Znajdź zawartość

Chciałbym zamontować tempomat w Merivie 1.7 CDTI (Z17DTH) z 2004 r. (zakupiona w polskim salonie). Proszę o poradę, czy montowaliście tempomat w takiej Merivie? Dzwoniłem do trzech serwisów ASO i oto wyniki: 1. Eeeee, tempomat w Merivie?! W Corsach i Merivach z tego rocznika nie ma instalacji. Nie da się tego zrobić. Gdyby to była Vectra, to co innego... 2. Hmmmm, nie, chyba nie... nie, na pewno tam nie ma instalacji. 3. Trudno powiedzieć... może by się dało, ale nie jesteśmy pewnie, musimy zobaczyć samochód. Najrozsądniej wygląda odpowiedź w ASO nr 3, ale nie mam ochoty płacić ASO za sprawdzenie tego, co ma w środku samochód, który sprzedali. Tutaj mam zdjęcie złącza manetki do kierunkowskazów: Uploaded with ImageShack.us Na zdjęciu widać, że z manetki odchodzą cztery kable, więc jest OK (przynajmniej z tego co dotychczas wyczytałem na forum dowiedziałem się, że powinny być cztery kable). Nie wiem jak wyglądają czujniki pedału sprzęgła, hamulca lub gazu, żeby sprawdzić, czy je posiadam. Czy macie może zdjęcia tych czujników? Czy znacie dobrego elektryka w Warszawie (najlepiej po prawej stronie Wisły), który umie zamontować tempomat i aktywować go w oprogramowaniu (lub zmienić oprogramowanie, jeżeli to będzie potrzebne)? Bo po rozmowach z ASO ręce opadają...

Gdyby ktoś wymieniał pasek wieloklinowy (napędzający alternator, klimatyzację) to podaje garść informacji. Ogólnie operacja jest dość prosta a po przeczytaniu kilku wskazówek jest jeszcze prostsza. W moim przypadku corsa C ma klimatyzację wiec pasek jest troszkę dłuższy. Według katalogu oryginalny numer części 55185078, numer katalogowy 6340616, jest to pasek sześciorzędowy. Ja wybrałem sobie dobry renomowanej firmy zamiennik 6PK1318. Z kluczy będzie potrzebna grzechotka oraz nasadka 15. W PDF wspomniano o przyrządzie KM-6130 ja do tego celu wykorzystałem zwykły nit zrywany który ma w sobie pręt Fi 4 mm., nadawał się wyśmienicie. Dostęp od dołu jest dobry po zdjęciu plastikowej osłony. Pasek miałem troszkę wyciągnięty przez co czasami już zaczynał sobie popiskiwać a zwłaszcza podczas kiedy wzrosło obciążenie. Dorzucam jeszcze dokument odnośnie wymiany napinacza paska wieloklinowego mimo że nie wymieniałem go to może się komuś przyda, kilka dokumentów napotkanych w sieci. Pasek.pdf Wymiana paska wieloklinowego .pdf Wymiana napinacza paska wieloklinowego .pdf

Witam poszukuje interfejsa do auta jak w tytule tylko do jednego zadania: Wyłaczenie zaworu EGR myślicie że trakie coś to dobry wybór?? http://allegro.pl/show_item.php?item=2728647309&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 niestety już 2 raz padł a koszt ok 500zł jednorazowo czyszczenie ultra-dzwiekiem pomaga na 5 tyś/km, auto jeździ głównie w cyklu mieszanym ok 50 km dziennie Ewentualnie może znacie kogoś z woj.opolskiego ktory zrobi to tanio , unie w okolicy krzyczą po 500złnetto wydaje mi się że roboczo/godzina jest zbyt wysoka Proszę o pomoc

Witam Z góry przepraszam za laicki temat Mam pytanko czy ten przewód który idzie od pompy wysokiego ciśnienia (zaznaczony) powinien wchodzi do końca do obudowy filtra paliwa (chodzi mi o to niebieskie czy powinno się całe schować, bo nie chce) a mam tam wyciek paliwa i to dość znaczący. http://img152.imageshack.us/i/1001702h.jpg/ Z góry dziękuję za pomoc.

Hej! Słowa początkowe: Ten temat będzie podsumowaniem poprzedniego wątku. Zebrane w jeden obszerny post wszystkie informacje trochę ułatwią temat i mam nadzieję, że zakończą lawinę powtarzających się pytań. Na początku chciałbym podziękować @bad’owi za pompę, na której mogłem poćwiczyć i dzięki temu uniknąć niespodzianek. ||Zdjęcia są mojego autorstwa, przedstawiające pompę od @bad’a i moją, zezwalam na kopiowanie tylko z podaniem źródła. Nie jest to instrukcja, tylko relacja z mojej naprawy. Nie odpowiadam za ewentualnie uszkodzenia. Nie jestem mechanikiem. Masz 2 lewe ręce to lepiej oddaj do fachowca – oszczędzisz czas i nerwy.|| Wyjęcie, czyszczenie, wymiana uszczelnień i złożenie wszystkiego zajęło mi ponad 7h (bez obiektu ćwiczeń wyszłoby 2 razy dłużej), chociaż przy czyszczeniu mogłem poświęcić więcej czasu. Nie dziwię się, że biorą w warsztatach za to powyżej 300zł. Generalnie jeśli samochód potrzebujecie codziennie, lepiej sobie coś na zastępstwo załatwić w razie niespodzianek. Nieoceniony okazał się oczywiście internet. Większość informacji już się powtarzało w tym wątku. Informacja techniczna Relacja dotyczy pompy 0 445 010 092 podobnie będzie przy 0 445 010 080 oraz 0 445 010 138. Oznaczenie serwisowe: CR/CP1K3/R55/10S Pacjent – Opel Corsa C z 2004 roku – silnik 1.3 CDTI Z13DT. Jeśli poszukujesz nowej pompy, ponieważ Twoja nie nadaje się do naprawy to pompy z Z13DT są takie same jak pompy Z13DTJ. Inne wersje, jak Z13DTH i pompy z fiata nie pasują(one nawet inne parametry mają patrząc na oznaczenia serwisowe). Relacja z rozbiórki i wymiany uszczelnień jednak dotyczy wszystkich silników 1.3 CDTI vel. MultiJet i analogiczna do wszystkich pomp Boscha CR/CP1. Na tabliczce z nr części jest też podana data produkcji. Po szczegóły wejdź na „instrukcja serwisowa” Źródła z przydatnymi informacjami: Instrukcja serwisowa: http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=411581 http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=412253 Krótka relacja: http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=575104 trochę bardziej obszerna: http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=420490 Znalezione na innych forach: http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4638 http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/89133-uszczelnienie_pompy_cr_cp1_2_4jtdm.html#post1122753 Youtube zawsze pomoże: https://www.youtube.com/watch?v=j6QlXqUM23w https://youtu.be/wfwOUqf6J9M https://youtu.be/LYLbQvsXOYk Narzędzia i części, które są niezbędne: - Zestaw uszczelek Bosch: F01M100276 zastąpione przez: F01M101455 – głowiczki sekcji z okrągłymi uszczelkami (bez łezki) – koszt ok 50zł. - 2 sztuki uszczelniaczy wałka: Bosch F00R0P0253 (ostatecznie ich nie wymieniłem i mi zostały) – koszt ok 25zł za sztukę. Podobno zamienniki nie sprawdzają się - środki czystości w dużej ilości jak np: ręczniki papierowe, ścierki, ręczniki papierowe, szczotki, pędzelki - trzeba bezwzględnie dbać o czystość! - chemia czyszcząca (w moim przypadku nafta oświetleniowa, zmywacz hamulców i odtłuszczacz) - papier ścierny gradacji 500 i 1000 lub podobne - smar bądź olej silnikowy (nie można przecież składać na sucho) – instrukcja zaleca wazelinę bezkwasową. Jeśli na pompie jest dużo rdzy to warto to oczyścić i zabezpieczyć. - Kilka kompletów rękawic - klucz T40 i T30 najlepiej na 1/2" kluczach, pomocne będą przedłużki i przegub Cardana. - Kompresor lub sprężone powietrze ze sklepu komputerowego, żeby przedmuchać wszystkie zakamarki z brudu - szczypce do pierścieni Segera Demontaż podzespołu z auta: Należy zachować czystość, przed naprawą radzę umyć całą okolicę pompy. Sam demontaż pompy w tym silniku jest naprawdę prosty ze względu na wygodny dostęp (nie trzeba wypinać rozrządu itp.) W pierwszej kolejności trzeba wyjąć filtr paliwa, następnie wyjąć pompę Vaccum. Trzyma się ona na dwóch śrubach T40 z góry i dołu podzespołu. Do tej dolnej przydała się przedłużka z przegubem. Przy jej wyjmowaniu trzeba uważać, aby nie uszkodzić uszczelki (nowa tylko w ASO koszt ok. 90zł – GM93178179, Opel 1206573). Aby sobie zrobić więcej miejsca można przełożyć kabel elek. z pompy ABS oraz przesunąć przewód chłodzący. Dzięki temu mamy sporo miejsca na klucze z przedłużką. Przed wykręceniem pompy trzeba odpiąć przewody paliwowe. Żeby wykręcić stalowy trzeba odkręcić śrubę trzymającą dolot (u mnie to była zwykła 10), wtedy zrobi się miejsce na płaską 17, aby poluzować przewód stalowy. Dopiero wtedy odkręcamy od pompy płaską 14 przewód (przy okazji warto zaślepić korkiem z zestawu). Przewody wejściowe (z filtra i przelewów) przytrzymane są blaszką skręconą jedną śrubą T30. Po jej wyjęciu przewody ładnie odpinają się. Nie ma co się z nimi siłować, żeby nie uszkodzić oringów (można je wymienić, ale w zestawie ich nie było, rozmiar mniej więcej 8x2,5 lub 9x2). Sama pompa wysokiego ciśnienia trzyma się głowicy silnika na 3 śrubach T30 (M7x35). Po odkręceniu ostrożnie wyciągamy. Trzeba to ostrożnie robić, gdyż wychodzi z pompą również „przejściówka” – sprzęgło napędu między pompą a wałkiem rozrządu. Pozostawione „dziury” w silniku zabezpieczamy przed zanieczyszczeniami. Rozbiórka pompy: Wyciągnięty element z zaślepionymi wejściami na paliwo montujemy na imadło. Przed rozkręceniem całości warto całą obudowę starannie wyczyścić i odtłuścić. Jeżeli nie będziemy dobierać się do środka pompy możemy ten podpunkt pominąć. W pierwszej kolejności radzę się zająć zaworkiem ssącym będącym w środku wejścia powrotu paliwa z wtryskiwaczy (potocznie przelewu). Po zdjęciu pierścienia segera ostrożnie zdejmujemy zaworek. Uwaga! Pod nim jest sprężyna, którą łatwo zgubić! Jeśli zapomnimy o tym, po wyjęciu kołnierza pompy może nam cały element wyskoczyć. Przy dobieraniu się do sekcji tłoczących warto dobrze oczyścić śruby, żeby nie ukręcić ich – gniazdo jest płytkie. Odkręcamy po 4 śruby kluczem T40. Trzeba przytrzymywać głowiczkę, żeby nam nie odskoczyła – pod spodem jest sprężyna. Zdemontowane elementy tłoczka należy dokładnie umyć i unikać zabrudzenia – szczególnie drobinek kurzu i piasku. Ja zostawiłem do moczenia w nafcie na kilka godzin. Trzeba uważać aby żadna z tych części się nie uszkodziła – każda głębsza rysa lub ubytek może powodować wadliwą pracę całej pompy poprzez utratę ciśnienia. Przechodzimy teraz do samej głowiczki. Zdejmujemy wszystkie uszczelki. Pamiętajmy, aby wyjąć metalowy oring (przy składaniu można go założyć tylko w 1 sposó : COOL :. Możemy sobie zrobić zdjęcia, żeby pamiętać odpowiednią kolejność. Oczyszczamy papierem ściernym ze rdzy. W mojej pompie uszczelnienia były twarde jak beton, w pompie od @bada 2 uszczelki były popękane i 2 zdeformowane. Na zdjęciach powinno być widoczne. Oglądamy dokładnie connectory tzw. „bolce”. Jeżeli są na nich głębokie wżery (niestety są narażone na rdzę) to najlepiej je wymienić. Zwrócić trzeba uwagę na kolejność uszczelek przy składaniu: biały teflon wewnątrz, gumowe oringi na zewnątrz. Jeśli chcemy sprawdzić stan wału mimośrodowego, trzeba odkręcić kołnierz pompy. Robimy to oczywiście na imadle. Odkręcamy 3 śruby kluczem T30. Aby kołnierz zdjąć najlepiej użyć ściągacza. Ja się posiłkowałem bardzo płaskim śrubokrętem. Nie radzę go wkładać zbyt głęboko, aby nie uszkodzić uszczelek. Robiłem to bardzo delikatnie, aby nie wyszczerbić elementów. Radzę jednak przytrzymać wał i kołnierz zdjąć oddzielnie. Jeśli chcemy wymienić simmeringi to potrzebujemy ściągacza lub prasy. Ułożenie ich widoczne na zdjęciu. Wałek w mojej pompie ma widoczne zarysowania od zbyt suchego paliwa – trzeba takie uszkodzenia bezwzględnie usunąć! W takich momentach może się przytrafić nieplanowany przestój w pracach! Moczenie w nafcie Po moczeniu Montaż podzespołu: Analogicznie do demontażu. Jeśli mamy klucz dynamometryczny warto z niego skorzystać. Głowicę sekcji skręcamy momentem 25Nm Pompę do głowicy silnika przykręcamy z momentem 15 Nm (ja przykręcałem mocniej) Pompę Vaccum przykręcamy do głowicy z momentem 20 Nm Po złożeniu całości należy układ odpowietrzyć. Wiadomo, że dopiero co rozebraną pompę nie było jak szczelnie napełnić. Tutaj przyda się druga osoba do pomocy. Samodzielnie miałem trochę z tym problemów. Auto nawet przy długim kręceniu nie chciał zagadać, w końcu nawet rozładowałem akumulator (może nie było potrzeby się tyle męczyć i skorzystać z plaka). Kiedy już udało się odpalić następnego dnia świeciła się (kilkukrotnie nawet mrugała) kontrolka „serwis” (wg OPCOMa błąd P1190 – błędne ciśnienie w szynie Common Rail, na żywo wartości potrafiły się sporo różnić), silnik nienaturalnie klekotał i nierówno chodził, ale na szczęście po przejechaniu 10km po ponownym uruchomieniu problem znikł. Aby dobrze odpowietrzyć należy wykorzystać: Potrzebne będą: mały imbus (wybaczcie ale nie pamiętam rozmiaru), klucz płaski 14. Kiedy pomocnik będzie włączał zapłon, żeby pompa w baku podawała pod ciśnieniem paliwo trzeba poluzować połączenia. Na głowiczkach sekcji pompy są z boku śrubki na imbusy, które trzeba delikatnie poluzować (uwaga łatwo ukręcić gwint kiepskiej jakości kluczem) NIE ODKRĘCAMY (z tyłu jest kulka metalowa, którą możemy zgubić) i gdy będzie wypływać tylko paliwo to zakręcamy. Podobnie czynimy też z przewodami stalowymi między szyną CR a wtryskiwaczami. W przelewach i tak będzie powietrze, więc nierównej pracy nie unikniemy, ale może nie będzie to aż tak ciężki przypadek jak u mnie. Podsumowanie Jeżdżę niecały tydzień i jak póki co wygląda na to, że naprawa się udała. Gdybym mógł unieruchomić auto na dłużej, to na pewno zostawiłbym części do moczenia w nafcie na dłuższy okres. Na OpComie komputer pokazuje prawidłowe wartości ciśnienia w szynie CR, więc musiałem wszystko prawidłowo złożyć. Zmniejszyło się falowanie obrotów na zimnym silniku. Po ilości osadu z siarki wewnątrz pompy powoli planuję oddać wtryskiwacze i regulator ciśnienia listwy CR do czyszczenia. >>>>Proszę moderatorów o możliwość wrzucenia wszystkich zdjęć na forum<<<<< Temat można podpiąć. Jeśli post się przydał kliknij

Witam, mam problem z pompą wtryskową CR/CP1k3/R55/10-S w corsie c. Autko z 2005 r. a już zaczyna cieknąc paliwo od dołu pompy. Przebieg 92 tys. jestem drugim właścicielem wiec wszystko z przebiegiem jest możliwe. Przyglądam się tematom o pompach i zastanawiam czy bardzo skomplikowaną procedurą jest jej demontaż i wymiana uszczelnień. Na allegro kompletny zestaw naprawczy uszczelek kosztuje coś ok 75 zł. Pompa jest na górze dostęp dobry, przykręcana na trzy śruby tylko. Na schemacie nie wygląda to zbyt skomplikowaną konstrukcję. foto zaczerpnięte z netu obrazuje pompę wtryskową zamontowaną w Oplu Corsa C 1.3 CDTI z silnikiem Z13DT Pompa Bosch 0445010092 Zastanawia mnie kilka kwestii czy tą pompę jakoś specjalnie się ustawia na znaki? Po wymianie uszczelek i zamontowaniu sama się odpowietrzy? Czy ktoś samodzielnie bawił się w takie coś. Znalazłem na necie sklep gdzie tego typu nową pompę mają za 2000 zł. wiec regeneracja starej w jakichś serwisach za 1500 zł. nie wchodzi w grę. Warto samemu się pokusić na wymianę uszczelek?

Czy ktoś może polecić jakiś warsztat w Łodzi gdzie sprawnie wymienię dwumas?

Objawem w mojej meriva A 1.3 69KM CDTI 2005 była cieknąca ropa z pompy wysokiego ciśnienia. Wykręciłem najpierw akumulator, filtr paliwa w obudowie, kosz akumulatora , pompę vacum a na końcu pompę wysokiego ciśnienia. Pompa vacum i wysokiego ciśnienia dokręcone były do silnika bardzo lekko. Po odkręceniu pierwszej sekcji z której lała się ropa podczas jazdy i wyjęciu wszystkich uszczelek stwierdziłem uszkodzony oring, wymiany dokonałem dla każdej sekcji. Należy zachować czystość przy wymianie uszczelnień, zabrudzone elementy sekcji moczymy w nafcie przez kilka godzin następnie pokrywę sekcji i pompę gdzie pokrywa jest przykręcona czyścimy papierem ściernym 500 lub 1000 na mokro np z WD40. Po tym zabiegu czyścimy wszystko benzyną ekstrakcyjną i wycieramy w czyściwem i ponownie benzyną.

Witam. Tak jak w temacie mam problem z cieknącą pompom wtryskową. Byłem dziś u mechanika, ale nic mi za dużo nie powiedział. W internecie wyczytałem, że jeśli cieknie to nie ma się co bawić w regeneracje, bo to naprawa krótkoterminowa. Najlepiej wymienić na dobrą używaną, albo wogóle na nową. A moje pytanie jakie mogą być konsekwecje jeśli narazie nie wymienie tej pompy ? Od pewnego czasu auto nie pali juz na dotyk tylko trzeba chwile piłować. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedz. P.S. Jeśli nie tu napisałem temat to przepraszam, ale jestem tu nowy

Witam czy koledzy sie orientuja jaki mam filtr oleju w Corsie bo w wyszukiwarce filtron wyskakuja dwa rodzaje OE 670 oraz OE 682

Witam wszystkich, jestem nowy na forum. Mam duży problem z moją kochaną Corsunią, a mianowicie: na kompie wyrzuca mi błędy po 100 i po 110. Wymieniłem przepływomierz na nowy oryginalny Boscha a problemy nie ustąpiły. Auto po odpaleniu od razu gaśnie (spadają obroty). Po którymś razie auto w końcu odpala (po manewrowaniu pedałem gazu przy odpalaniu), niestety auto ma wyczuwalny brak mocy (chociaż z nową przepływką jest trochę lepiej), a dodatkowo obroty na biegu jałowym max 3 tys. i spadają do 2,5 tys i znowu do 3 tys. itd., na zimnym silniku obroty falują. Zapala się kontrolka check. Byłem w Aso Opla i powiedzieli mi, że przepływka i turbina do wymiany, byłem już u 3 mechaników i nikt nie może mi pomóc. Pomocy drodzy forumowicze

Witam Panowie i Panie! To mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość Mam problem z moim combo 1.3 cdti Silnik nie chcę wogóle zagadać i potrzebna mi jest w tej kwestii pomoc o to co udało mi się ustalić - Po podłączeniu do komputera jeden błąd związany ze świecami żarowymi P0683 (sądzę że w tym winy nie odpalenia nie ma) - Zero innych jakichkolwiek błedów typu immobiliser - Pompa w baku sprawna - Ciśnienie na listwie po zapłonie 0,60 przy próbie odpaleni ponad 250 myśle że jest ok - Bezpieczniki ok, Nie wiem jak z przekaźnikami - Na Samostart Pali ale zaraz gaśnie tyle tylko ile samostartu w dolocie - Paliwo dochodzi do wtrysków Myśle że wina leży w elektronice ale nic komputer by nie wykrył jak ktos ma inne przypuszczenia niech pomoże. Co mogę jeszcze sprawdzić? Na co zwrócić uwagę? Pomocy bo już nie mam pomysłów...

Witam, prosił bym o pomoc. Możecie mi napisać jak się nazywa wąż widoczny na załączonych zdjęciach ? W miejscu jego łączenia mam mały wyciek. Czy jest on montowany na jakiś zaczep i czy znajduję się tam jakaś uszczelka, która może być przyczyną wycieku?

Witam! Dziś nadszedł ten dzień, w którym koło dwumasowe wyraźnie dało znać, że ma już dość. Przez ponad rok (45000km) jeździłem z dającym oznaki upadku kołem dwumasowym - dotychczas stukało na biegu jałowym po puszczeniu sprzęgła. Dziś zaczęło niemiłosiernie walić metalicznym odgłosem zarówno przy wciśniętym jak puszczonym sprzęgle. Czasami sie uspokaja i "wraca" do poprzedniego stanu czyli lekkiego stukania na jałowym... czasami podczas jazdy i zmiany biegów czuć pod pedałem wciśniętego sprzęgła wibracje... czasami znów zaczyna ostro walić, chrobocze. Potrzebuję pomocy w kwestii doboru kompletnego sprzęgła z kołem dwumasowym - czy do silnika Corsy C Z13DT podejdzie bezproblemowo z silnika Corsy D Z13DTJ ? Pytam, bo dzwoniąc do sprzedawcy z allegro, który poprosił do telefonu mechanika usłyszałem, że NIE (bo inna skrzynia i silnik mocniejszy) a wstępnie ów pan w ogóle ze zdziwieniem zapytał retorycznie "w corsie C 1,3 były w ogóle koła dwumasowe?". W związku z powyższym wątpię w fachowość tych panów. Help! Bo jeśli pasuje to zamawiam a zależy mi na czasie, żeby szybko auto naprawić.

Dzień dobry, przepraszam że tak bez powitania, trochę pilna sprawa. Czy jest jakaś różnica w słupku silnika Z13DT a Z13DTJ? Czy sam słupek jest zamienny? Pozdrawiam Powolutku.

Witam wszystkich! Szukałem tematu ale nie znalazłem. Muszę wymienić skrzynie w Corsie C 1.3 2004, padły synchronizatory. Czy da się założyć skrzynie od nowszego modelu? Niestety ciężko kupić używkę z 2004 roku w dobrym stanie.

Witam wszystkich. Przejrzałem wydaje mi się wszystkie tematy na forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje gorączkę. A mianowicie za każdym razem po dłuższej jeździe z większą prędkością mam namyśli prędkość oscylujaca w granicy 100-120 km/ h zawsze gdy się zaczynam i wyłączę silnik, pod autem jest spora plama ropy. Moje pierwsze podejrzenie padło na pompę wysokiego ciśnienia bo właśnie w jej okolicy jest mokro.Dlatego też zakupiłem używaną sprawdzona na stole. Niestety po jej montażu problem nie zniknął. Dodam jeszcze że podczas pracy silnika gdy oglądam pompę nie widać żadnego wycieku, gdy przejadę ręką pod pompę to zostaje mi na palach odrobinę ropy. oglądając wszystkie przewody dochodzące i odchodzące od pompy są suche i nie wygląda na to by któryś przepuszczał. jedyne ślady ropy są pod pompa na termostacie i przewodach obok. Także moje pytanie brzmi skąd może wyciekac ropa? Gdzie szukać usterki? model to Corsa C silnik 1.3 CDTI rok produkcji 2006r przebieg 204000 km

Witam. Mam poważny problem z Corsą. kupiłem ją miesiąc temu i powoli robię z nią sam.Problem dotyczy wysokich obrotów biegu jałowego a dokładnie to 1250obr/min. jak silnik jest zimny to obroty sięgają 1350 po rozgrzaniu spada na 1250. Co ciekawe po odłączeniu wtyczki od przepływomierza obroty spadają na 1000 i się utrzymują. Do tej pory wymieniłem termostat cały kompletny i przełożyłem przepływomierz i Map sensor z combo z takim samym silnikiem i nie ma różnicy. Błąd który się pojawia to P0100 i czasem P0110. i nie ważne czy włożę dobry przepływomierz. Wyczyściłem także Egr wraz z kolektorem na błysk. Nie mam pojęcia co dalej. Przeszukałem cały chyba internet i było parę wątków o tym ale na żadnym nie padło rozwiązanie...Może któryś z Was miał podobny problem i może mi doradzić albo nakierować... W razie czego to mam części z Comba na przekładkę. Pozdrawiam

Witam. Posiadam Corsa C 1.3 CDTI z 2004 roku. Problem polega na tym, iz gdy zostawie auto na jakis czas, kilka godzin czy przez noc, bardzo ciezko odpala, potrzeba krecic z 5-6 razy po 10 sekund za kazdym razem, zeby odpalil, jak odpali to jezdzi bez zarzutu. podczas rozruchu nie wydobywa sie zaden podejrzany dym z wydechu (chyba ze zimno to zaraz po odpaleniu troszke lekkiego bialego), czuc zapach paliwa. Autko kreci kreci i z momentem zaczyna krecic coraz szybciej i szybciej az wkoncu odpala. Dzieje sie podobnie nawet jak auto jest cieple, np rozgrzeje je, przejade dlugi dystans, zostawie na godzine, odpali za 1 badz 2 razem, ale trzeba pokrecic z 5-7 sek. Nad ranem, po przekreceniu zaplonu, z okolic baku wydobywa sie dziwny dzwiek, przypominajacy ssanie przez slomke soczku w kartoniku ktory sie konczy (hehe nie wiedzialem jak opisac ten dzwiek, nagram go jutro rano i wrzuce jutro). Wymienilem juz filtr paliwa, testowalem wtryski, sa ok, swiece zarowe grzeja (chociaz nawet przy temp +17 problem sie pojawia), pompa wtryskowa po regeneracji, nie ma zadnych bledow, po podlaczeniu pod komputer wszystko jest ok. Mysle o zamontowaniu zaworka zwrotnego na przewod paliwowy, tylko nie wiem na ktory i gdzie i czy to wogole ma sznase pomoc, bo wydaje mi sie ze poprostu paliwo sie cofa, i autko pierwsze musi sie odpowietrzyc, temu tak dlugo kreci. Prosze o pomoc, koncza mi sie pomysly i pieniadze Pozdrawiam.

Witam od niedawna jestem posiadaczem Corsy C i borykam się z wysokim spalaniem... po zatankowaniu do pełna walnięciu sporej trasy i 50 km po mieście spalanie wyszło mi 6.1L/100km potrafię ekonomicznie jeździć poprzednim autem dużo większymi, mocniejszym osiągałem niższe spalanie. (Audi A4 B6 1.9tdi AVB 5,5L/100km) po diagnostyce wyskakuje mi tylko znany błąd przekaźnika świec żarowych (przekaźnik już w drodze) auto trochę różni się od oryginału. - zaślepiony EGR (bez błędów na kompie) - wycięty katalizator - omyłkowo założony tłumik środkowy oraz tłumik końcowy od wersji benzynowej o ile 2 pierwsze zmiany powinny wpłynąć na mniejsze spalanie o tyle układ wydechowy od benzyny może działać odwrotnie jednakże nie wydaje mi się, żeby tak wysokie spalanie było winą samego tłumika gdzie szukać problemu? bo kupiłem to auto tylko i wyłącznie z powodu jego rzekomej ekonomi a wychodzi teraz na to, że jeżdżę totalnie niekomfortowym autem, kosztującym mnie więcej niż poprzednie Audi) PS wszystkie filtry nowe, nowy olej, auto ciężko pali (prawdopodobnie przez uszkodzony przekaźnik świec żarowych) wersja van wiec jest wybebeszona w środku lżejsza powinna mniej palić. Corsa C 1.3 cdti 2004r opony 175/65 chciał bym dojść do spalania 4,5 czy to jest możliwe ile wam auta palą jadąc w trasie ze stałą prędkością 100-120?

Witam Od razu prosze wybaczyć błędy, to moj pierwszy post na tym forum Mam pytanie dotyczące oleju. Opel Corsa C 1.3 CDTI, zalecany olej 5W30 i taki był wlasnie wlewany aż do 90 tys przebiegu - wtedy został wlany 5W30 po raz ostatni, więc zakładam że do 100 - 105 tys km było jeszcze na nim jeżdzone - jest to udokumentowane w książce, obecnie auto ma 130 tys przebiegu a na plakietce przy silniku jest informacja że przy 119 tys został wlany olej 10W40 - nie wiedzieć czemu. Pytanie brzmi: jaki olej wlać przy wymianie oleju którą mam za tydzień? Wrócić do zalecanego 5W30 czy zostać przy "gorszym" 10W40. Auto ma niewielki przebieg, dlatego skłaniałbym się pierwszej opcji, bo auto powinno jeździć na tym co zaleca producent, nie wiem dlaczego mechanik postanowił być mądrzejszy od fabryki, no ale auto nie bylo wtedy jeszcze moje. Jak myslicie? Czy powrót do zalecanego oleju może miec jakieś negatywne konsekwencje, czy mozna smiało wracać? Trochę szkoda lać "gęsty" 10W40 do silnika z tak małym przebiegiem Dzięki z góry za odpowiedzi, co złego to nie ja : SMILE :

Hejka. Zauważyłem dzisiaj dziwną sprawę. Na dworzu -5st. celsjusza. Jechałem trasą - 40km, na 5 biegu coś koło 90km/h, nawiew ustawiony na max ciepły, siła dmuchania 1. Według kontrolki temperatury silnika miał coś koło 82st. Po wjechaniu do miasta zwolniłem, jechałem za kimś około 30km/h i zaobserwowałem, że temperatura silnika spadła do połowy 1 kreski... Po zatrzymaniu się i sprawdzeniu tem. silnika pod maską był on ciepły, można było przyłożyć rękę. Chłodnica ciepła. Myślę, że tak być nie powinno nie?

Witam. Mam problem z odpalaniem mojej Corsy przy "niższych" temperaturach, przy czym "niższych" to poniżej +10 stopni. Nie jest to regułą. Czasami odpali bez problemu na minusie, a czasem na +7 ma problemy. Powyżej +10 stopni problem nie występuje. Problem nie występuje na ciepłym silniku i po odpaleniu. Auto ma 308 tyś km. Olej GM 5w30 ale kupiony w necie za jakieś 80 zł... Ostatnio musiałem dolać sporo oleju by było już prawie na min. i objaw był identyczny jak poniżej opisany + hałas z rozrządu do czasu wzrostu ciśnienia. * Podczas odpalania trzęsie nieźle budą. Zazwyczaj tylko za pierwszym razem, za drugim odpala już na styk. * Od razu po odpaleniu gdy trzęsie budą kopci na niebieski (olej silnikowy) Akumulator jest nowy. Świece ponoć sprawne. Rok temu wymieniałem jedną (urwaną) pozostałe według mechaników dobre. Nie wykręcali ich tylko sprawdzali, czy dochodzi napięcie więc nie wiem ile w tym prawdy. Komputer nie wywala żadnych błędów. Zastanawiam się, czy to nie problem z olejem lub jego ciśnieniem. Rozrusznik kręci dobrze, był regenerowany dwa lata temu. Jakieś sugestie? Miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam

Witam. Szukając przyczyny samoistnego gaśnięcia silnika, znalazłem pod maską niepodłączoną wtyczkę (na zdjęciu) Nie mogę znaleźć miejsca gdzie powinna być podłączona.

Witam fachowców z forum. Proszę o poradę użycia specyfiku firmy Liqui Moly Pro Line Ansaug System Reiniger Diesel do czyszczenia kolektora; mianowicie w którym miejscu mogę sie wpiąć do układu (film z poradnikiem) - http://www.youtube.com/watch?v=D_ectjSZPhE (1 za przeplywką czy 2 z tego wężyka - tylko po wyjęciu jej idzie tam tędy nie tylko powietrze, a spaliny). Chyba, że w innym miejscu.. podawałem ten środek do tej pory w miejscu czujnika(zdjęcie) mniej więcej w połowie kolektora. Proszę o poradę dla laika. Pozdrawiam.