w ch... Pozdrawiam.
  13. Witam. Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem. Jeżeli zły dział, proszę o przeniesienie, chociaż temat w zasadzie nie dotyczy car audio. Trafiło się radio CD40 USB w kolorze pasującym do mojego auta Astra H 1.8 HB 5D RM 2005. Dotychczas miałem GID v2 + CD30 MP3 Blaupunkta bez AUX. W dzisiejszych czasach wiadomo jak jest to upierdliwe. Język miałem polski w każdym module, czyli BC, spalanie, kontrola usterek komunikaty, menu ustawień daty, języka po polsku i klimatronik również po polsku. Obecnie po zmianie na CID 3 wiersz polski + CD40 USB mam jak następuje: BC, kontrola usterek, menu ustawień daty, języka po polsku. Radio standardowo po angielsku, ale CD30 MP3 również miało ustawienia po angielsku. Za to menu klimatronika zrobiło się po angielsku. Czemu to tak się stało? Można jakoś to zmienić np. opcomem? O ASO nie pytam, bo pewnie zedrą ostatnią koszulę za samo podpięcie się, a aż tak mi nie zależy, żeby te kilka funkcji tłumaczyć, które są klarownie narysowane a z angielskim raczej nie mam problemu. CID + CD40 USB zostały u sprzedawcy sparowane pod mój PIN i konfigurację z obecnego zestawu, wszystkie indexy pod silnik i temperaturę. Wszystko ładnie śmiga, tylko ten szczegół. Podejrzewam, że panel klimatronika jako najstarszy oryginalnie z 2004 roku nie pasuje do zestawu CID 2007 r i CD40 USB z chyba 2012 r. ale dla samego języka, nie będę panelu zmieniał, chyba że się trafi jakiś za grosze z poliftaa i to nie ma gwarancji, że to zaprądzi. Pozdrawiam.
  14. Jeżeli mu plumka dla kierowcy a dla pasendżera nie to są trzy możliwości. Czujnik w uchwycie pasa się spierniczył, jest osobno na każde siedzenie i ktoś to wyłączył, albo się mata z czujnikiem popsuła. Ale to już w opcomie czy TECHu będzie widać czy jest możliwość osobno dla kierowcy i pasażera. Ale ja bym nie ruszał tego... W Corsie C miałem zasadę, nie ruszę póki wszyscy nie zapną pasa i tyle. Albo każdy płaci mandaty za siebie. Plumkacz i tak dopiero po przekroczeniu iluś tam km zaczyna wkurzać ucho. A mnie zaczyna wkurzać, jak jadę a ktoś mi się obok miota z zapięciem pasa.
  15. Pewnyś, że chcesz to przywrócić? Żona mnie molestuje bym to wyłączył Kiedyś rzuciłem ciężki plecak na siedzenie i skurczysyn się upominał o pasy. Ja osobiście mam już nawyk zapinania, a teściowi to nawet to plumkanie nie przeszkadza, jak zapomni zapiąć Pytanie czy masz w ogóle czujnik naciskowy zainstalowany u pasażera? Możliwe, że ktoś wyłączył go. Najlepiej zapytać byłego właściciela. Ja bym raczej nabywcy o takich rzeczach powiedział, no ale wiadomo jacy ludzie są. Pozbyć się i z głowy a nabywca niech się męczy sam. Może nawet o tym zapomniał Każdy kogo znam to cholerstwo wyłącza, bo nawet po parkingu się nie da przejechać i drze ryja o pasy. W Astrze opcomem to wygląda tak: Wyłączanie brzęczka niezapiętych pasów za pomocą OP-COM 1. Wchodzimy w 'Nadwozie' 2. Wchodzimy w 'SDM Poduszka Powietrzna' 3. Wchodzimy w 'Programowanie' 4. Wchodzimy w 'Zaprogramować ECU' 5. Tam mamy kilka pozycji, na dole jest ' Stan sygnału o niezapiętych pasach bezp.' Zmieniamy 'off' na 'on' 6. Na dole klikamy na 'Wykonaj kodowanie SBR'
  16. W sumie całkiem zapomniałem o tym wątku, bo naprawiłem to podczas innej czynności. Mianowicie, od czasu do czasu miałem problem z odpaleniem auta, migający kluczyk, błędy immo i CIMa. Które znikały po 2-3 krotnym wyjęciu kluczyka i włożeniu ponownie. Zdjąłem więc obudowę kolumny, żeby spisać numer CIM, podczyścić masę do CIMa i przy okazji dokręciłem śrubę mocującą stacyjkę do kolumny, po uprzednim ustawieniu tej kolumny prosto. No i trzyma do dziś. Nawet CIM na jakieś 3 miesiące przestał mi blokować odpalanie auta. Ale później problem niestety wrócił i okresowo wraca do dziś. Ale to jest tylko ta jedyna upierdliwość, więc jeszcze CIMa nie ruszam. Zresztą, to ponoć bardziej problem starego software. Podzwoniłem po kilku warsztatach elektromechanicznych, które mają TECH2 do opla. Cena wgrania nowego softu to cena nowego CIM na rynku wtórnym już z nowym softem i bez problemów CIMa przedliftowego. Tak więc póki się nie rozleci całkiem, a jeżdżę 95% czasu wokół komina do pracy i z powrotem, to olewam temat. Mniejsza śruba z większym torxem do masy CIM, większa śruba na mniejszy torx chyba T40, to śruba odpowiedzialna właśnie za luźną kolumnę. Nawet tam z prawej po za kadrem będzie widać otwory "fasolki" w których stacyjka ma jakiś zakres poruszania. Z tym, że na zdjęciu masz widok tak bardziej patrząc od strony pasażera. Zdejmiesz górną osłonę kolumny to wszystko będziesz miał na wierzchu. Jak zdjąć osłonę, to masz w każdym lepszym temacie naprawy CIMa, na YT filmów pełno, więc nie będę się powielał z opisem. Nawet nie ma potrzeby zdejmować dolnej obudowy do tego. Oczywiście dokręcaj tę śrubę z wyczuciem, żeby nie zniszczyć obudowy stacyjki, bo tam jeszcze szpara zostaje. Ja użyłem zwykłej rączki do bitów z grzechotką, takiej małej pękatej jak rączka od śrubokręta. Zwykłą grzechotką nie ryzykowałem.
  17. Taką jak na grafice masz tylko jedną, z przodu.
  18. Bębny w Corsie C rdzewieją w kilka godzin po piaskowaniu. Dosłownie w oczach Dlatego dobrze jest je pomalować od razu farbą odporną na temperaturę. Ja mam z roboty TEMAL 600 alu. Smarowałem nią wydech. Bardzo fajnie się rozprowadza. Ale pewnie coś tańszego też podejdzie. Nowe bębny czasem są już pomalowane. A trze, bo pewnie pękł po obwodzie i rdza wypchnęła rdzę na kołnierz. Ale on serio jest dość odporny i wystarczy wyczyścić.
  19. Te bębny w Corsie lubią mocno rdzewieć, na tyle że jak jest rant na końcu bębna to od niego tak z centymetr potrafi po obwodzie pęknąć. Środek na spokojnie można przetoczyć jeżeli trzymają wymiar. Do tego cały środek do wymiany szczęki, sprężynki itp. Przy okazji warto zerknąć na linki do ręcznego. Ja wymieniłem obie te krótkie, bo zaraz po remoncie hamulców obie pękły. A nie wyglądały na przetarte bardzo. Całość robiłem za blokiem schowany przed okiem wścibskich sąsiadów W bębnowych w Corsie jest taki kołnierz https://opel.7zap.com/pl/car/x01/j/0/20-1/ na spokojnie można go porządnie wyczyścić, przepłukać. W moim z 2002 nie były tragiczne a stał cały czas na dworze i miał już prawie 250 tyś. przebiegu. Niech kolega da jakieś zdjęcie jak to wygląda. U mnie po przetoczeniu i wypiaskowaniu bębnów (warto je od razu pomalować z zewnątrz) i wymianie wszystkiego w środku prócz cylinderka, bo nic nie ciekło i ładnie działał, hamulce elegancko działały, ręczny w końcu wrócił. Tylko wiadomo, trzeba albo samoregulator porządnie wyczyścić, żeby lekko chodził albo wymienić na nowy. Można go podciągać przez otwór na śrubę. I trzeba pamiętać. Jak nie zamierzasz wymieniać cylinderka, zabezpiecz tłoczki jakimś drutem, trytytką czymkolwiek, bo one po zdjęciu szczęk same się wysuwają powolutku i mogą całkiem wypaść. Oczywiście przed robotą porób sobie zdjęcia jak co jest zamontowane, żeby potem przy składaniu nie pozakładać źle sprężyn. U mnie jak się okazało, już ktoś źle założył, ale na YouTube jest tyle poradników, że zrobienie bębnów w Corsie to bułka z masłem. A czemu kolega o hamulcach pisze w temacie o sprzęgle? Zresztą no google i YT nie parzą. Jak kolega chce jeszcze kilka lat pojeździć, to warto bębny zmienić na nowe, jeżeli są dość spore wżery, bo może być jak u mnie, że pękł na obwodzie. Ja piaskowanie miałem gratis w pracy i przetaczanie też Jakby nie to, wolałbym kupić. A i warto zerknąć na łożyska w bębnie. U mnie już jedno się pomału kończyło i ten bęben wymieniłem na dobrą używkę ze szrotu, którą też wypiaskowałem, lekko przetoczyłem jakieś 0,5 mm, pomalowałem i gra gitara.
  20. A po co z chomika jak na stronie Opla są normalnie dostępne? I to nawet w kilku wersjach. https://www.opel.pl/twoj-opel/instrukcje-obslugi.html
  21. Nie lepiej było zamówić online? Wahler taki se a OEM nawet za 95 zł w renimixie + wysyłka.
  22. Drogo mają. Zazwyczaj idzie wyrwać do 70 zł. Tak patrzę to za 116 zł możesz kupić oryginał GM
  23. @basteeqTo przynajmniej kup coś porządnego, bo te gówniane zamienniki tak się właśnie otwierają. Chociaż nie zawsze to chodzi o otwarcie a raczej o wpasowanie do oryginalnej obudowy. Jak jak swój zmieniałem ostatnio, to gotowałem go w garnku i testowałem ciśnieniowo czy trzyma. A i tak na koniec uszczelka się rozwaliła i poszedł Victor Reinz Akurat w 1.4 dostęp jest elegancki. Pod blokiem idzie wymienić. Tylko nie pamiętam czy kupowali mi Behra czy Mahle. @deodekabokat co byś polecił? Behr to w sumie do 1.8 robił, widziałem sztuki ze spiłowanym znaczkiem GM Nie mogę namierzyć zdjęcia, ale termostacik był świetny i na zimę trzymał temperaturę jak trzeba a nie gdzieś pod 90 st. Dobra, znalazłem zdjęcie i to Behr u mnie siedział.
  24. @ja37 zawsze pozostaje kwestia ceny takiej usługi Skoro świeci, to może zaśniedział styk i wystarczy poprawić. Jak się rozszczelni to lubi tam sobie zaparowywać i o śniedź nie trudno. Po zabiegu skasować błąd i obserwować.
  25. Na postoju to nawet mi się zagrzewa do 100 i to normalne jest. Jaki problem wyjść, dotknąć węża od termostatu i sprawdzić czy idzie gorący płyn do chłodnicy? Uwierz w tym silniku jakby Ci się zaciął termostat w pozycji zamkniętej to by Ci wywaliło płyn choćby przez pompę. A już na pewno nie spadła by temperatura do 87-90. Na postoju to mi się nawet Corsa C 1.2 (podobny konstrukcyjnie silnik), potrafiła tyle zagrzać na postoju a podczas jazdy ledwo 90, szczególnie w zimniejsze dni. Jaka pompa była wstawiona? Mi się Dolz posypał jeden po roku, druga zaliczyła zgon przez właśnie zacięty termostat, jak płyn wyszedł właśnie nią. Jak będziesz zmieniał termostat, to zainwestuj w coś dobrego pokroju Behra. Jako jedyny mi trzymał temperatury 92 st. bo niestety zamienne wkłady w oryginalnej obudowie to tak sobie pasują. Pomyśl na logikę, jakby był zacięty termostat, to jakim cudem wentylator wiejący na chłodnicę, przez którą płyn by nie szedł, zrzucałby temperaturę? @wesoltak tam w 1,4 XEP jest łańcuch i pompa jest na pasku wielorowkowym. Nie wiem jak 1.4 ale 1.2 bardzo słabo się dogrzewały, a że to bardzo podobne konstrukcje to i silnik pewnie ma podobnie. Do 100 st. bym się w ogóle nie przejmował. W silnikach XER to nawet 115 st. jest normą Płyn temperaturę wrzenia też raczej ma ponad 106 st. a pod ciśnieniem pewnie i więcej.
Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.