Skocz do zawartości
pionek

1.3 51kW 16V Z13DT Pompa wysokiego ciśnienia Bosch cieknie

Rekomendowane odpowiedzi

Witam, mam problem z pompą wtryskową CR/CP1k3/R55/10-S w corsie c. Autko z 2005 r. a już zaczyna cieknąc paliwo od dołu pompy. Przebieg 92 tys. jestem drugim właścicielem wiec wszystko z przebiegiem jest możliwe.

Przyglądam się tematom o pompach i zastanawiam czy bardzo skomplikowaną procedurą jest jej demontaż i wymiana uszczelnień. Na allegro kompletny zestaw naprawczy uszczelek kosztuje coś ok 75 zł. Pompa jest na górze dostęp dobry, przykręcana na trzy śruby tylko. Na schemacie nie wygląda to zbyt skomplikowaną konstrukcję.

zdd8tynmsnq.jpg

foto zaczerpnięte z netu obrazuje pompę wtryskową zamontowaną w Oplu Corsa C 1.3 CDTI z silnikiem Z13DT

Pompa Bosch 0445010092

dree8t5jmdx.jpg

 

aqypqzl2prlf.jpg

Zastanawia mnie kilka kwestii czy tą pompę jakoś specjalnie się ustawia na znaki?

Po wymianie uszczelek i zamontowaniu sama się odpowietrzy?

Czy ktoś samodzielnie bawił się w takie coś. Znalazłem na necie sklep gdzie tego typu nową pompę mają za 2000 zł. wiec regeneracja starej w jakichś serwisach za 1500 zł. nie wchodzi w grę.

Warto samemu się pokusić na wymianę uszczelek?

Edytowane przez pionek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja miałe się w to bawić, nawet zakupiłem w IC już uszczelki ale nie mogę się za to wziąć - być może jak się mocniej rozszczelni to pomyślę ale narazie jak to mówią póki gów..o nie śmierdzi to wolę nie ruszać :D

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przy 90tys nie ma prawa ciec. Mam 235tys obecnie i lekko cieknie od 160tys, ale też na razie jeżdżę. Jak będą problemy z odpalaniem auta na ciepłym silniku, będzie trzeba to zrobić... albo gdy auto w ogóle nie odpali w pewnym momencie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Autko ma 90 tyś. było sprowadzane z Niemiec i równie dobrze możne mieć 180 tyś. chociaż na oko tyle nie wygląda. Nie jest nic ani wyjeżdżone ani wytarte, jak to mówią "na oko chłop w szpitalu umarł".

Paliwo cieknie i robi się już pod autem spora plama, na razie nie widzę żeby coś dolegało w stylu słabego odpalania czy kopcenia na dziwny kolorek, moc autka tez normalna.

Czy jest jakiś sposób na ustawianie pompy ? Czy wystarczy rozkrycie wymienić i założyć w takim samym położeniu wałka?

Czy wymienić uszczelki pod głowicą która cieknie czy wszystkie trzy głowice wymieniać?

Edytowane przez pionek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wierz w bajki i 90tys bo takich aut nie ma z zachodu, chyba, że są walone. Ale nie o tym mowa. Skąd wiesz która głowica cieknie? Jak wymienić to wszystkie. jeśli jest spora plama to niedobrze, bo u mnie lekko mokry jest tylko przewód pod pompą więc tak ostro nie kapie. Jesteś pewny, że to pompa a nie przewód przy filtrze paliwa?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie wierz w bajki i 90tys bo takich aut nie ma z zachodu, chyba, że są walone. Ale nie o tym mowa. Skąd wiesz która głowica cieknie? Jak wymienić to wszystkie. jeśli jest spora plama to niedobrze, bo u mnie lekko mokry jest tylko przewód pod pompą więc tak ostro nie kapie. Jesteś pewny, że to pompa a nie przewód przy filtrze paliwa?

 

Filtr paliwa zaworek odwadniający przewody do filtru sprawdzone i ich najbliższe okolice jest tam wszędzie sucho.

Dwie górne głowice pompy są czyste i suche, najbliższa okolica pokryw tych głowic tez. Dolna głowica jest upaprana. Jest ona otoczona elementami nagrzewającymi ją wiec może od temperatury następowała degradacja uszczelnień + paliwo i ciśnienie zrobiło resztę, ale to takie moje gdybanie.

Ktoś orientuje się gdzie mogę znaleźć moment z jaką siła dokręca się w tej pompie śruby?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Słuchaj dolna jest zawsze mokra i u każdego tak jest, bo jest tam otwór pełniący rolę zaworu bezpieczeństwa przez który wycieka ropa przy nadmiernym ciśnieniu. Układ sam się odpowietrza bo pompka jest elektryczna, pytanie czy po wypełnieniu filtra odpowietrzy też pompę...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Słuchaj dolna jest zawsze mokra i u każdego tak jest, bo jest tam otwór pełniący rolę zaworu bezpieczeństwa przez który wycieka ropa przy nadmiernym ciśnieniu. Układ sam się odpowietrza bo pompka jest elektryczna, pytanie czy po wypełnieniu filtra odpowietrzy też pompę...

 

W moim przypadku jest na tyle mokra ze po wężach i przewodach paliwo pomału sobie kropelkuje w stronę podwozia i jest już nawet widoczna w okolicach miski olejowej skrzyni biegów. Trochę za dużo tego cieknie muszę coś z tym zrobić zanim kiedyś mi auto stanie w płomieniach. Pierwsze moje podejrzenie padło na wadę pompy wtryskowej. Macie jakieś koncepcje co można jeszcze innego sprawdzić?

Edytowane przez pionek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wyciek jest spory. Sprawdz dwie końcówki przewodów paliwowych, które wchodzą do filtra (jedna czarna, druga niebieska) są z boku obudowy filtra (nie mówię o tym pojedynczyn na górze na deklu). Było kilka przypadków, też to przechodziłem, że ropa lała się właśnie przez nieszczelność w gnieździe obudowy filtra paliwa i wtedy wyciek był duży.

 

Znalazłem zestaw z wysyłką za 46zł, więc cena nie jest wysoka, można się pokusić

Edytowane przez bad

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Wyciek jest spory. Sprawdz dwie końcówki przewodów paliwowych, które wchodzą do filtra (jedna czarna, druga niebieska) są z boku obudowy filtra (nie mówię o tym pojedynczyn na górze na deklu). Było kilka przypadków, też to przechodziłem, że ropa lała się właśnie przez nieszczelność w gnieździe obudowy filtra paliwa i wtedy wyciek był duży.

 

Znalazłem zestaw z wysyłką za 46zł, więc cena nie jest wysoka, można się pokusić

 

Wszystko w okolicach filtru paliwa oglądałem tam jest sucho. Ale jutro jeszcze raz będę oglądał silnik z każdej strony.

To co rzuca się w oczy to mokro pod pompą wtryskową i jej dolną głowicą.

Na necie znalazłem trzech producentów uszczelnień w cenie do 50 zł są jakieś niemieckie zamienniki no name lub z logiem Bosch produkcja francuska. Trzeci dostępny w handlu komplet to oryginalne Bosch w cenie 79 zł.Do tej pompy dochodzą jeszcze dwa simeringi i jakieś małe oringi na króciec, za cały komplet oryginałów handlowiec woła sobie 120 zł.

Spotkałem się z dwoma odmianami zestawów naprawczych jeden ma charakterystyczną "łezkę, wypustkę" na dużym oringu pod sekcją tłoczącą a drugi rodzaj zestawu naprawczego ma ten oring zupełnie okrągły. Według katalogu Boscha pompa wtryskowa CR/CP1k3/R55/10-S 0445010092 ma oringi zupełnie okrągłe pod sekcją tłoczącą.

Coś czuje ze ten post przerodzi się raczej w jakiś rodzaj manuala.

Edytowane przez pionek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Mam nadzieje że nie będziecie mieli mi za złe jak co jakiś czas będę coś dorzucał o tej pompie, w miarę jak coś ciekawego znajdę. Może się przyda kiedyś potomnym. Są to zalecenia producenta pompy. Dodatkowo malutki schemacik.

 

th_0445010092.gif

 

Żeby wyjąc pompę wtryskową najpierw należny odkręcić pompę podciśnieniową a to dlatego iż jedna z śrub mocujących pompę wtryskową przysłania pompa podciśnieniowa.Pompa podciśnieniowa przykręcona jest na dwie śruby torx T45 (pisząc torx mam na myśli końcówkę która ma kształt gwiazdki sześcioramiennej, pięcioramiennymi torx-ami nie da się odkręcić). Pod pompą vacuum jest uszczelka jak się komuś rozwali to nie żal bo to koszt ok 28 zł. Natomiast Pompy vacuum trochę bardziej żal bo to koszt według katalogu opla ok. 800 zł. więc i na wolnym rynku tania tez nie jest. Po zdjęciu pompy podciśnieniowej można odkręcać pompę wtryskową przykręconą na trzy śruby torx T30, uprzednio należny odłączyć węże gumowe i metalowy wysokociśnieniowy na klucz 14. I gotowe.

0445010092 Części zamienne.pdf

0445010092.pdf

Vacuum Pump Z 13 DT.PDF

Pompa podcisnienia.pdf

Pompa podcisnienia1.pdf

0445010092 Części zamienne SPIS.pdf

Edytowane przez pionek
łączenie postów

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przydatny materiał, ciekawe czy tą pompę po wymianie uszczelek można samodzielnie zamontować czy trzeba ją jakoś specjalnie ustawiać...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Przydatny materiał, ciekawe czy tą pompę po wymianie uszczelek można samodzielnie zamontować czy trzeba ją jakoś specjalnie ustawiać...

Z tego co się orientuję i co zauważyłem to raczej tej pompy nie ustawia się. W silnikach z systemem Common Rail, wtrysk nie jest zależny od obrotów wału korbowego czy też rozmieszczenia cylindrów. Paliwo tłoczone jest przez pompę wysokociśnieniową, które transportuje paliwo do specjalnego akumulatora zasilającego. Ma on postać listwy czy też szyny, przypominającej rurę, umieszczonej nad głowicą silnika. Ciśnienie w tym "przewodzie" utrzymywane jest na poziomie 1400 barów. Moment wtrysku paliwa ustala sterownik. I tak właśnie jest w Corsie. Dodatkowo na fotkach niżej widać ze wałek pompy nie jest połączony z silnikiem żadnym gwintem lecz przy pomocy hmmm nie wiem jak to nazwać może sprzęgiełka.

 

th_DSCF8468.jpg th_DSCF8471.jpg th_DSCF8465.jpg th_DSCF8460.jpg

 

Firma Bosch wypuściła na rynek cztery odmiany zestawów naprawczych przewidziane do tego modelu czyli z okrągłymi oringami pod sekcją tłoczącą. F01M100276, F01M100277, F01M101455, F01M101456. Każdy z nich ma troszkę inny skład elementów z którego zestaw się składa. Osobiście widziałem w handlu dwa zestawy F01M100276 oraz F01M101455.

Zestawy naprawcze do 0445010092 Bosch.zip

Edytowane przez pionek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tu jest dość dobra cena - posiada dwa rodzaje zestawów - uszczelka z wypustką oraz okrągła tak jak wspomniałeś

 

http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-pomp-cr-bosch-cdi-hdi-jtd-ctdi-i1902391934.html

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tu jest dość dobra cena - posiada dwa rodzaje zestawów - uszczelka z wypustką oraz okrągła tak jak wspomniałeś

 

http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-do-pomp-cr-bosch-cdi-hdi-jtd-ctdi-i1902391934.html

Do tego przydały by się jeszcze simeringi na wał 2 szt. Bo jak juz pompe rozbebuszyc to i simeringi można wymienić żeby nie ciekł ON do oleju silnikowego albo nie wiadomo gdzie. Ten ma kompletny komplet :) Ale cenę troszkę wyższą w końcu bogatszy zestaw.

Edytowane przez pionek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, tak widziałem ten kompletny zestaw jak przeszukiwałem Allegro. Podejmujesz się wymiany samodzielnej? Może i ja się pokuszę, bo też pompa się poci i nie wiem czy mi przypadkiem nie zaczęła ropa do oleju się dostawać właśnie...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a brał ktoś jeszcze pod uwagę wymianę wałka mimośrodowego (chyba tak się to nazywa poprawnie)? Nie wiem czy on się mocno zużywa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a brał ktoś jeszcze pod uwagę wymianę wałka mimośrodowego (chyba tak się to nazywa poprawnie)? Nie wiem czy on się mocno zużywa

Wymiana tego wałka tak jak i innych podzespołów, jak najbardziej ale tylko w przypadku jeśli jest zużyty. Jeśli któreś podzespoły pompy są dobre to nie ma co zwiększać kosztów zwłaszcza że nie są to tanie części zamienne i niektóre trudno dostępne. Tak się zastanawiałem jakie są główne przyczyny uszkodzenia pompy, wiadomo winny numer jeden to zła jakość paliwa. Zbyt duża zawartość wody w paliwie, zbyt agresywne działanie biopaliwa i jakichkolwiek dodatków bio w ON. Marnej jakości filtr paliwa który przepuszcza i wpuszcza "mikrosyfilusy" niszczące pompę od środka coś jak efekt piaskowania. Pomijam takie hadrdcore jak różnego rodzaju "bełty" z alkoholami rozpuszczalnikami i inne typu opał, zresztą nikt przy zdrowym rozsądku czegoś takiego nie leje do silnika CR. Konia z rzędem temu, kto potrafi określić metodą organoleptyczną czy paliwo jest dobrej jakości czy ma bełty w sobie.

W załączniku trochę materiałów z typowymi uszkodzeniami podzespołów. Trzy paczki zip.

Informacja serwisowa cz.1.zip

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Informacja serwisowa cz.3.

P.S. Może moderator to poskleja w jeden post.

Informacja serwisowa cz.3.zip

Edytowane przez pionek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez Nuniez
      Czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Łodzi gdzie sprawnie wymienię dwumas?
    • Przez Mixmich
      Hej!
      Słowa początkowe:
      Ten temat będzie podsumowaniem poprzedniego wątku. Zebrane w jeden obszerny post wszystkie informacje trochę ułatwią temat i mam nadzieję, że zakończą lawinę powtarzających się pytań.
      Na początku chciałbym podziękować @bad’owi za pompę, na której mogłem poćwiczyć i dzięki temu uniknąć niespodzianek.
      ||Zdjęcia są mojego autorstwa, przedstawiające pompę od @bad’a i moją, zezwalam na kopiowanie tylko z podaniem źródła. Nie jest to instrukcja, tylko relacja z mojej naprawy. Nie odpowiadam za ewentualnie uszkodzenia. Nie jestem mechanikiem. Masz 2 lewe ręce to lepiej oddaj do fachowca – oszczędzisz czas i nerwy.||
       
      Wyjęcie, czyszczenie, wymiana uszczelnień i złożenie wszystkiego zajęło mi ponad 7h (bez obiektu ćwiczeń wyszłoby 2 razy dłużej), chociaż przy czyszczeniu mogłem poświęcić więcej czasu. Nie dziwię się, że biorą w warsztatach za to powyżej 300zł. Generalnie jeśli samochód potrzebujecie codziennie, lepiej sobie coś na zastępstwo załatwić w razie niespodzianek. Nieoceniony okazał się oczywiście internet. Większość informacji już się powtarzało w tym wątku.
       
      Informacja techniczna
      Relacja dotyczy pompy 0 445 010 092 podobnie będzie przy 0 445 010 080 oraz 0 445 010 138.
      Oznaczenie serwisowe: CR/CP1K3/R55/10S
      Pacjent – Opel Corsa C z 2004 roku – silnik 1.3 CDTI Z13DT.
      Jeśli poszukujesz nowej pompy, ponieważ Twoja nie nadaje się do naprawy to pompy z Z13DT są takie same jak pompy Z13DTJ. Inne wersje, jak Z13DTH i pompy z fiata nie pasują(one nawet inne parametry mają patrząc na oznaczenia serwisowe). Relacja z rozbiórki i wymiany uszczelnień jednak dotyczy wszystkich silników 1.3 CDTI vel. MultiJet i analogiczna do wszystkich pomp Boscha CR/CP1. Na tabliczce z nr części jest też podana data produkcji. Po szczegóły wejdź na „instrukcja serwisowa”
       
      Źródła z przydatnymi informacjami:
      Instrukcja serwisowa:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=411581
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=412253
      Krótka relacja:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=575104
      trochę bardziej obszerna:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=420490
      Znalezione na innych forach:
      http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4638
      http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/89133-uszczelnienie_pompy_cr_cp1_2_4jtdm.html#post1122753
      Youtube zawsze pomoże:
      https://www.youtube.com/watch?v=j6QlXqUM23w
      https://youtu.be/wfwOUqf6J9M
      https://youtu.be/LYLbQvsXOYk
       
       
      Narzędzia i części, które są niezbędne:
      - Zestaw uszczelek Bosch: F01M100276 zastąpione przez: F01M101455 – głowiczki sekcji z okrągłymi uszczelkami (bez łezki) – koszt ok 50zł.
      - 2 sztuki uszczelniaczy wałka: Bosch F00R0P0253 (ostatecznie ich nie wymieniłem i mi zostały) – koszt ok 25zł za sztukę.
      Podobno zamienniki nie sprawdzają się

      - środki czystości w dużej ilości jak np: ręczniki papierowe, ścierki, ręczniki papierowe, szczotki, pędzelki - trzeba bezwzględnie dbać o czystość!
      - chemia czyszcząca (w moim przypadku nafta oświetleniowa, zmywacz hamulców i odtłuszczacz)
      - papier ścierny gradacji 500 i 1000 lub podobne
      - smar bądź olej silnikowy (nie można przecież składać na sucho) – instrukcja zaleca wazelinę bezkwasową.
      Jeśli na pompie jest dużo rdzy to warto to oczyścić i zabezpieczyć.
      - Kilka kompletów rękawic
      - klucz T40 i T30 najlepiej na 1/2" kluczach, pomocne będą przedłużki i przegub Cardana.
      - Kompresor lub sprężone powietrze ze sklepu komputerowego, żeby przedmuchać wszystkie zakamarki z brudu
      - szczypce do pierścieni Segera
       
      Demontaż podzespołu z auta:
      Należy zachować czystość, przed naprawą radzę umyć całą okolicę pompy. Sam demontaż pompy w tym silniku jest naprawdę prosty ze względu na wygodny dostęp (nie trzeba wypinać rozrządu itp.)

      W pierwszej kolejności trzeba wyjąć filtr paliwa, następnie wyjąć pompę Vaccum. Trzyma się ona na dwóch śrubach T40 z góry i dołu podzespołu.

      Do tej dolnej przydała się przedłużka z przegubem. Przy jej wyjmowaniu trzeba uważać, aby nie uszkodzić uszczelki (nowa tylko w ASO koszt ok. 90zł – GM93178179, Opel 1206573). Aby sobie zrobić więcej miejsca można przełożyć kabel elek. z pompy ABS oraz przesunąć przewód chłodzący. Dzięki temu mamy sporo miejsca na klucze z przedłużką. Przed wykręceniem pompy trzeba odpiąć przewody paliwowe.
      Żeby wykręcić stalowy trzeba odkręcić śrubę trzymającą dolot (u mnie to była zwykła 10), wtedy zrobi się miejsce na płaską 17, aby poluzować przewód stalowy. Dopiero wtedy odkręcamy od pompy płaską 14 przewód (przy okazji warto zaślepić korkiem z zestawu). Przewody wejściowe (z filtra i przelewów) przytrzymane są blaszką skręconą jedną śrubą T30.
      Po jej wyjęciu przewody ładnie odpinają się. Nie ma co się z nimi siłować, żeby nie uszkodzić oringów (można je wymienić, ale w zestawie ich nie było, rozmiar mniej więcej 8x2,5 lub 9x2).

      Sama pompa wysokiego ciśnienia trzyma się głowicy silnika na 3 śrubach T30 (M7x35). Po odkręceniu ostrożnie wyciągamy. Trzeba to ostrożnie robić, gdyż wychodzi z pompą również „przejściówka” – sprzęgło napędu między pompą a wałkiem rozrządu. Pozostawione „dziury” w silniku zabezpieczamy przed zanieczyszczeniami.
       
      Rozbiórka pompy:
      Wyciągnięty element z zaślepionymi wejściami na paliwo montujemy na imadło. Przed rozkręceniem całości warto całą obudowę starannie wyczyścić i odtłuścić.
      Jeżeli nie będziemy dobierać się do środka pompy możemy ten podpunkt pominąć. W pierwszej kolejności radzę się zająć zaworkiem ssącym będącym w środku wejścia powrotu paliwa z wtryskiwaczy (potocznie przelewu). Po zdjęciu pierścienia segera ostrożnie zdejmujemy zaworek. Uwaga! Pod nim jest sprężyna, którą łatwo zgubić! Jeśli zapomnimy o tym, po wyjęciu kołnierza pompy może nam cały element wyskoczyć.

       
      Przy dobieraniu się do sekcji tłoczących warto dobrze oczyścić śruby, żeby nie ukręcić ich – gniazdo jest płytkie. Odkręcamy po 4 śruby kluczem T40. Trzeba przytrzymywać głowiczkę, żeby nam nie odskoczyła – pod spodem jest sprężyna. Zdemontowane elementy tłoczka należy dokładnie umyć i unikać zabrudzenia – szczególnie drobinek kurzu i piasku. Ja zostawiłem do moczenia w nafcie na kilka godzin. Trzeba uważać aby żadna z tych części się nie uszkodziła – każda głębsza rysa lub ubytek może powodować wadliwą pracę całej pompy poprzez utratę ciśnienia.

       
      Przechodzimy teraz do samej głowiczki. Zdejmujemy wszystkie uszczelki. Pamiętajmy, aby wyjąć metalowy oring (przy składaniu można go założyć tylko w 1 sposó : COOL :. Możemy sobie zrobić zdjęcia, żeby pamiętać odpowiednią kolejność. Oczyszczamy papierem ściernym ze rdzy. W mojej pompie uszczelnienia były twarde jak beton, w pompie od @bada 2 uszczelki były popękane i 2 zdeformowane. Na zdjęciach powinno być widoczne. Oglądamy dokładnie connectory tzw. „bolce”. Jeżeli są na nich głębokie wżery (niestety są narażone na rdzę) to najlepiej je wymienić. Zwrócić trzeba uwagę na kolejność uszczelek przy składaniu: biały teflon wewnątrz, gumowe oringi na zewnątrz.

       
      Jeśli chcemy sprawdzić stan wału mimośrodowego, trzeba odkręcić kołnierz pompy. Robimy to oczywiście na imadle. Odkręcamy 3 śruby kluczem T30. Aby kołnierz zdjąć najlepiej użyć ściągacza.

      Ja się posiłkowałem bardzo płaskim śrubokrętem. Nie radzę go wkładać zbyt głęboko, aby nie uszkodzić uszczelek. Robiłem to bardzo delikatnie, aby nie wyszczerbić elementów. Radzę jednak przytrzymać wał i kołnierz zdjąć oddzielnie. Jeśli chcemy wymienić simmeringi to potrzebujemy ściągacza lub prasy. Ułożenie ich widoczne na zdjęciu.

      Wałek w mojej pompie ma widoczne zarysowania od zbyt suchego paliwa – trzeba takie uszkodzenia bezwzględnie usunąć! W takich momentach może się przytrafić nieplanowany przestój w pracach!
       
      Moczenie w nafcie Po moczeniu

       
      Montaż podzespołu:
      Analogicznie do demontażu. Jeśli mamy klucz dynamometryczny warto z niego skorzystać.
      Głowicę sekcji skręcamy momentem 25Nm
      Pompę do głowicy silnika przykręcamy z momentem 15 Nm (ja przykręcałem mocniej)
      Pompę Vaccum przykręcamy do głowicy z momentem 20 Nm

       
      Po złożeniu całości należy układ odpowietrzyć. Wiadomo, że dopiero co rozebraną pompę nie było jak szczelnie napełnić. Tutaj przyda się druga osoba do pomocy. Samodzielnie miałem trochę z tym problemów. Auto nawet przy długim kręceniu nie chciał zagadać, w końcu nawet rozładowałem akumulator (może nie było potrzeby się tyle męczyć i skorzystać z plaka). Kiedy już udało się odpalić następnego dnia świeciła się (kilkukrotnie nawet mrugała) kontrolka „serwis” (wg OPCOMa błąd P1190 – błędne ciśnienie w szynie Common Rail, na żywo wartości potrafiły się sporo różnić), silnik nienaturalnie klekotał i nierówno chodził, ale na szczęście po przejechaniu 10km po ponownym uruchomieniu problem znikł.
      Aby dobrze odpowietrzyć należy wykorzystać:
      Potrzebne będą: mały imbus (wybaczcie ale nie pamiętam rozmiaru), klucz płaski 14. Kiedy pomocnik będzie włączał zapłon, żeby pompa w baku podawała pod ciśnieniem paliwo trzeba poluzować połączenia. Na głowiczkach sekcji pompy są z boku śrubki na imbusy, które trzeba delikatnie poluzować (uwaga łatwo ukręcić gwint kiepskiej jakości kluczem) NIE ODKRĘCAMY (z tyłu jest kulka metalowa, którą możemy zgubić) i gdy będzie wypływać tylko paliwo to zakręcamy.

      Podobnie czynimy też z przewodami stalowymi między szyną CR a wtryskiwaczami. W przelewach i tak będzie powietrze, więc nierównej pracy nie unikniemy, ale może nie będzie to aż tak ciężki przypadek jak u mnie.
       
      Podsumowanie
      Jeżdżę niecały tydzień i jak póki co wygląda na to, że naprawa się udała. Gdybym mógł unieruchomić auto na dłużej, to na pewno zostawiłbym części do moczenia w nafcie na dłuższy okres. Na OpComie komputer pokazuje prawidłowe wartości ciśnienia w szynie CR, więc musiałem wszystko prawidłowo złożyć. Zmniejszyło się falowanie obrotów na zimnym silniku. Po ilości osadu z siarki wewnątrz pompy powoli planuję oddać wtryskiwacze i regulator ciśnienia listwy CR do czyszczenia.
      >>>>Proszę moderatorów o możliwość wrzucenia wszystkich zdjęć na forum<<<<<
      Temat można podpiąć.
      Jeśli post się przydał kliknij
       

       
























Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.