Skocz do zawartości
bad

1.3 51kW 16V Z13DT Koło dwumasowe / sprzęgło do Z13DT z silnika Z13DTJ

Rekomendowane odpowiedzi

No to zasiałeś ziarno niepokoju :mrgreen:/>

 

Nie wiem jak z tymi kołami sztywnymi, jedni narzekają, drudzy zachwalają, może to czysta loteria i zależy jak wyważone fabrycznie ktoś trafia...

 

Aaa... i w starych dieslach jak były sztywne koła to było ok bo dodatkowo w skrzyniach były jakieś dodatkowe tłumiki drgań skrętnych (tak wyczytałem na necie) których teraz nie ma bo "wspaniała" zastępuje wszystko

 

Tłumiki drgań skrętnych to sprężyny w kole dwumasowym. W sztywnej konstrukcji koła zamachowego ich nie ma, ale za to są w tarczy...

Edytowane przez bad

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Trochę dziwna z tym sprawa :P

Może troche głupie i naiwne pytanie ale jak z olejem w skrzyni? Wymieniałeś? Sprawdzałeś stan jaki jest? Moze ma sucho...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Podejrzenia są dwa albo faktycznie mało oleju(nie ma żadnego widocznego wycieku), albo duży przebieg auta(podejrzenie o skręcony licznik) co się wiąże ze zużyciem skrzyni biegów. Może jutro uda mi się wyjaśnić sprawe oleju.

Pozdrawiam

 

Edit:Problem rozwiązany - wina leży po stronie skrzyni biegów. Olej jest ok. Dodatkowo założyłem regenerowane koło dwumasowe i sprzęgło i podpukiwanie skrzyni nadal słychać.

A jeżeli ktoś ma ogrinalne zdjęcia tego zestawu National to mogłby wstawić na forum? Swój zestaw mam na zewnątrz i chciałby go porównać z innym.

Wychodzi na to, że jednomas ,tarcza i docisk są ok.

Edytowane przez KrzysztofPN

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

KrzysztofPN kolega KubaK robił zdjęcia po zakupie TU LINK DO ZDJĘĆ

 

 

Panowie cena zestawu jest bardzo kusząca - 199,50 funtów przy obecnym średnim kursie 4,99zł!!! Sam kupowałem gdy było 239,95 przy kursie funta 5,20zł.

http://www.ebay.co.uk/itm/SOLID-FLYWHEEL-CLUTCH-CSC-KIT-VAUXHALL-CORSA-1-3-CDTI-/200540046385?

 

 

Dodatkowo powiem Wam, że docisk w tym zestawie jest identyczny jak docisk sprzęgła valeo w 1,7TD z Vectry A a ta z kolei w wersji benzynowej 1,8 też ma taki sam. Tarcza także by podeszła, bo ma identyczne wymiary, ale trzeba szukać takiej która wchodzi na wieloklin 14 frezów (tyle frezów jest w Corsie).

Edytowane przez bad

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dziś pierwsze testy i pierwsze wrażenia - bardzo pozytywne. Zestaw ze sztywnym kołem założony (wysprzęglik pozostał oryginalny, bo miałem prawie nowy). Auto jeździ bardzo przyjemnie, w końcu nie słychać stukania koła dwumasowego. Biegi wchodzą płynnie, nie ma żadnego szarpania i nie zauważyłem żadnej zmiany na niekorzyść po wymianie na zestaw National'a.

 

Decyzja należy do każdego indywidualnie, według mnie naprawdę warto.

 

Problemy, które opisał KrzysztofPN prawdopodobnie wynikają ze stanu zużycia skrzyni biegów.

Zaróno u mnie jak i kolegi KubaK zestaw sprawuje się jak należy :spoko:

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

A ja mam pytanko, jaki jest koszt wymiany koła ze sprzęgłem?? no i oczywiście też właśnie stoje przed wyborem czy sztywne czy normalne koło ;/ prawdopodobnie juz bede odstawiał w poniedzialek auto na wymiane

Możecie Panowie podrzucić linka do zestawu NATIONAL z allegro ewentualnie

Edytowane przez lisurwis

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

na ebayu zestaw ze sztywnym jedyne 199 funtów więc jest okazja...

 

wymiana zależy gdzie ja płaciłem 300zł

Edytowane przez bad

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

znalazlem na allegro zestaw Valeo ze sztywnym kolem, chyba sie na niego zdecyduje

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Witam!

 

Dziś nadszedł ten dzień, w którym koło dwumasowe wyraźnie dało znać, że ma już dość. Przez ponad rok (45000km) jeździłem z dającym oznaki upadku kołem dwumasowym - dotychczas stukało na biegu jałowym po puszczeniu sprzęgła. Dziś zaczęło niemiłosiernie walić metalicznym odgłosem zarówno przy wciśniętym jak puszczonym sprzęgle. Czasami sie uspokaja i "wraca" do poprzedniego stanu czyli lekkiego stukania na jałowym... czasami podczas jazdy i zmiany biegów czuć pod pedałem wciśniętego sprzęgła wibracje... czasami znów zaczyna ostro walić, chrobocze.

 

Potrzebuję pomocy w kwestii doboru kompletnego sprzęgła z kołem dwumasowym - czy do silnika Corsy C Z13DT podejdzie bezproblemowo z silnika Corsy D Z13DTJ ?

 

Pytam, bo dzwoniąc do sprzedawcy z allegro, który poprosił do telefonu mechanika usłyszałem, że NIE (bo inna skrzynia i silnik mocniejszy) a wstępnie ów pan w ogóle ze zdziwieniem zapytał retorycznie "w corsie C 1,3 były w ogóle koła dwumasowe?". W związku z powyższym wątpię w fachowość tych panów.

 

Help! Bo jeśli pasuje to zamawiam a zależy mi na czasie, żeby szybko auto naprawić.

Zalecam ci zakup koła sztywnego z valeo zapłacisz taniej, dwumas po tys. bedzie ci juz lekko walił wiec po co inwestować w to badziewie. Jakoś skrzynia f17 pracowała w silnikach bez dwumasy i chodzi do tej pory.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Napisano (edytowane)

Mateusz2807 nie musisz mi akurat już doradzać, bo wątpliwości miałem w 2010 roku... :-)

 

 

Valeo nie będzie tańszy niż National. Możesz sprawdzić na stronie InterCarsu.

 

Lisurwis, na allegro komplet Nationala to około 1900zł, bez wysprzęglika 1500zł + koszty wysyłki. Na ebay'u masz za 1000zł komplet, więc jeśli wolisz dołożyć drugi tysiąc kupując na allegro zamiast ściągnąć z anglii, to gratuluję :spoko:

Edytowane przez bad

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

bez wysprzęglika

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Panowie, chodzą słuchy, że sprzęgła z kołami jednomasowymi kosztujące około 1000 zł to są podróby.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A skąd te info? Jakas może strona czy link z info?

Jakieś konsekwencje w związku z tym czy tak tylko informacyjnie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Powiem tak mam pewnego znajomego który posiada sklep i sam dla siebie chciał kupić takie cudo bo ma autko z 1.3 silniczkiem i wszędzie uzyskuje w hurtowniach ze w takiej cenie to jest chińska podróbka.

 

Napiszcie sami do national on pisał i dostał odpowiedź że to niemożliwe w tej cenie.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak niemożliwe? Ja kupiłem z UK w cenie 1220zł z przesyłką bez wysprzęglika. W InterCars taki zestaw to koszt ~1600zł po rabacie.

W sklepie w UK w którym miałem możliwość kupić po rabacie Valeo cena była jeszcze niższa niż Nationala.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak niemożliwe? Ja kupiłem z UK w cenie 1220zł z przesyłką bez wysprzęglika. W InterCars taki zestaw to koszt ~1600zł po rabacie.

W sklepie w UK w którym miałem możliwość kupić po rabacie Valeo cena była jeszcze niższa niż Nationala.

 

I dlatego właśnie jest podejrzenie, że zestawy oferowane poniżej cen producenta są podrobione.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja uważam, że podejrzany czy nie to jeździ się na tym spoko i póki co oznak, że coś miało by się przedwcześnie rozpaść nie ma. Ponadto uważam, że jest to normalne, że w UK jest tyle niższa cena bo nim to dotrze do sklepu w PL to po drodze z jedna osoba musi zarobić no i marża sklepu, która wcale mała nie jest bo inaczej interes by się nie opłacał.

 

Myślę, że coś więcej będzie można o tych zestawach zamontowanych przeze mnie i bada porozmawiać za rok lub dwa jak dłużej to pojeździ ;)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jakie niższe ceny? W UK takie są i to norma w sklepach a nie tylko na ebay'u.

Valeo kosztuje podobnie w sklepie, więc nie widze tu argumentu cenowego żadnego.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

 

I dlatego właśnie jest podejrzenie, że zestawy oferowane poniżej cen producenta są podrobione.

szczerze, to wcale bym się nie zdiwił że moga to być podrabiane chińske komplety, juz nie raz zdarzało się że w inter carsie były sprzedawane podróbki różbych części a nie oryginały, a co tu mówić o innych kanałach...

 

Skoro national pisze że taka cena jest niemożliwa to daje to troszkę do myślenia...

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się

  • Podobna zawartość

    • Przez Mixmich
      Hej!
      Słowa początkowe:
      Ten temat będzie podsumowaniem poprzedniego wątku. Zebrane w jeden obszerny post wszystkie informacje trochę ułatwią temat i mam nadzieję, że zakończą lawinę powtarzających się pytań.
      Na początku chciałbym podziękować @bad’owi za pompę, na której mogłem poćwiczyć i dzięki temu uniknąć niespodzianek.
      ||Zdjęcia są mojego autorstwa, przedstawiające pompę od @bad’a i moją, zezwalam na kopiowanie tylko z podaniem źródła. Nie jest to instrukcja, tylko relacja z mojej naprawy. Nie odpowiadam za ewentualnie uszkodzenia. Nie jestem mechanikiem. Masz 2 lewe ręce to lepiej oddaj do fachowca – oszczędzisz czas i nerwy.||
       
      Wyjęcie, czyszczenie, wymiana uszczelnień i złożenie wszystkiego zajęło mi ponad 7h (bez obiektu ćwiczeń wyszłoby 2 razy dłużej), chociaż przy czyszczeniu mogłem poświęcić więcej czasu. Nie dziwię się, że biorą w warsztatach za to powyżej 300zł. Generalnie jeśli samochód potrzebujecie codziennie, lepiej sobie coś na zastępstwo załatwić w razie niespodzianek. Nieoceniony okazał się oczywiście internet. Większość informacji już się powtarzało w tym wątku.
       
      Informacja techniczna
      Relacja dotyczy pompy 0 445 010 092 podobnie będzie przy 0 445 010 080 oraz 0 445 010 138.
      Oznaczenie serwisowe: CR/CP1K3/R55/10S
      Pacjent – Opel Corsa C z 2004 roku – silnik 1.3 CDTI Z13DT.
      Jeśli poszukujesz nowej pompy, ponieważ Twoja nie nadaje się do naprawy to pompy z Z13DT są takie same jak pompy Z13DTJ. Inne wersje, jak Z13DTH i pompy z fiata nie pasują(one nawet inne parametry mają patrząc na oznaczenia serwisowe). Relacja z rozbiórki i wymiany uszczelnień jednak dotyczy wszystkich silników 1.3 CDTI vel. MultiJet i analogiczna do wszystkich pomp Boscha CR/CP1. Na tabliczce z nr części jest też podana data produkcji. Po szczegóły wejdź na „instrukcja serwisowa”
       
      Źródła z przydatnymi informacjami:
      Instrukcja serwisowa:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=411581
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=412253
      Krótka relacja:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=575104
      trochę bardziej obszerna:
      http://forum.opel24.com/topic/46789-pompa-wysokiego-cisnienia-bosch-cieknie/?p=420490
      Znalezione na innych forach:
      http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4638
      http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_to_sam/89133-uszczelnienie_pompy_cr_cp1_2_4jtdm.html#post1122753
      Youtube zawsze pomoże:
      https://www.youtube.com/watch?v=j6QlXqUM23w
      https://youtu.be/wfwOUqf6J9M
      https://youtu.be/LYLbQvsXOYk
       
       
      Narzędzia i części, które są niezbędne:
      - Zestaw uszczelek Bosch: F01M100276 zastąpione przez: F01M101455 – głowiczki sekcji z okrągłymi uszczelkami (bez łezki) – koszt ok 50zł.
      - 2 sztuki uszczelniaczy wałka: Bosch F00R0P0253 (ostatecznie ich nie wymieniłem i mi zostały) – koszt ok 25zł za sztukę.
      Podobno zamienniki nie sprawdzają się

      - środki czystości w dużej ilości jak np: ręczniki papierowe, ścierki, ręczniki papierowe, szczotki, pędzelki - trzeba bezwzględnie dbać o czystość!
      - chemia czyszcząca (w moim przypadku nafta oświetleniowa, zmywacz hamulców i odtłuszczacz)
      - papier ścierny gradacji 500 i 1000 lub podobne
      - smar bądź olej silnikowy (nie można przecież składać na sucho) – instrukcja zaleca wazelinę bezkwasową.
      Jeśli na pompie jest dużo rdzy to warto to oczyścić i zabezpieczyć.
      - Kilka kompletów rękawic
      - klucz T40 i T30 najlepiej na 1/2" kluczach, pomocne będą przedłużki i przegub Cardana.
      - Kompresor lub sprężone powietrze ze sklepu komputerowego, żeby przedmuchać wszystkie zakamarki z brudu
      - szczypce do pierścieni Segera
       
      Demontaż podzespołu z auta:
      Należy zachować czystość, przed naprawą radzę umyć całą okolicę pompy. Sam demontaż pompy w tym silniku jest naprawdę prosty ze względu na wygodny dostęp (nie trzeba wypinać rozrządu itp.)

      W pierwszej kolejności trzeba wyjąć filtr paliwa, następnie wyjąć pompę Vaccum. Trzyma się ona na dwóch śrubach T40 z góry i dołu podzespołu.

      Do tej dolnej przydała się przedłużka z przegubem. Przy jej wyjmowaniu trzeba uważać, aby nie uszkodzić uszczelki (nowa tylko w ASO koszt ok. 90zł – GM93178179, Opel 1206573). Aby sobie zrobić więcej miejsca można przełożyć kabel elek. z pompy ABS oraz przesunąć przewód chłodzący. Dzięki temu mamy sporo miejsca na klucze z przedłużką. Przed wykręceniem pompy trzeba odpiąć przewody paliwowe.
      Żeby wykręcić stalowy trzeba odkręcić śrubę trzymającą dolot (u mnie to była zwykła 10), wtedy zrobi się miejsce na płaską 17, aby poluzować przewód stalowy. Dopiero wtedy odkręcamy od pompy płaską 14 przewód (przy okazji warto zaślepić korkiem z zestawu). Przewody wejściowe (z filtra i przelewów) przytrzymane są blaszką skręconą jedną śrubą T30.
      Po jej wyjęciu przewody ładnie odpinają się. Nie ma co się z nimi siłować, żeby nie uszkodzić oringów (można je wymienić, ale w zestawie ich nie było, rozmiar mniej więcej 8x2,5 lub 9x2).

      Sama pompa wysokiego ciśnienia trzyma się głowicy silnika na 3 śrubach T30 (M7x35). Po odkręceniu ostrożnie wyciągamy. Trzeba to ostrożnie robić, gdyż wychodzi z pompą również „przejściówka” – sprzęgło napędu między pompą a wałkiem rozrządu. Pozostawione „dziury” w silniku zabezpieczamy przed zanieczyszczeniami.
       
      Rozbiórka pompy:
      Wyciągnięty element z zaślepionymi wejściami na paliwo montujemy na imadło. Przed rozkręceniem całości warto całą obudowę starannie wyczyścić i odtłuścić.
      Jeżeli nie będziemy dobierać się do środka pompy możemy ten podpunkt pominąć. W pierwszej kolejności radzę się zająć zaworkiem ssącym będącym w środku wejścia powrotu paliwa z wtryskiwaczy (potocznie przelewu). Po zdjęciu pierścienia segera ostrożnie zdejmujemy zaworek. Uwaga! Pod nim jest sprężyna, którą łatwo zgubić! Jeśli zapomnimy o tym, po wyjęciu kołnierza pompy może nam cały element wyskoczyć.

       
      Przy dobieraniu się do sekcji tłoczących warto dobrze oczyścić śruby, żeby nie ukręcić ich – gniazdo jest płytkie. Odkręcamy po 4 śruby kluczem T40. Trzeba przytrzymywać głowiczkę, żeby nam nie odskoczyła – pod spodem jest sprężyna. Zdemontowane elementy tłoczka należy dokładnie umyć i unikać zabrudzenia – szczególnie drobinek kurzu i piasku. Ja zostawiłem do moczenia w nafcie na kilka godzin. Trzeba uważać aby żadna z tych części się nie uszkodziła – każda głębsza rysa lub ubytek może powodować wadliwą pracę całej pompy poprzez utratę ciśnienia.

       
      Przechodzimy teraz do samej głowiczki. Zdejmujemy wszystkie uszczelki. Pamiętajmy, aby wyjąć metalowy oring (przy składaniu można go założyć tylko w 1 sposó : COOL :. Możemy sobie zrobić zdjęcia, żeby pamiętać odpowiednią kolejność. Oczyszczamy papierem ściernym ze rdzy. W mojej pompie uszczelnienia były twarde jak beton, w pompie od @bada 2 uszczelki były popękane i 2 zdeformowane. Na zdjęciach powinno być widoczne. Oglądamy dokładnie connectory tzw. „bolce”. Jeżeli są na nich głębokie wżery (niestety są narażone na rdzę) to najlepiej je wymienić. Zwrócić trzeba uwagę na kolejność uszczelek przy składaniu: biały teflon wewnątrz, gumowe oringi na zewnątrz.

       
      Jeśli chcemy sprawdzić stan wału mimośrodowego, trzeba odkręcić kołnierz pompy. Robimy to oczywiście na imadle. Odkręcamy 3 śruby kluczem T30. Aby kołnierz zdjąć najlepiej użyć ściągacza.

      Ja się posiłkowałem bardzo płaskim śrubokrętem. Nie radzę go wkładać zbyt głęboko, aby nie uszkodzić uszczelek. Robiłem to bardzo delikatnie, aby nie wyszczerbić elementów. Radzę jednak przytrzymać wał i kołnierz zdjąć oddzielnie. Jeśli chcemy wymienić simmeringi to potrzebujemy ściągacza lub prasy. Ułożenie ich widoczne na zdjęciu.

      Wałek w mojej pompie ma widoczne zarysowania od zbyt suchego paliwa – trzeba takie uszkodzenia bezwzględnie usunąć! W takich momentach może się przytrafić nieplanowany przestój w pracach!
       
      Moczenie w nafcie Po moczeniu

       
      Montaż podzespołu:
      Analogicznie do demontażu. Jeśli mamy klucz dynamometryczny warto z niego skorzystać.
      Głowicę sekcji skręcamy momentem 25Nm
      Pompę do głowicy silnika przykręcamy z momentem 15 Nm (ja przykręcałem mocniej)
      Pompę Vaccum przykręcamy do głowicy z momentem 20 Nm

       
      Po złożeniu całości należy układ odpowietrzyć. Wiadomo, że dopiero co rozebraną pompę nie było jak szczelnie napełnić. Tutaj przyda się druga osoba do pomocy. Samodzielnie miałem trochę z tym problemów. Auto nawet przy długim kręceniu nie chciał zagadać, w końcu nawet rozładowałem akumulator (może nie było potrzeby się tyle męczyć i skorzystać z plaka). Kiedy już udało się odpalić następnego dnia świeciła się (kilkukrotnie nawet mrugała) kontrolka „serwis” (wg OPCOMa błąd P1190 – błędne ciśnienie w szynie Common Rail, na żywo wartości potrafiły się sporo różnić), silnik nienaturalnie klekotał i nierówno chodził, ale na szczęście po przejechaniu 10km po ponownym uruchomieniu problem znikł.
      Aby dobrze odpowietrzyć należy wykorzystać:
      Potrzebne będą: mały imbus (wybaczcie ale nie pamiętam rozmiaru), klucz płaski 14. Kiedy pomocnik będzie włączał zapłon, żeby pompa w baku podawała pod ciśnieniem paliwo trzeba poluzować połączenia. Na głowiczkach sekcji pompy są z boku śrubki na imbusy, które trzeba delikatnie poluzować (uwaga łatwo ukręcić gwint kiepskiej jakości kluczem) NIE ODKRĘCAMY (z tyłu jest kulka metalowa, którą możemy zgubić) i gdy będzie wypływać tylko paliwo to zakręcamy.

      Podobnie czynimy też z przewodami stalowymi między szyną CR a wtryskiwaczami. W przelewach i tak będzie powietrze, więc nierównej pracy nie unikniemy, ale może nie będzie to aż tak ciężki przypadek jak u mnie.
       
      Podsumowanie
      Jeżdżę niecały tydzień i jak póki co wygląda na to, że naprawa się udała. Gdybym mógł unieruchomić auto na dłużej, to na pewno zostawiłbym części do moczenia w nafcie na dłuższy okres. Na OpComie komputer pokazuje prawidłowe wartości ciśnienia w szynie CR, więc musiałem wszystko prawidłowo złożyć. Zmniejszyło się falowanie obrotów na zimnym silniku. Po ilości osadu z siarki wewnątrz pompy powoli planuję oddać wtryskiwacze i regulator ciśnienia listwy CR do czyszczenia.
      >>>>Proszę moderatorów o możliwość wrzucenia wszystkich zdjęć na forum<<<<<
      Temat można podpiąć.
      Jeśli post się przydał kliknij
       

       
























Partnerem serwisu: Fabryka kart plastikowych LiderKarty
×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.