Skocz do zawartości
bad

Koło dwumasowe / sprzęgło do Z13DT z silnika Z13DTJ

Rekomendowane odpowiedzi

Trzeba mieć jakiś specjalny wysprzęglik do sztywnego zestawu Valeo czy można zostawić ten co jest z dwumasą? (Mam nowy więc fajnie by było go zostawić)


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zostaje ten sam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zestaw valeo to w wiekszosci przapdkow skladajacy sie z zamachu, tarczy i docisku. wysprzeglik zazwyczja nie jest w zestawie. Niekotre auta maja osobno wysprzeglik i osobno lozysko to wtedy dosc czesto valeo dorzuca samo lozysko. Wysprzeglik to osobny temat tak jak pompka sprzegla.

 

Co do tarczy to fakt nie wystepuje tez osobno ale regeneracja takiej tarczy to pikus dla kazdego fachowca od sprzegiel. regeneruje sie praktycznie wszystko od sprezynek po okladziny a taki zabieg kosztuje okolo 100 zl wiec tak czy siak taniej conajmnije dwa razy jak nowa tarcza gdyby byla dostepna.


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dwumasa została już zastąpiona kitem VALEO 835064, później postaram się zrobić film porównawczy :-D i opisać w odpowiednim wątku swoje spostrzeżenia.

BTW: Oryginalny wysprzęglik do skrzyni F17 to FTE ZA3103B2.

mam rozumiec ze ten wysprzeglik szedl na pierwszy montaz FTE ZA3103B2

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

@mati jak chcesz to w weekend mogę wrzucić zdjęcia starego sprzęgła i wysprzęglika, na wyjętych częściach było logo LUK i wysprzęglik FTE. Obyś tylko wybrał markowy wysprzęglik (niestety ponad 400zł) i będzie dobrze.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

https://aparts.pl/partscatalogue/za3103b2,11-ZA3103B2-0054-00047--ZA3103B2~2FTE.aspx

 

jezeli mam taki sam to wytrzymal 12 lat 172 kk to znana czy nie znana firma nie ma dla mnie znaczenia :tak:

 

wazne zeby tez dobrze dzialal i dlugo

bo w zasadzie moje domysly sa takie jak wysprzeglik dziala z kolem dwumasowym a kolo zaczyna padac i na pedale czuc bicie

to w pupe dostaje wysprzeglik i sie poprostu sypie bo kazdy kto slyszalem ze wymienial kolo to wysprzeglik sie wysypal (chyba lozysko)

a jak bedzie kit 4 to moze bedzie dobrze

 

a dwumas mam luzem inny ... luzem znajomy brata cos tam cos tam wyjezdzal za granice a cos niby stukalo i profilaktycznie wymienil wszystko a wysprzeglik sie wysypal (wiec moze to jego wina)

 

wiec za flaszke wzialem kpl

powiedz mi jakie miales luzy na starym kole jakbys mogl nagrac maksymalne wychylenia skretne i w plaszczyznie. bo luz mimosrodowy mam 0.5 -1 mm

 

slyszalem jak ktos wymienial kolo to miedzy nowym a starym nie widzial roznicy

Edytowane przez mati11294

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziś sprawdziłem i u mnie fabrycznie był wysprzęglik z oznaczeniami GM a nie FTE.

Obecnie jeździ Sachs 3182 998 803

 

Sprawdzenie ręcznie ewentualnych luzów w kole dwumasowym jest raczej mało miarodajne.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

 

bo w zasadzie moje domysly sa takie jak wysprzeglik dziala z kolem dwumasowym a kolo zaczyna padac i na pedale czuc bicie to w pupe dostaje wysprzeglik i sie poprostu sypie bo kazdy kto slyszalem ze wymienial kolo to wysprzeglik sie wysypal

 

Nie na domyslach operuj kolego. Dwumas tonei tak ot bierzesz sprawdzasz luzik i juz wiadomo. Luzy bywaja rozne. Opel dopuszcza az osiem zebow luzu po łuku. Obijanie sie mas to juz tez sprawa okolo 1 mm a jest jeszcze luz na boki miedzy masami. Tu jak bedzie tez 1mm to zestaw traci jakby wywazenie bo przesuwajaca sie masa powoduje ze bedzi ebicie jak nie wiem. CO do pulsowania pedalu to zapewniam cie ze pedal pulsuje i w benzynowcu i w dieslu i na dwumasie i na jednomasie nawet firmowo. Nie rozumeisz poprostu jak pracuje silnik. Pulsowac bedzie i koniec. Chyab ze masz silnik W12

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wymieni mi ktoś negatywne odczucia po wymianie na sztywne koło? Najlepiej ktoś z silnikiem Z13DTJ :)


Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jesli ktos trafia na sztywny zestaw z mala wada jaka jest luz na sprezynkach tarczy sprzeglowej to bedzie delikatnie rzępolić na jalowych i do okolo 2000 obr silnika. Tak to same plusy.

  • Upvote 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

czy przy sztywnym kicie valeo nie zapomnieli o wycieciu w kole zamachowym do ustawiania rozrzdu ??

 

z jakim momentem( + jaki kąt) dokrecacie kolo zamachowe

z jakim docisk sprzegla?

Edytowane przez mati11294

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich

 

Jestem przed wymianą sprzęgła w Corsie bo niestety dwumasa już daje znać o sobie a i wysprzęglik rzępoli nie miłosiernie.

Chcę zamontować zestaw Valeo KIT 4P

 

Rozumiem że ten o oznaczeniu 835064 będzie tym właściwym zestawem?

 

Samochód to Opel Corsa D 2009 rok 1.3 CDTI 75KM skrzynia biegów manual 5biegów

 

No i jeszcze jaki wysprzęglik kupić? Możecie coś polecić tak do 500-600 zł? Czy firmy Valeo będzie ok i polata trochę?

 

Dzięki

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

nie jestem pewien czy ten nr kita bedzie pasowal do corsy d wysprzglik valeo tez dobry

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wydaje mi się że będzie pasować patrząc po aukcjach sprzedawcy podają że pasuje do tego modelu:

 

dfec060ba878e2a8m.jpg

Co do wysprzeglika rozumiem że to jest od razu łożysko oporowe i potrzebuję czegoś takiego:

 

702eb57e3954aab2m.jpg

Myślałem też nad firmą LUK i nie wiem co lepsze bo różnica koło 100 zł

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

zgadza sie luk polecany byl na forum i nie bylo zastrzezen

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co do tego czy będzie pasować to nie byłbym taki pewny, byłem kilka dni temu pytać się o cenę Dwumasy + Sprzęgło i jak się okazało nie jest to takie proste ustalić które będzie pasować bo były 3 rodzaje do tego auta. Dodam, że mój złom to Corsa D 1.3 CDTI 75KM, 2007r.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

skrzynia m20 ma inny wieloklin na walku glownym (profil fiasty) wiec uwazam

kompatybilnosc zestawu valeo 835064 do niektorych modeli jest troche naciagana

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie nie wiem co robić, szukam, szukam i szukam i nie mogę dojść do ładu czy podpasuje ten kit od Valeo do mnie do Corsy, dzwoniłem do Valeo i tam nie mają żadnych, według katalogu zamienników do Corsy D 1.3 CDTI.

Natomiast pani na infolinii podpowiedziała mi żeby wyciągnąć oryginalny numer sprzęgła z serwisu Opla, niestety czekam już 2 dni bez odpowiedzi a wymiana się już zbliża :/

Udało mi się ustalić według Dekodera VIN z internetu że skrzynia jaką mam to F17 co by się zgadzało z numerem wybitym na skrzyni: A09804471O59W374 coś takiego chyba tam jest bo słabo widoczne, silnik to oczywiście Z13DTJ (75KM)

I teraz pytanie czy ktoś w takiej konfiguracji montował to w Corsie D? czy są aż takie różnice między CC a CD?

Dziwi mnie to że na niektórych aukcjach podają że pasuje a znowu na innych nie wymieniają CD.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dobrać sprzęgło do tego samochodu to jakaś masakra, w sobotę zrzucam skrzynie i nie pozostanie nic innego jak liczyć zęby i mierzyć to wszystko... Kolega widzę teoretycznie samochód ten sam, silnik ten sam, a skrzynia już całkiem inna i weź tu bądź mądry :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


  • Podobna zawartość

    • Przez Nuniez
      Czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Łodzi gdzie sprawnie wymienię dwumas?
    • Przez Mixmich
      Hej!
      Słowa początkowe:
      Ten temat będzie podsumowaniem poprzedniego wątku. Zebrane w jeden obszerny post wszystkie informacje trochę ułatwią temat i mam nadzieję, że zakończą lawinę powtarzających się pytań.
      Na początku chciałbym podziękować @bad’owi za pompę, na której mogłem poćwiczyć i dzięki temu uniknąć niespodzianek.
      ||Zdjęcia są mojego autorstwa, przedstawiające pompę od @bad’a i moją, zezwalam na kopiowanie tylko z podaniem źródła. Nie jest to instrukcja, tylko relacja z mojej naprawy. Nie odpowiadam za ewentualnie uszkodzenia. Nie jestem mechanikiem. Masz 2 lewe ręce to lepiej oddaj do fachowca – oszczędzisz czas i nerwy.||
       
      Wyjęcie, czyszczenie, wymiana uszczelnień i złożenie wszystkiego zajęło mi ponad 7h (bez obiektu ćwiczeń wyszłoby 2 razy dłużej), chociaż przy czyszczeniu mogłem poświęcić więcej czasu. Nie dziwię się, że biorą w warsztatach za to powyżej 300zł. Generalnie jeśli samochód potrzebujecie codziennie, lepiej sobie coś na zastępstwo załatwić w razie niespodzianek. Nieoceniony okazał się oczywiście internet. Większość informacji już się powtarzało w tym wątku.
       
      Informacja techniczna
      Relacja dotyczy pompy 0 445 010 092 podobnie będzie przy 0 445 010 080 oraz 0 445 010 138.
      Oznaczenie serwisowe: CR/CP1K3/R55/10S
      Pacjent – Opel Corsa C z 2004 roku – silnik 1.3 CDTI Z13DT.
      Jeśli poszukujesz nowej pompy, ponieważ Twoja nie nadaje się do naprawy to pompy z Z13DT są takie same jak pompy Z13DTJ. Inne wersje, jak Z13DTH i pompy z fiata nie pasują(one nawet inne parametry mają patrząc na oznaczenia serwisowe). Relacja z rozbiórki i wymiany uszczelnień jednak dotyczy wszystkich silników 1.3 CDTI vel. MultiJet i analogiczna do wszystkich pomp Boscha CR/CP1. Na tabliczce z nr części jest też podana data produkcji. Po szczegóły wejdź na „instrukcja serwisowa”
       
      Źródła z przydatnymi informacjami:
      Instrukcja serwisowa:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=411581
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=412253
      Krótka relacja:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=575104
      trochę bardziej obszerna:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=420490
      Znalezione na innych forach:
      http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4638
      http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/89133-uszczelnienie_pompy_cr_cp1_2_4jtdm.html#post1122753
      Youtube zawsze pomoże:
      https://www.youtube.com/watch?v=j6QlXqUM23w
      https://youtu.be/wfwOUqf6J9M
      https://youtu.be/LYLbQvsXOYk
       
       
      Narzędzia i części, które są niezbędne:
      - Zestaw uszczelek Bosch: F01M100276 zastąpione przez: F01M101455 – głowiczki sekcji z okrągłymi uszczelkami (bez łezki) – koszt ok 50zł.
      - 2 sztuki uszczelniaczy wałka: Bosch F00R0P0253 (ostatecznie ich nie wymieniłem i mi zostały) – koszt ok 25zł za sztukę.
      Podobno zamienniki nie sprawdzają się

      - środki czystości w dużej ilości jak np: ręczniki papierowe, ścierki, ręczniki papierowe, szczotki, pędzelki - trzeba bezwzględnie dbać o czystość!
      - chemia czyszcząca (w moim przypadku nafta oświetleniowa, zmywacz hamulców i odtłuszczacz)
      - papier ścierny gradacji 500 i 1000 lub podobne
      - smar bądź olej silnikowy (nie można przecież składać na sucho) – instrukcja zaleca wazelinę bezkwasową.
      Jeśli na pompie jest dużo rdzy to warto to oczyścić i zabezpieczyć.
      - Kilka kompletów rękawic
      - klucz T40 i T30 najlepiej na 1/2" kluczach, pomocne będą przedłużki i przegub Cardana.
      - Kompresor lub sprężone powietrze ze sklepu komputerowego, żeby przedmuchać wszystkie zakamarki z brudu
      - szczypce do pierścieni Segera
       
      Demontaż podzespołu z auta:
      Należy zachować czystość, przed naprawą radzę umyć całą okolicę pompy. Sam demontaż pompy w tym silniku jest naprawdę prosty ze względu na wygodny dostęp (nie trzeba wypinać rozrządu itp.)

      W pierwszej kolejności trzeba wyjąć filtr paliwa, następnie wyjąć pompę Vaccum. Trzyma się ona na dwóch śrubach T40 z góry i dołu podzespołu.

      Do tej dolnej przydała się przedłużka z przegubem. Przy jej wyjmowaniu trzeba uważać, aby nie uszkodzić uszczelki (nowa tylko w ASO koszt ok. 90zł – GM93178179, Opel 1206573). Aby sobie zrobić więcej miejsca można przełożyć kabel elek. z pompy ABS oraz przesunąć przewód chłodzący. Dzięki temu mamy sporo miejsca na klucze z przedłużką. Przed wykręceniem pompy trzeba odpiąć przewody paliwowe.
      Żeby wykręcić stalowy trzeba odkręcić śrubę trzymającą dolot (u mnie to była zwykła 10), wtedy zrobi się miejsce na płaską 17, aby poluzować przewód stalowy. Dopiero wtedy odkręcamy od pompy płaską 14 przewód (przy okazji warto zaślepić korkiem z zestawu). Przewody wejściowe (z filtra i przelewów) przytrzymane są blaszką skręconą jedną śrubą T30.
      Po jej wyjęciu przewody ładnie odpinają się. Nie ma co się z nimi siłować, żeby nie uszkodzić oringów (można je wymienić, ale w zestawie ich nie było, rozmiar mniej więcej 8x2,5 lub 9x2).

      Sama pompa wysokiego ciśnienia trzyma się głowicy silnika na 3 śrubach T30 (M7x35). Po odkręceniu ostrożnie wyciągamy. Trzeba to ostrożnie robić, gdyż wychodzi z pompą również „przejściówka” – sprzęgło napędu między pompą a wałkiem rozrządu. Pozostawione „dziury” w silniku zabezpieczamy przed zanieczyszczeniami.
       
      Rozbiórka pompy:
      Wyciągnięty element z zaślepionymi wejściami na paliwo montujemy na imadło. Przed rozkręceniem całości warto całą obudowę starannie wyczyścić i odtłuścić.
      Jeżeli nie będziemy dobierać się do środka pompy możemy ten podpunkt pominąć. W pierwszej kolejności radzę się zająć zaworkiem ssącym będącym w środku wejścia powrotu paliwa z wtryskiwaczy (potocznie przelewu). Po zdjęciu pierścienia segera ostrożnie zdejmujemy zaworek. Uwaga! Pod nim jest sprężyna, którą łatwo zgubić! Jeśli zapomnimy o tym, po wyjęciu kołnierza pompy może nam cały element wyskoczyć.

       
      Przy dobieraniu się do sekcji tłoczących warto dobrze oczyścić śruby, żeby nie ukręcić ich – gniazdo jest płytkie. Odkręcamy po 4 śruby kluczem T40. Trzeba przytrzymywać głowiczkę, żeby nam nie odskoczyła – pod spodem jest sprężyna. Zdemontowane elementy tłoczka należy dokładnie umyć i unikać zabrudzenia – szczególnie drobinek kurzu i piasku. Ja zostawiłem do moczenia w nafcie na kilka godzin. Trzeba uważać aby żadna z tych części się nie uszkodziła – każda głębsza rysa lub ubytek może powodować wadliwą pracę całej pompy poprzez utratę ciśnienia.

       
      Przechodzimy teraz do samej głowiczki. Zdejmujemy wszystkie uszczelki. Pamiętajmy, aby wyjąć metalowy oring (przy składaniu można go założyć tylko w 1 sposó : COOL :. Możemy sobie zrobić zdjęcia, żeby pamiętać odpowiednią kolejność. Oczyszczamy papierem ściernym ze rdzy. W mojej pompie uszczelnienia były twarde jak beton, w pompie od @bada 2 uszczelki były popękane i 2 zdeformowane. Na zdjęciach powinno być widoczne. Oglądamy dokładnie connectory tzw. „bolce”. Jeżeli są na nich głębokie wżery (niestety są narażone na rdzę) to najlepiej je wymienić. Zwrócić trzeba uwagę na kolejność uszczelek przy składaniu: biały teflon wewnątrz, gumowe oringi na zewnątrz.

       
      Jeśli chcemy sprawdzić stan wału mimośrodowego, trzeba odkręcić kołnierz pompy. Robimy to oczywiście na imadle. Odkręcamy 3 śruby kluczem T30. Aby kołnierz zdjąć najlepiej użyć ściągacza.

      Ja się posiłkowałem bardzo płaskim śrubokrętem. Nie radzę go wkładać zbyt głęboko, aby nie uszkodzić uszczelek. Robiłem to bardzo delikatnie, aby nie wyszczerbić elementów. Radzę jednak przytrzymać wał i kołnierz zdjąć oddzielnie. Jeśli chcemy wymienić simmeringi to potrzebujemy ściągacza lub prasy. Ułożenie ich widoczne na zdjęciu.

      Wałek w mojej pompie ma widoczne zarysowania od zbyt suchego paliwa – trzeba takie uszkodzenia bezwzględnie usunąć! W takich momentach może się przytrafić nieplanowany przestój w pracach!
       
      Moczenie w nafcie Po moczeniu

       
      Montaż podzespołu:
      Analogicznie do demontażu. Jeśli mamy klucz dynamometryczny warto z niego skorzystać.
      Głowicę sekcji skręcamy momentem 25Nm
      Pompę do głowicy silnika przykręcamy z momentem 15 Nm (ja przykręcałem mocniej)
      Pompę Vaccum przykręcamy do głowicy z momentem 20 Nm

       
      Po złożeniu całości należy układ odpowietrzyć. Wiadomo, że dopiero co rozebraną pompę nie było jak szczelnie napełnić. Tutaj przyda się druga osoba do pomocy. Samodzielnie miałem trochę z tym problemów. Auto nawet przy długim kręceniu nie chciał zagadać, w końcu nawet rozładowałem akumulator (może nie było potrzeby się tyle męczyć i skorzystać z plaka). Kiedy już udało się odpalić następnego dnia świeciła się (kilkukrotnie nawet mrugała) kontrolka „serwis” (wg OPCOMa błąd P1190 – błędne ciśnienie w szynie Common Rail, na żywo wartości potrafiły się sporo różnić), silnik nienaturalnie klekotał i nierówno chodził, ale na szczęście po przejechaniu 10km po ponownym uruchomieniu problem znikł.
      Aby dobrze odpowietrzyć należy wykorzystać:
      Potrzebne będą: mały imbus (wybaczcie ale nie pamiętam rozmiaru), klucz płaski 14. Kiedy pomocnik będzie włączał zapłon, żeby pompa w baku podawała pod ciśnieniem paliwo trzeba poluzować połączenia. Na głowiczkach sekcji pompy są z boku śrubki na imbusy, które trzeba delikatnie poluzować (uwaga łatwo ukręcić gwint kiepskiej jakości kluczem) NIE ODKRĘCAMY (z tyłu jest kulka metalowa, którą możemy zgubić) i gdy będzie wypływać tylko paliwo to zakręcamy.

      Podobnie czynimy też z przewodami stalowymi między szyną CR a wtryskiwaczami. W przelewach i tak będzie powietrze, więc nierównej pracy nie unikniemy, ale może nie będzie to aż tak ciężki przypadek jak u mnie.
       
      Podsumowanie
      Jeżdżę niecały tydzień i jak póki co wygląda na to, że naprawa się udała. Gdybym mógł unieruchomić auto na dłużej, to na pewno zostawiłbym części do moczenia w nafcie na dłuższy okres. Na OpComie komputer pokazuje prawidłowe wartości ciśnienia w szynie CR, więc musiałem wszystko prawidłowo złożyć. Zmniejszyło się falowanie obrotów na zimnym silniku. Po ilości osadu z siarki wewnątrz pompy powoli planuję oddać wtryskiwacze i regulator ciśnienia listwy CR do czyszczenia.
      >>>>Proszę moderatorów o możliwość wrzucenia wszystkich zdjęć na forum<<<<<
      Temat można podpiąć.
      Jeśli post się przydał kliknij
       

       
























Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.