Skocz do zawartości
OpelAdama

Opinie z użytkowania 1.7 CDTI

Rekomendowane odpowiedzi

Naprawdę zaskoczyło mnie, że jak dotąd nikt nic nie pisał na forum o Mocce 1.7 CDTI. Być może nie znalazłem odpowiedniego wątku? Ale to chyba dobre miejsce. Jeśli temat może zostać, to chciałbym zacząć od swojej opinii. Jestem bardzo zadowolony z wyboru tego silnika. Choć wcześniej wydawało mi się to nieprawdopodobne, to średnie spalanie rzadko mocno przekracza 5l. Na razie przez pierwsze 45 tys. km bezawaryjnie (piszę o silniku). Jak na takie, jednak małe auto, 130 KM jest wystarczające. Proszę o opinie jak sprawuje się innym

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

http://mokkaforum.pl

Wszystko o oplu mokka.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. Czy to jest całkowicie odrębne forum czy jakiś "pododdział" tego forum? ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Odrębne forum, ale bratnie z Opel24 :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
OpelAdama

W każdym bądź razie powinieneś odwiedzać oba fora ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki. Zastosuję się :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ciesze się, że pasuje Ci ten silnik .. mam podobny ale w Merivie .. jeździłem tez Mokka z takim silnikiem ale z automatyczna skrzynią .. jeździło sie świetnie, ale jak dla mnie Mokka jest za słabo wyciszona pod ten silnik .. jest w niej za głośno .. choć automat z uwagi na specyfikę skrzyni i jej pracy jest jeszcze głośniejsza niż manual. O silnik trzeba dbać .. dobrze jak jexdzisz po trasie wiecej niż po miescie .. warto pomyslec o dodawaniu srodków do czyszczenia wtryskiwaczy co jakiś czas i dodatków do paliwa .. szczególnie jezeli zalezy Ci na długiej bezawaryjnej pracy :) to bedzie działało w przyszłości :)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja mam wersję z manualem. Nie jeździlem szczerze mówiąc z automatem. Czy jest głośno? Nie powiedziałbym, no może na trasie czasem mogłoby być ciszej. Ale kusi spalanie przy mało dynamicznej jeździe, jest ten silnik bardzo ekonomiczny! Co do dodatków to leję dodatek Bizol dla diesla. Power 500+ czy coś takiego. Niby nie jest to konieczne, ale lubię dmuchać na zimne.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Widzę że kolega Arkos pracuje w serwisie . Chciałbym zapytać co myślisz o silniku 1,7 Cdti . Chodzi mi po głowie zakup małego suva ale szczerze powiem że z wyglądu bardziej podoba mi się trać od mokki. W chevrolecie chyba nie było 1,4 z twardszymi głowicami żeby LPG założyć więc chyba jednak diesel.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ogólnie mam negatywne zdanie na temat diesli. Kupując auto do miasta, diesel jest nieporozumieniem. Uważam, że diesel jest dla ludzi bogatych a ci skromniejsi powinni użytkować benzynę, jest opcja LPG. Koszty napraw diesli są sporo wyższe w porównaniu do benzynowych.

Jeśli mowa o 1,7 nowszej generacji, czyli na CR to z pewnością jest mądrzejszy od starszych na pompie VP44, z pewnością przebija nowy 1,6cdti i z pewnością jest lepszy od 1,3cdti.

Nie pchałbym się w niego. Wogóle w diesla bym się nie pchał.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeżdżę merivą 1,7 na zwykłej pompie.

Ogólnie za słaby do tego auta. 1,7 Cdti w mery to ogólnie porażka (podzespoły Denso) . Jeżdżę głównie w cyklu mieszanym więc mam obawy że filtr DPF będzie moją zmorą . Gdzieś wyczytałem że 1,4 T nieźle znosi gaz tylko tylko pozostaje wrażenie wizualne. Myślisz że lepiej z manualem czy automat ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

DPF będzie zmorą.

1,4T lubi gaz i jeździ dobrze.

Automat fajny ale strasznie zamula osiągi silnika.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze jedno mnie nurtuje .

W każdej wersji jest system start stop ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie w każdej. Bodajże od RM2016 był to standard ale nie pamiętam.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki za podpowiedzi . Rozumiem że opinię na temat traxa dyplomatycznie przemilczysz ?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie dyplomatycznie, dlaczego... To samo co Mokka w sensie mechanicznym. Niestety jakościowo mocno odstaje, szczególnie wnętrze. Nie zastanawiałbym się nawet - wolałbym starszą Mokkę niż młodszego Traxa.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez Mixmich
      Hej!
      Słowa początkowe:
      Ten temat będzie podsumowaniem poprzedniego wątku. Zebrane w jeden obszerny post wszystkie informacje trochę ułatwią temat i mam nadzieję, że zakończą lawinę powtarzających się pytań.
      Na początku chciałbym podziękować @bad’owi za pompę, na której mogłem poćwiczyć i dzięki temu uniknąć niespodzianek.
      ||Zdjęcia są mojego autorstwa, przedstawiające pompę od @bad’a i moją, zezwalam na kopiowanie tylko z podaniem źródła. Nie jest to instrukcja, tylko relacja z mojej naprawy. Nie odpowiadam za ewentualnie uszkodzenia. Nie jestem mechanikiem. Masz 2 lewe ręce to lepiej oddaj do fachowca – oszczędzisz czas i nerwy.||
       
      Wyjęcie, czyszczenie, wymiana uszczelnień i złożenie wszystkiego zajęło mi ponad 7h (bez obiektu ćwiczeń wyszłoby 2 razy dłużej), chociaż przy czyszczeniu mogłem poświęcić więcej czasu. Nie dziwię się, że biorą w warsztatach za to powyżej 300zł. Generalnie jeśli samochód potrzebujecie codziennie, lepiej sobie coś na zastępstwo załatwić w razie niespodzianek. Nieoceniony okazał się oczywiście internet. Większość informacji już się powtarzało w tym wątku.
       
      Informacja techniczna
      Relacja dotyczy pompy 0 445 010 092 podobnie będzie przy 0 445 010 080 oraz 0 445 010 138.
      Oznaczenie serwisowe: CR/CP1K3/R55/10S
      Pacjent – Opel Corsa C z 2004 roku – silnik 1.3 CDTI Z13DT.
      Jeśli poszukujesz nowej pompy, ponieważ Twoja nie nadaje się do naprawy to pompy z Z13DT są takie same jak pompy Z13DTJ. Inne wersje, jak Z13DTH i pompy z fiata nie pasują(one nawet inne parametry mają patrząc na oznaczenia serwisowe). Relacja z rozbiórki i wymiany uszczelnień jednak dotyczy wszystkich silników 1.3 CDTI vel. MultiJet i analogiczna do wszystkich pomp Boscha CR/CP1. Na tabliczce z nr części jest też podana data produkcji. Po szczegóły wejdź na „instrukcja serwisowa”
       
      Źródła z przydatnymi informacjami:
      Instrukcja serwisowa:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=411581
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=412253
      Krótka relacja:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=575104
      trochę bardziej obszerna:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=420490
      Znalezione na innych forach:
      http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4638
      http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/89133-uszczelnienie_pompy_cr_cp1_2_4jtdm.html#post1122753
      Youtube zawsze pomoże:
      https://www.youtube.com/watch?v=j6QlXqUM23w
      https://youtu.be/wfwOUqf6J9M
      https://youtu.be/LYLbQvsXOYk
       
       
      Narzędzia i części, które są niezbędne:
      - Zestaw uszczelek Bosch: F01M100276 zastąpione przez: F01M101455 – głowiczki sekcji z okrągłymi uszczelkami (bez łezki) – koszt ok 50zł.
      - 2 sztuki uszczelniaczy wałka: Bosch F00R0P0253 (ostatecznie ich nie wymieniłem i mi zostały) – koszt ok 25zł za sztukę.
      Podobno zamienniki nie sprawdzają się

      - środki czystości w dużej ilości jak np: ręczniki papierowe, ścierki, ręczniki papierowe, szczotki, pędzelki - trzeba bezwzględnie dbać o czystość!
      - chemia czyszcząca (w moim przypadku nafta oświetleniowa, zmywacz hamulców i odtłuszczacz)
      - papier ścierny gradacji 500 i 1000 lub podobne
      - smar bądź olej silnikowy (nie można przecież składać na sucho) – instrukcja zaleca wazelinę bezkwasową.
      Jeśli na pompie jest dużo rdzy to warto to oczyścić i zabezpieczyć.
      - Kilka kompletów rękawic
      - klucz T40 i T30 najlepiej na 1/2" kluczach, pomocne będą przedłużki i przegub Cardana.
      - Kompresor lub sprężone powietrze ze sklepu komputerowego, żeby przedmuchać wszystkie zakamarki z brudu
      - szczypce do pierścieni Segera
       
      Demontaż podzespołu z auta:
      Należy zachować czystość, przed naprawą radzę umyć całą okolicę pompy. Sam demontaż pompy w tym silniku jest naprawdę prosty ze względu na wygodny dostęp (nie trzeba wypinać rozrządu itp.)

      W pierwszej kolejności trzeba wyjąć filtr paliwa, następnie wyjąć pompę Vaccum. Trzyma się ona na dwóch śrubach T40 z góry i dołu podzespołu.

      Do tej dolnej przydała się przedłużka z przegubem. Przy jej wyjmowaniu trzeba uważać, aby nie uszkodzić uszczelki (nowa tylko w ASO koszt ok. 90zł – GM93178179, Opel 1206573). Aby sobie zrobić więcej miejsca można przełożyć kabel elek. z pompy ABS oraz przesunąć przewód chłodzący. Dzięki temu mamy sporo miejsca na klucze z przedłużką. Przed wykręceniem pompy trzeba odpiąć przewody paliwowe.
      Żeby wykręcić stalowy trzeba odkręcić śrubę trzymającą dolot (u mnie to była zwykła 10), wtedy zrobi się miejsce na płaską 17, aby poluzować przewód stalowy. Dopiero wtedy odkręcamy od pompy płaską 14 przewód (przy okazji warto zaślepić korkiem z zestawu). Przewody wejściowe (z filtra i przelewów) przytrzymane są blaszką skręconą jedną śrubą T30.
      Po jej wyjęciu przewody ładnie odpinają się. Nie ma co się z nimi siłować, żeby nie uszkodzić oringów (można je wymienić, ale w zestawie ich nie było, rozmiar mniej więcej 8x2,5 lub 9x2).

      Sama pompa wysokiego ciśnienia trzyma się głowicy silnika na 3 śrubach T30 (M7x35). Po odkręceniu ostrożnie wyciągamy. Trzeba to ostrożnie robić, gdyż wychodzi z pompą również „przejściówka” – sprzęgło napędu między pompą a wałkiem rozrządu. Pozostawione „dziury” w silniku zabezpieczamy przed zanieczyszczeniami.
       
      Rozbiórka pompy:
      Wyciągnięty element z zaślepionymi wejściami na paliwo montujemy na imadło. Przed rozkręceniem całości warto całą obudowę starannie wyczyścić i odtłuścić.
      Jeżeli nie będziemy dobierać się do środka pompy możemy ten podpunkt pominąć. W pierwszej kolejności radzę się zająć zaworkiem ssącym będącym w środku wejścia powrotu paliwa z wtryskiwaczy (potocznie przelewu). Po zdjęciu pierścienia segera ostrożnie zdejmujemy zaworek. Uwaga! Pod nim jest sprężyna, którą łatwo zgubić! Jeśli zapomnimy o tym, po wyjęciu kołnierza pompy może nam cały element wyskoczyć.

       
      Przy dobieraniu się do sekcji tłoczących warto dobrze oczyścić śruby, żeby nie ukręcić ich – gniazdo jest płytkie. Odkręcamy po 4 śruby kluczem T40. Trzeba przytrzymywać głowiczkę, żeby nam nie odskoczyła – pod spodem jest sprężyna. Zdemontowane elementy tłoczka należy dokładnie umyć i unikać zabrudzenia – szczególnie drobinek kurzu i piasku. Ja zostawiłem do moczenia w nafcie na kilka godzin. Trzeba uważać aby żadna z tych części się nie uszkodziła – każda głębsza rysa lub ubytek może powodować wadliwą pracę całej pompy poprzez utratę ciśnienia.

       
      Przechodzimy teraz do samej głowiczki. Zdejmujemy wszystkie uszczelki. Pamiętajmy, aby wyjąć metalowy oring (przy składaniu można go założyć tylko w 1 sposó : COOL :. Możemy sobie zrobić zdjęcia, żeby pamiętać odpowiednią kolejność. Oczyszczamy papierem ściernym ze rdzy. W mojej pompie uszczelnienia były twarde jak beton, w pompie od @bada 2 uszczelki były popękane i 2 zdeformowane. Na zdjęciach powinno być widoczne. Oglądamy dokładnie connectory tzw. „bolce”. Jeżeli są na nich głębokie wżery (niestety są narażone na rdzę) to najlepiej je wymienić. Zwrócić trzeba uwagę na kolejność uszczelek przy składaniu: biały teflon wewnątrz, gumowe oringi na zewnątrz.

       
      Jeśli chcemy sprawdzić stan wału mimośrodowego, trzeba odkręcić kołnierz pompy. Robimy to oczywiście na imadle. Odkręcamy 3 śruby kluczem T30. Aby kołnierz zdjąć najlepiej użyć ściągacza.

      Ja się posiłkowałem bardzo płaskim śrubokrętem. Nie radzę go wkładać zbyt głęboko, aby nie uszkodzić uszczelek. Robiłem to bardzo delikatnie, aby nie wyszczerbić elementów. Radzę jednak przytrzymać wał i kołnierz zdjąć oddzielnie. Jeśli chcemy wymienić simmeringi to potrzebujemy ściągacza lub prasy. Ułożenie ich widoczne na zdjęciu.

      Wałek w mojej pompie ma widoczne zarysowania od zbyt suchego paliwa – trzeba takie uszkodzenia bezwzględnie usunąć! W takich momentach może się przytrafić nieplanowany przestój w pracach!
       
      Moczenie w nafcie Po moczeniu

       
      Montaż podzespołu:
      Analogicznie do demontażu. Jeśli mamy klucz dynamometryczny warto z niego skorzystać.
      Głowicę sekcji skręcamy momentem 25Nm
      Pompę do głowicy silnika przykręcamy z momentem 15 Nm (ja przykręcałem mocniej)
      Pompę Vaccum przykręcamy do głowicy z momentem 20 Nm

       
      Po złożeniu całości należy układ odpowietrzyć. Wiadomo, że dopiero co rozebraną pompę nie było jak szczelnie napełnić. Tutaj przyda się druga osoba do pomocy. Samodzielnie miałem trochę z tym problemów. Auto nawet przy długim kręceniu nie chciał zagadać, w końcu nawet rozładowałem akumulator (może nie było potrzeby się tyle męczyć i skorzystać z plaka). Kiedy już udało się odpalić następnego dnia świeciła się (kilkukrotnie nawet mrugała) kontrolka „serwis” (wg OPCOMa błąd P1190 – błędne ciśnienie w szynie Common Rail, na żywo wartości potrafiły się sporo różnić), silnik nienaturalnie klekotał i nierówno chodził, ale na szczęście po przejechaniu 10km po ponownym uruchomieniu problem znikł.
      Aby dobrze odpowietrzyć należy wykorzystać:
      Potrzebne będą: mały imbus (wybaczcie ale nie pamiętam rozmiaru), klucz płaski 14. Kiedy pomocnik będzie włączał zapłon, żeby pompa w baku podawała pod ciśnieniem paliwo trzeba poluzować połączenia. Na głowiczkach sekcji pompy są z boku śrubki na imbusy, które trzeba delikatnie poluzować (uwaga łatwo ukręcić gwint kiepskiej jakości kluczem) NIE ODKRĘCAMY (z tyłu jest kulka metalowa, którą możemy zgubić) i gdy będzie wypływać tylko paliwo to zakręcamy.

      Podobnie czynimy też z przewodami stalowymi między szyną CR a wtryskiwaczami. W przelewach i tak będzie powietrze, więc nierównej pracy nie unikniemy, ale może nie będzie to aż tak ciężki przypadek jak u mnie.
       
      Podsumowanie
      Jeżdżę niecały tydzień i jak póki co wygląda na to, że naprawa się udała. Gdybym mógł unieruchomić auto na dłużej, to na pewno zostawiłbym części do moczenia w nafcie na dłuższy okres. Na OpComie komputer pokazuje prawidłowe wartości ciśnienia w szynie CR, więc musiałem wszystko prawidłowo złożyć. Zmniejszyło się falowanie obrotów na zimnym silniku. Po ilości osadu z siarki wewnątrz pompy powoli planuję oddać wtryskiwacze i regulator ciśnienia listwy CR do czyszczenia.
      >>>>Proszę moderatorów o możliwość wrzucenia wszystkich zdjęć na forum<<<<<
      Temat można podpiąć.
      Jeśli post się przydał kliknij
       

       
























    • Przez PUH OMEGA BOSCH SERWIS
      PUH OMEGA
      Bosch VP44 VP30 Serwis
      ul. Brzozowa 57
      27-530 Ożarów woj. świętokrzyskie.
      tel. 510667029
      www.puhomega.pl
      www.naprawa-pomp.com
      https://www.youtube.com/channel/UCsCG-Ocl5g9z_UdapgWuobg/featured
       
       
      Regeneracja mechaniczna pomp wtryskowych BOSCH VP44, VP30, naprawa sterowników PSG5, PSG16, sterowników ISUZU 1.7L DELPHI DELCO EDU oraz sterowników ABS BOSCH.
      Nasza oferta to pełna regeneracja pomp wtryskowych bosch VP44 i VP30, naprawa sterowników PSG5, PSG16 i 1.7L Isuzu Delphi, Delco EDU oraz sterowników ABS Bosch. Przed naprawą każdy sterownik sprawdzany jest za pomocą podłączenia bezpośrednio pod wtyczkę pinową specjalistycznym sprzętem diagnostycznym. Po naprawie błędy w pamięci sterownika są kasowane.
      Uszkodzenie elektroniki sterownika to główna usterka w tych pompach, a dokładniej psuje się sterowanie zaworem regulacji dawki paliwa ( tym między przewodami wysokiego ciśnienia w głowicy pompy ). W wyniku tego uszkodzenia paliwo na wtryskach nie ma odpowiedniego ciśnienia, bądź nie jest podawane wcale.
      Na wykonaną naprawę udzielamy 12 miesięcznej gwarancji
      Wysyłka w ciągu jednego dnia roboczego. (dotyczy naprawy sterownika)
      Wystawiamy fakturę VAT na pełną regenerację pompy wtryskowej. Na naprawę sterownika faktura bez VAT.
       
      KOSZTY.
      Koszt naprawy sterownika PSG5 ( jedno wtykowy ) to 300 zł brutto.
      Koszt naprawy sterownika 1.7L ISUZU to 300 zł brutto.
      Koszt naprawy sterownika PSG16 ( dwu wtykowy ) to 500 zł brutto.
      Koszt pełnej regeneracji pompy wtryskowej VP44, VP30 to około 1500 zł brutto. Na regenerację pompy wystawiamy fakturę VAT.
      Koszt wyzerowania immobilizera w sterowniku pompy FORD to 100 zł. Konieczne przy wymianie sterownika na inny, jak waszego się nie da naprawić bo np: kolega elektronik chciał sprawdzić swoje możliwości i uszkodził sterownik nieodwracalnie.
      Koszt naszego sterownika PSG5 jeżeli wasz nie nadaje się do naprawy, bądź go fizycznie nie macie od 600 zł brutto.
       

      Jeżeli samochód zgasł nagle w czasie jazdy lub nie chce odpalić po postoju to przyczyną jest elektronika czyli sterownik i nie ma potrzeby regeneracji pompy pod względem mechanicznym. Przy uszkodzeniu mechanicznym pompy samochód pali tylko że pracuje głośno, twardo, metalicznie jak również kopci jak " stary traktor ", jest niewłaściwy kąt wtrysku i dużo większe spalanie. Wtedy właśnie potrzebna jest regeneracja mechaniczna pompy którą jak wcześniej pisałem również wykonujemy.
      Przestrzegam przed kupowaniem pomp za kilkaset złotych a tym bardziej na wymianę za swoją z samochodu. Równie dobrze można sobie kupić osiem kilo aluminium ze złomu, bo tyle są warte pompy z regeneracją wykonaną na " papierze ". Pompy zregenerowane w naszym serwisie przechodzą dwu godzinny test na stole probierczym.
      Jeżeli ktoś naprawiał sterownik i silnik popracował przez kilka sekund, minut, godzin czy dni i znowu zgasł, świadczy to tylko o niewłaściwej naprawie i niewłaściwym zastosowanym tranzystorze.
      Jeśli w aucie występuje któryś z niżej opisanych objawów lub błędów świadczy to, że w 95 % uległ uszkodzeniu sterownik pompy
      Objawy uszkodzonego sterownika pompy to:
      po zgaszeniu auto nie chce odpalić, silnik ciężko odpalił i nie reaguje na pedał gazu lub znikomo silnik zgasł podczas pracy i już nie zapalił silnik nierówno pracuje silnik dymi silnik gaśnie po rozgrzaniu lub przerywa silnik nie osiąga pełnej mocy
      Po zdiagnozowaniu auta komputerem mogą się pojawić następujące błędy :
      OPEL, SAAB
      P1630 ZAWÓR DAWKI P1631 STEROWNIK POMPY P1335 CZUJNIK OBROTÓW POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO P0725 CZUJNIK OBROTÓW POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO P1345 CZUJNIK OBROTÓW, SYGNAŁ Z POŁOŻENIA WAŁKA POMPY P1220 CZAS WTRYSKU, KĄT WTRYSKU, POCZĄTEK TŁOCZENIA P1650 SZEREGOWA SZYNA CAN, KOMUNIKACJA P1651 SZEREGOWA SZYNA CAN, KOMUNIKACJA P1560 NAPIĘCIE ZASILANIA PRZEKROCZENIE P1600 STEROWNIK USZKODZENIE PROGRAMU P0190 USTERKA MECHANICZNA W SYSTEMIE PALIWA P1660 ZA MOCNE WEJŚCIE OBWODU SOLENOIDU ODCIĘCIA PALIWA P0251 WIRNIK KRZYWKA POMPY WTRYSKOWEJ USTERKA, USTERKA ZAWORU SPV DAWKI, REGULACJA MOMENTU WTRYSKU, CISNIENIA PALIWA AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA
      01318 KOMPUTER STERUJĄCY POMPY WTRYSKOWEJ J-399 KOMPUTER STERUJĄCY POMPY WTRYSKOWEJ 0526 BRAK KOMUNIKACJI Z MODUŁEM POMPY 01268 NASTAWNIK DAWKI PALIWA, OBJĘTOŚCI, QUANTITY ADJUSTER 0550 BŁĄD KĄTA WYPRZEDZENIA WTRYSKU, CZAS WTRYSKU, POCZĄTKU TŁOCZENIA 00628 KONTROLA RÓŻNA BIEŻĄCA, KONTROLA WIELKOŚCI NASTAWCZYCH 01376 SYGNAŁ OBROTÓW POMPY WTRYSKOWEJ N146 NASTAWNIK DAWKI, OBJĘTOŚCI USZKODZENIE FORD
      P1664 STEROWNIK POMPY WTRYSKOWEJ USZKODZENIE P1564 MODUŁ POMPY WTRYSKOWEJ ŻĄDANIE OGRANICZENIA DAWKI PALIWA P0149 BŁĄD WYPRZEDZENIA KĄTA WTRYSKU P0167 BŁĄD UKŁADU REGULACJI POCZĄTKU TŁOCZENIA P1563 MODUŁ POMPY WTRYSKOWEJ USZKODZENIE, ZATRZYMANIE SILNIKA P1665 USTERKA STEROWNIKA POMPY WTRYSKOWEJ, KOMUNIKACJA P1666 CZUJNIK WAŁU KORBOWEGO POMPA 0335 CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO NISSAN
      P1690 STEROWNIK POMPY USZKODZONY P1600 STEROWNIK POMPY USZKODZONY P1251 MAGNETYCZNY ZAWÓR REGULACJI DAWKI, SYGNAŁ NIEZROZUMIAŁY P1241 REGULACJA POCZĄTKU WTRYSKU, KĄTA WTRYSKU, CZASU WTRYSKU BMW
      73 NIEPRAWIDŁOWY WYNIK PORÓWNANIA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SILNIKA I POMPY 72 NASTAWNIK POCZĄTKU WTRYSKU, CZASU WTRYSKU, KĄTA WTRYSKU
      POMPY TE WYSTĘPUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH AUTACH :
      AUDI A4/A6/A8 2.5 TDI V6 ( AEL, AFB, AKE, AKN, BAU, BDH ) BMW 318d (E46), 320d (E46), 520d (E39) DODGE CUMMINS RAM 3500 (1998 - 2002) FORD FIESTA, FOCUS 1.8 TD, TDDI FORD MONDEO 2.0 TDDI FORD TRANSIT 2.0 TD, TDE, 2.4 TD,TDE HONDA ACCORD, CIVIC 2.0 TDi ISUZU KB 3.0 TDI MAN CIĘŻARÓWKI I DOSTAWCZE 4.6 MG ZR , ZS 2.0 TD, TID, TDI MITSUBISHI CANTER 3.0 NISSAN ALMERA 2.2 NISSAN PATROL GR 3.0 NISSAN FRONTERA, ( FRONTIER ) 3.0 OPEL ASTRA 1.7 TDI, 2.0 DI, DTI, 2.2 DTI, ISUZU, DELPHI, DELCO OPEL CORSA, VECTRA, MERIVA, COMBO 1.7 DT, DTI, DTL, ISUZU, DELPHI, DELCO OPEL VECTRA 2.0 DI,DTI, 2.2 DTI OPEL FRONTERA 2.2 DTI OPEL OMEGA 2.0 DTI, 2.2 DTI OPEL SINTRA 2.2 TD OPEL ZAFIRA 2.0 DI, DTI, 2.2 DTI ROVER 220, 25, 45, 420 2.0 iDT SAAB 9-3, 9-5 2.2 TiD SKODA SUPERB 2.5 TDI VW Passat 2.5 TDI VOLVO FL6 5.5
    • Przez sisk1
      Witam

      Z tego co wyczytałem dopadła mnie dość typowa przypadłość awarii alternatora. Rozładowuje mi się akumulator, alternator nie ładuje (po uruchomieniu silnika napięcie na akumulatorze nie zmienia się). Dziwny jest tylko brak świecenia kontrolki, ale ponoć się zdarza. Chciałem się zająć problemem i zdemontować alternator, ale zaskoczyły mnie 2 rzeczy:

      1. Którędy alternator się wyciąga? Miejsca do pracy mało, a nawet jak odkręcić, to nie ma jak wydłubać z miejsca. Poproszę o wskazówkę, co trzeba odkręcić, co poluzować, co zdjąć, by wyciągnąć ten alternator. (z przodu chłodnica i skraplacz klimy, z góry sprężarka klimy, od spodu rama zawieszenia

      2. Przewody olejowe, czy wymagają jakiejś specjalnej troski?



      Jako że to auto jest potrzebne do pracy, proszę o możliwie szybkie podpowiedzi.

Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.