Skocz do zawartości
Krzysiek1aa

1.3 51kW 16V Z13DT Usuwanie elektroniczne EGR czy zaślepienie Z13DT / Z13DTJ / Z13DTH

Rekomendowane odpowiedzi

Witam poszukuje interfejsa do auta jak w tytule tylko do jednego zadania:

Wyłaczenie zaworu EGR myślicie że trakie coś to dobry wybór??

http://allegro.pl/show_item.php?item=2728647309&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62

niestety już 2 raz padł a koszt ok 500zł jednorazowo :( czyszczenie ultra-dzwiekiem pomaga na 5 tyś/km,

auto jeździ głównie w cyklu mieszanym ok 50 km dziennie

Ewentualnie może znacie kogoś z woj.opolskiego ktory zrobi to tanio , unie w okolicy krzyczą po 500złnetto wydaje mi się że roboczo/godzina jest zbyt wysoka

Proszę o pomoc

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Co do urządzenia to nie jestem pewny czy to nim zrobisz, a dwa by wyłączyć egr to tam napewno nie będzie opcji wyłącz egr tylko trzeba wiedzieć którą mape i jakie algorytm zmienić.

 

Ja za wyłączenie płaciłem 300 brutto. szybko i moim zdaniem tanio, niestety w częstochowie to chyba nie bardzo opłaca Ci się jechać tyle km.

Edytowane przez przeemmek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

to jest cos w rodzaju interfejsu galleto 1260. pamietaj jeszcze,ze przy flashowaniu wsadu eeprom mozna uwalic sterownik po wgraniu zlego,

lub po wystapieniu bledu podczas zapisu nowej mapy.wtedy ECU ->szrot

 

 

A teraz z innej beczki;

Z13DTJ ma szereg czujnikow sterujacych EGR-EM w odroznieniu do mojego Z13DT,

na poczatku tez mialem problem Z EGR-EM,ale juz sie z tym uporalem -zablokowal sie z 4 razy ,ale po zdjeciu silownika(solenidu) i po rozruszaniu elementu ruchomego i nasmarowniu w koncu mam problem z glowy. wiem tez co sie pryczynialo do tego stanu ze sie blokowal-powolne ruszanie bez depniecia w palnik(gaz) sprawialo ze egr byl uchylony co w ostatecznosci powodowalo ze uchylony sie blokowal.

pamietaj ze nie znosi jazdy na emeryta !!!

mozesz tez zaslepic czesciowo(nie wywali usterki) lub calkowicie tez nic sie nie stanie

 

co do czyszczenia ultra dzwiekiem jestem sceptycznie nastawiony,bo bez usuniecia przyczyny to sie powtarza...na przyczyne moge wskazac np styl jazdy ...

 

a masz filtr czastek stalych???

Edytowane przez mati11294

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Interfejs dla laika całkowicie bezużyteczny.

Najpierw trzeba ściągnąć eeprom z ecu, później zmodyfikowac i wgrać ponownie.

Nikt nie "poprawi" twojego pliku za darmo, wiedza na ten temat kosztuje.

 

Poszukaj zakładu, który robi to profesjonalnie i da gwarancję na swoją usługę.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Znalazłęm niby fachowca ktory poprawi mapy za 100zł bądz za 300 od A-Z ale też daleko, dlatego chciałem zegrać wysłać i wgrać , a kabelek by został i na flaszke by zostało

 

Ewentualnie ta usługa wygląda dobrze: stym że auto musi jeździć:(

http://allegro.pl/ch...2762261251.html

100zł + przesyłki

Może ma ktoś jakąś wiedze na temat tej firmy??

 

EGR- czyściłęm już efekt był krótko-trwały po 2 miesiącach problem powrócił,

 

 

PDF- nie ma fabrycznie ,

 

 

PRZEMEEK a dasz namiary na nich?? do Czestochowy mam ze 90km czyli da rade :)

Edytowane przez Krzysiek1aa

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
http://juratuning.pl/ strona gościa zadzwoń powiedz że jesteś z forum opla gość obiecał dawać rabat z czego wiem oprócz mnie były tam jeszcze dwie osoby jedna z tego forum Edytowane przez przeemmek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

http://juratuning.pl/ strona gościa zadzwoń powiedz że jesteś z forum opla gość obiecał dawać rabat z czego wiem oprócz mnie były tam jeszcze dwie osoby jedna z tego forum

 

Napisałęm widomość :)

cena atrakcyjna jak dla forumowicza to 250zł wiec się skusze musze jeszcze zadzwonić i się umówić,

dzięki za namiar

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Możecie Panowie napisać coś więcej o wyłączeniu EGR elektronicznym. Jak wam autko po tym zabiegu sie zachowuje? Zużycie paliwa bez zmian? Jak z dynamiką auta? Można zauważyć jakieś zmiany?

Wyłączenie EGR można wykonać bez względy na stan zaworu czy musi być sprawny? Wymagane jest wcześniejsze czyszczenie go?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Możecie Panowie napisać coś więcej o wyłączeniu EGR elektronicznym. Jak wam autko po tym zabiegu sie zachowuje? Zużycie paliwa bez zmian? Jak z dynamiką auta? Można zauważyć jakieś zmiany?

 

Różnicy w zachowaniu auta jakiejś wielkiej nie ma, może robi się bardziej dieslowate(odgłos silnika minimalnie się zmienia).

Co do dynamiki auta to jak wsiadłem pierwszy raz po wyłączeniu wydawało się że ma większego kopa i może tak jest w końcu egr jest ciągle domknięty a jak wiemy wcześniej domykał się dopiero po ruszaniu a na postoju był otwarty. Zużycie paliwa nie zmieniło się w ogóle albo tak minimalnie że tego nie zauważyłem, a na pewno nie wzrosło:))

 

 

 

Wyłączenie EGR można wykonać bez względy na stan zaworu czy musi być sprawny? Wymagane jest wcześniejsze czyszczenie go?

Gdy ja wyłączałem zawór EGR to gość powiedział że nie ma znaczenia czy jest sprawny czy nie. Są jednak pewne utrudnienia kiedy jest nie sprawny.

W moim przypadku wieszał się i nie zawsze otwierał wyrzucając błąd ale nadal pracował.

Plusem wyłączenia jeszcze działającego zaworu jest to że gość wgrywa na program który go zamyka i na tym sprawa się kończy.(tak było u mnie).

 

Gdy zawór nie działa i został otwarty to po wgraniu programu musimy go niestety wyjąć i zaślepić program daje nam to że jak większość osób wie zaślepienie tego egr w tym silniku od razu powoduje wywalenie błędu po wgraniu softu nie będzie tego problemu.

 

Przed wyłączeniem nie czyściłem EGR`a.

Edytowane przez przeemmek

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witajcie dziś byłem usunąć zawór EGR elektronicznie, niestety okzazało się że jest jeszzcze jeden problem :( turbo przeładowuje prawdopodobnie sztanga się nie rusza :(

musze to obczajić, co do usuwania poszło gładko trzeba było wyciagnąć ECU bo było zablokowane :)

Ćhłopaki za free zczytali błędy skasowali chwile pokombinowali przy sądzie która wywalała błąd także jestem zadowolony

Polecam

 

http://allegro.pl/show_item.php?item=2770346452

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

jestem po czyszczeniu kolektora ssacego i egr-u.

nie powiem spodziewalem tego,ale to co bylo w srodku to przeszlo moje wyobrazenie.

w sumie jestem remapie takwiec smolic mial prawo,ale po demontazu doszedlem do wniosku ze egr sie zacina , malo trgo po zamknieciu przepuszcza-bo jak sie zamknie jak nagaru pelno na grzybkach i trzpieniu.

gorsza sytuacja byla z kolektorem ,mozna to ujac tak :eek: 60-65% przeswitu na kazdy zawor w kolektorze,niby silnik doladowany to ja jest cisnienie to powietrze zawsze do cylindra dotrze ( :maruda: ze spalinami) tylko silnik nie zawsze jest obciazony na 100% kiedy laduje ok 1.2 bara

Wyczyscilem wszystko tip top srodek do mycia silnikow i duzo szmaty dalo rade

egr trzyma jak nowy i swieci jak nowy

 

no i tu niespodzianka zrobilem zaslepke :wow::jupi: przed egr-em z otworem o srednicy 9 mm z kajneru (inox)
przed egrpem dlatgo ze kierujac sie mysla ze jak mniej dojdzie do egru spalin to i mniej przez niego przejdzie,no i kolektor bedzie mniej na tym kulal.dlatego uwazam ze zaslepianie przed chlodnica spalin powoduje ze w okolicy grzybka gromadzi sie sadza i nagar i egr przez to zacznie sie przycinac ,ponadto te okragle z 3 dziurami zaslepki z allegro sa g warte,dlatego zrobilem inaczej a jak sie to sprawdzi zobaczymy .

 

poskladane i za....(suwa) teraz jak oszalaly

 

no i przeztal kopcic :brawo:

 

a jakby ktos pytal czy pokazuje bledy to odpowiem

bledow nie ma

Edytowane przez mati11294

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

No to pogratulować, w tym silniku cokolwiek zrobic to masakra wszedzie ciasno i nie ma jak się wcisnac. No i te kochane delikatne śruby torxy.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Nie przesadzajmy jak się troszkę porozbiera, to ogólnie dostęp do śrub kolektora jest dość dobry, najlepiej chyba wykręcać z kanału...

 

Co do śrub to niestety torx nie jest zbyt dobry i lepiej zawsze dać nowe...

 

Co do kolektora to niestety ten silnik pakuje takie ilości syfu do niego że to tragedia, niedawno u kumpla wyciągneliśmy kolektor i też calutki zatkany na maxa, w mojej corsie zresza też było pdoobnie...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam wszystkich forumowiczów ponownie po długiej przerwie.

 

Chciałem poruszyć temat zaślepki częściowej EGRa w Oplu Corsie C 1.3 CDTI 2004 r. 70 KM a wyłączanie EGRa z ECU

 

Wiem że było mnustwo tematów o wyłanczaniu EGRa w sterowniku ECU i o zaślepianiu częściowym i całkowitym EGRa lecz pytanie brzmi co lepiej się opłaca i co mniej zaszkodzi silnikowi ( naszym corsinkom :-) ) ??

Wiem że na chłopski rozum najlepiej wyłączyć w cholere i mieć spokój na zawsze z EGRem ale u mnie w mieścinie chyba nikt tego nie umie :P tzn jeden młody mechanik kompem zgrywał mi coś pół h z auta na lapka i na drugi dzień stwierdził że jest problem i musi cały sterownik wyjąć z auta i wtedy jakimś programem mógłby go zgrać i zmienić ta mape aby EGR się zamknoł na amen :-) ale za taki manewr mi zaproponował 350 zł za zmiane mapki plus 200 zł za wyjęcie ECU i ponowny jego montaż ( śmich na sali ) i zrezygnowałem z jego usługi zreszta widać ze to amator skoro nie wiedział odrazu jak sie za to zabrać :-)

 

Więc wróciłem do punktu wyjścia z tym że rok temu kupiłem zaślepke częściową do EGRa ( dodam też że rok temu wymieniłem EGRa na nowy gdyż czyszczenie starego i kolektora pomoglo może na miesiąc dwa i znów dławiło przy dodawaniu gazu i puszczał dymek czarny a po zamontowaniu nowego może na 5 miesięcy miałem spokój )

Głownie jeżdze po mieście i może dlatego częste mam problemy z EGRem z tym że na nowym nie mam jeszcze błedów ale traci moc przy dawaniu gazu identycznie jak rok temu tylko rzadziej sie to dzieje.

Mam taką zaślepke:
http://allegro.pl/31-zaslepka-egr-1-3-jtd-multjet-fiat-1-3-cdti-opel-i3307264909.html

 

powiedzcie tylko co mi da taka zaślepka jak ją się montuje za EGRem między wlotem do kolektora a EGRem?? przecież i tak całe te spaliny będą do EGRa lecieć co w rezultacie zapcha grzyba i znów się bedzię zacinał.. dlaczego nie ma zaślepek przed EGRem?? wtedy wydaje mi się że miało by to sens gdyż ograniczony byłby wlot spalin do samego EGRa oraz kolektora co o tym sądzicie??

 

Konieczne jest czyszczenie kolektora przed zaślepianiem częściowym??
Czy zaślepianie przed EGRem działało by tak samo jak za EGRem bez żadnych problemów?? ktos już pisał w jakims poście że zaślepil własnie PRZED EGRem i to dużo lepsze rozwiązanie niż te zaślepki z allegro.

PS: Z góry przepraszam za wyczerpującego posta :P

 

 

Słownik do ręki to po pierwsze. Po drugie scaliłem - nie powielaj tematów.

bad

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja pisalem

Dorobilem z kajneru i mam spokuj

Polecam ten zabieg

 

Pewnie za nieedlugo na allegro bedzie jak odgapia a to moj patent

Edytowane przez mati11294

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Biorąc pod uwagę ileusterek wsilniku powodują spaliny z EGR japrzy zakupie następnego auta inwestuję 350zl na wyłączenie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

O widze ktoś dopioł mój post do juz istniejacego postu o tym samym temacie :D przepraszam nie wiedziałem że już taki był pisany

 

 

Ja pisalem
Dorobilem z kajneru i mam spokuj
Polecam ten zabieg

Pewnie za nieedlugo na allegro bedzie jak odgapia a to moj patent

 

tak własnie mówiłem o twojej wypowiedzi czyli mówisz że dałeś zaślepke przed wlotem do EGRa i jest wszystko wporządku? ten wlot jest jakby w kształcie jajka dobrze mówie?

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę ileusterek wsilniku powodują spaliny z EGR japrzy zakupie następnego auta inwestuję 350zl na wyłączenie.

 

kurde właśnie tez bym wolał wyłączyć ten EGR i mieć święty spokój na zawsze. A pytanie czy po wyłączeniu EGRa trzeba go potem jeszcze zaślepić całkowicie czy nie trzeba tego robić??

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

jak sciagniesz egr to juz masz wzor uszczelki lub odrysowac od starej uszczelki i otwor zrobic 8 mm

 

puki co widze same pozytywy po tym zabiegu

nic sie nie dzieje

moze za jakis czas zdejme dolot w celu weryfikacji stanu wnetrza

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

a to jeden otwór zrobić tylko 8 mm? pisałeś wyżej że ty zrobiłeś 9 mm :P

 

no ciekaw jestem na ile ten zabieg wystarczy czyli po jakim czasie znów trzeba czyścić egr i dolot gdy się ma zaślepkę

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ale tobie radze 8 mm :shy:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez Mixmich
      Hej!
      Słowa początkowe:
      Ten temat będzie podsumowaniem poprzedniego wątku. Zebrane w jeden obszerny post wszystkie informacje trochę ułatwią temat i mam nadzieję, że zakończą lawinę powtarzających się pytań.
      Na początku chciałbym podziękować @bad’owi za pompę, na której mogłem poćwiczyć i dzięki temu uniknąć niespodzianek.
      ||Zdjęcia są mojego autorstwa, przedstawiające pompę od @bad’a i moją, zezwalam na kopiowanie tylko z podaniem źródła. Nie jest to instrukcja, tylko relacja z mojej naprawy. Nie odpowiadam za ewentualnie uszkodzenia. Nie jestem mechanikiem. Masz 2 lewe ręce to lepiej oddaj do fachowca – oszczędzisz czas i nerwy.||
       
      Wyjęcie, czyszczenie, wymiana uszczelnień i złożenie wszystkiego zajęło mi ponad 7h (bez obiektu ćwiczeń wyszłoby 2 razy dłużej), chociaż przy czyszczeniu mogłem poświęcić więcej czasu. Nie dziwię się, że biorą w warsztatach za to powyżej 300zł. Generalnie jeśli samochód potrzebujecie codziennie, lepiej sobie coś na zastępstwo załatwić w razie niespodzianek. Nieoceniony okazał się oczywiście internet. Większość informacji już się powtarzało w tym wątku.
       
      Informacja techniczna
      Relacja dotyczy pompy 0 445 010 092 podobnie będzie przy 0 445 010 080 oraz 0 445 010 138.
      Oznaczenie serwisowe: CR/CP1K3/R55/10S
      Pacjent – Opel Corsa C z 2004 roku – silnik 1.3 CDTI Z13DT.
      Jeśli poszukujesz nowej pompy, ponieważ Twoja nie nadaje się do naprawy to pompy z Z13DT są takie same jak pompy Z13DTJ. Inne wersje, jak Z13DTH i pompy z fiata nie pasują(one nawet inne parametry mają patrząc na oznaczenia serwisowe). Relacja z rozbiórki i wymiany uszczelnień jednak dotyczy wszystkich silników 1.3 CDTI vel. MultiJet i analogiczna do wszystkich pomp Boscha CR/CP1. Na tabliczce z nr części jest też podana data produkcji. Po szczegóły wejdź na „instrukcja serwisowa”
       
      Źródła z przydatnymi informacjami:
      Instrukcja serwisowa:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=411581
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=412253
      Krótka relacja:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=575104
      trochę bardziej obszerna:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=420490
      Znalezione na innych forach:
      http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4638
      http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/89133-uszczelnienie_pompy_cr_cp1_2_4jtdm.html#post1122753
      Youtube zawsze pomoże:
      https://www.youtube.com/watch?v=j6QlXqUM23w
      https://youtu.be/wfwOUqf6J9M
      https://youtu.be/LYLbQvsXOYk
       
       
      Narzędzia i części, które są niezbędne:
      - Zestaw uszczelek Bosch: F01M100276 zastąpione przez: F01M101455 – głowiczki sekcji z okrągłymi uszczelkami (bez łezki) – koszt ok 50zł.
      - 2 sztuki uszczelniaczy wałka: Bosch F00R0P0253 (ostatecznie ich nie wymieniłem i mi zostały) – koszt ok 25zł za sztukę.
      Podobno zamienniki nie sprawdzają się

      - środki czystości w dużej ilości jak np: ręczniki papierowe, ścierki, ręczniki papierowe, szczotki, pędzelki - trzeba bezwzględnie dbać o czystość!
      - chemia czyszcząca (w moim przypadku nafta oświetleniowa, zmywacz hamulców i odtłuszczacz)
      - papier ścierny gradacji 500 i 1000 lub podobne
      - smar bądź olej silnikowy (nie można przecież składać na sucho) – instrukcja zaleca wazelinę bezkwasową.
      Jeśli na pompie jest dużo rdzy to warto to oczyścić i zabezpieczyć.
      - Kilka kompletów rękawic
      - klucz T40 i T30 najlepiej na 1/2" kluczach, pomocne będą przedłużki i przegub Cardana.
      - Kompresor lub sprężone powietrze ze sklepu komputerowego, żeby przedmuchać wszystkie zakamarki z brudu
      - szczypce do pierścieni Segera
       
      Demontaż podzespołu z auta:
      Należy zachować czystość, przed naprawą radzę umyć całą okolicę pompy. Sam demontaż pompy w tym silniku jest naprawdę prosty ze względu na wygodny dostęp (nie trzeba wypinać rozrządu itp.)

      W pierwszej kolejności trzeba wyjąć filtr paliwa, następnie wyjąć pompę Vaccum. Trzyma się ona na dwóch śrubach T40 z góry i dołu podzespołu.

      Do tej dolnej przydała się przedłużka z przegubem. Przy jej wyjmowaniu trzeba uważać, aby nie uszkodzić uszczelki (nowa tylko w ASO koszt ok. 90zł – GM93178179, Opel 1206573). Aby sobie zrobić więcej miejsca można przełożyć kabel elek. z pompy ABS oraz przesunąć przewód chłodzący. Dzięki temu mamy sporo miejsca na klucze z przedłużką. Przed wykręceniem pompy trzeba odpiąć przewody paliwowe.
      Żeby wykręcić stalowy trzeba odkręcić śrubę trzymającą dolot (u mnie to była zwykła 10), wtedy zrobi się miejsce na płaską 17, aby poluzować przewód stalowy. Dopiero wtedy odkręcamy od pompy płaską 14 przewód (przy okazji warto zaślepić korkiem z zestawu). Przewody wejściowe (z filtra i przelewów) przytrzymane są blaszką skręconą jedną śrubą T30.
      Po jej wyjęciu przewody ładnie odpinają się. Nie ma co się z nimi siłować, żeby nie uszkodzić oringów (można je wymienić, ale w zestawie ich nie było, rozmiar mniej więcej 8x2,5 lub 9x2).

      Sama pompa wysokiego ciśnienia trzyma się głowicy silnika na 3 śrubach T30 (M7x35). Po odkręceniu ostrożnie wyciągamy. Trzeba to ostrożnie robić, gdyż wychodzi z pompą również „przejściówka” – sprzęgło napędu między pompą a wałkiem rozrządu. Pozostawione „dziury” w silniku zabezpieczamy przed zanieczyszczeniami.
       
      Rozbiórka pompy:
      Wyciągnięty element z zaślepionymi wejściami na paliwo montujemy na imadło. Przed rozkręceniem całości warto całą obudowę starannie wyczyścić i odtłuścić.
      Jeżeli nie będziemy dobierać się do środka pompy możemy ten podpunkt pominąć. W pierwszej kolejności radzę się zająć zaworkiem ssącym będącym w środku wejścia powrotu paliwa z wtryskiwaczy (potocznie przelewu). Po zdjęciu pierścienia segera ostrożnie zdejmujemy zaworek. Uwaga! Pod nim jest sprężyna, którą łatwo zgubić! Jeśli zapomnimy o tym, po wyjęciu kołnierza pompy może nam cały element wyskoczyć.

       
      Przy dobieraniu się do sekcji tłoczących warto dobrze oczyścić śruby, żeby nie ukręcić ich – gniazdo jest płytkie. Odkręcamy po 4 śruby kluczem T40. Trzeba przytrzymywać głowiczkę, żeby nam nie odskoczyła – pod spodem jest sprężyna. Zdemontowane elementy tłoczka należy dokładnie umyć i unikać zabrudzenia – szczególnie drobinek kurzu i piasku. Ja zostawiłem do moczenia w nafcie na kilka godzin. Trzeba uważać aby żadna z tych części się nie uszkodziła – każda głębsza rysa lub ubytek może powodować wadliwą pracę całej pompy poprzez utratę ciśnienia.

       
      Przechodzimy teraz do samej głowiczki. Zdejmujemy wszystkie uszczelki. Pamiętajmy, aby wyjąć metalowy oring (przy składaniu można go założyć tylko w 1 sposó : COOL :. Możemy sobie zrobić zdjęcia, żeby pamiętać odpowiednią kolejność. Oczyszczamy papierem ściernym ze rdzy. W mojej pompie uszczelnienia były twarde jak beton, w pompie od @bada 2 uszczelki były popękane i 2 zdeformowane. Na zdjęciach powinno być widoczne. Oglądamy dokładnie connectory tzw. „bolce”. Jeżeli są na nich głębokie wżery (niestety są narażone na rdzę) to najlepiej je wymienić. Zwrócić trzeba uwagę na kolejność uszczelek przy składaniu: biały teflon wewnątrz, gumowe oringi na zewnątrz.

       
      Jeśli chcemy sprawdzić stan wału mimośrodowego, trzeba odkręcić kołnierz pompy. Robimy to oczywiście na imadle. Odkręcamy 3 śruby kluczem T30. Aby kołnierz zdjąć najlepiej użyć ściągacza.

      Ja się posiłkowałem bardzo płaskim śrubokrętem. Nie radzę go wkładać zbyt głęboko, aby nie uszkodzić uszczelek. Robiłem to bardzo delikatnie, aby nie wyszczerbić elementów. Radzę jednak przytrzymać wał i kołnierz zdjąć oddzielnie. Jeśli chcemy wymienić simmeringi to potrzebujemy ściągacza lub prasy. Ułożenie ich widoczne na zdjęciu.

      Wałek w mojej pompie ma widoczne zarysowania od zbyt suchego paliwa – trzeba takie uszkodzenia bezwzględnie usunąć! W takich momentach może się przytrafić nieplanowany przestój w pracach!
       
      Moczenie w nafcie Po moczeniu

       
      Montaż podzespołu:
      Analogicznie do demontażu. Jeśli mamy klucz dynamometryczny warto z niego skorzystać.
      Głowicę sekcji skręcamy momentem 25Nm
      Pompę do głowicy silnika przykręcamy z momentem 15 Nm (ja przykręcałem mocniej)
      Pompę Vaccum przykręcamy do głowicy z momentem 20 Nm

       
      Po złożeniu całości należy układ odpowietrzyć. Wiadomo, że dopiero co rozebraną pompę nie było jak szczelnie napełnić. Tutaj przyda się druga osoba do pomocy. Samodzielnie miałem trochę z tym problemów. Auto nawet przy długim kręceniu nie chciał zagadać, w końcu nawet rozładowałem akumulator (może nie było potrzeby się tyle męczyć i skorzystać z plaka). Kiedy już udało się odpalić następnego dnia świeciła się (kilkukrotnie nawet mrugała) kontrolka „serwis” (wg OPCOMa błąd P1190 – błędne ciśnienie w szynie Common Rail, na żywo wartości potrafiły się sporo różnić), silnik nienaturalnie klekotał i nierówno chodził, ale na szczęście po przejechaniu 10km po ponownym uruchomieniu problem znikł.
      Aby dobrze odpowietrzyć należy wykorzystać:
      Potrzebne będą: mały imbus (wybaczcie ale nie pamiętam rozmiaru), klucz płaski 14. Kiedy pomocnik będzie włączał zapłon, żeby pompa w baku podawała pod ciśnieniem paliwo trzeba poluzować połączenia. Na głowiczkach sekcji pompy są z boku śrubki na imbusy, które trzeba delikatnie poluzować (uwaga łatwo ukręcić gwint kiepskiej jakości kluczem) NIE ODKRĘCAMY (z tyłu jest kulka metalowa, którą możemy zgubić) i gdy będzie wypływać tylko paliwo to zakręcamy.

      Podobnie czynimy też z przewodami stalowymi między szyną CR a wtryskiwaczami. W przelewach i tak będzie powietrze, więc nierównej pracy nie unikniemy, ale może nie będzie to aż tak ciężki przypadek jak u mnie.
       
      Podsumowanie
      Jeżdżę niecały tydzień i jak póki co wygląda na to, że naprawa się udała. Gdybym mógł unieruchomić auto na dłużej, to na pewno zostawiłbym części do moczenia w nafcie na dłuższy okres. Na OpComie komputer pokazuje prawidłowe wartości ciśnienia w szynie CR, więc musiałem wszystko prawidłowo złożyć. Zmniejszyło się falowanie obrotów na zimnym silniku. Po ilości osadu z siarki wewnątrz pompy powoli planuję oddać wtryskiwacze i regulator ciśnienia listwy CR do czyszczenia.
      >>>>Proszę moderatorów o możliwość wrzucenia wszystkich zdjęć na forum<<<<<
      Temat można podpiąć.
      Jeśli post się przydał kliknij
       

       
























Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.